Непомітна на око конструкція будинку - фундамент - грає дуже важливу роль у забезпеченні довговічності всієї будівлі. Розумна оптимізація витрат на будівництво повинна приводити до створення недорогого, але при цьому надійного підстави. Вартість виконання фундаменту для одно-і двоповерхового котеджу становить зазвичай близько 20% від ціни всієї споруди за умови відсутності підвалу (його пристрій додатково збільшує витрати приблизно на ю%). Найчастіше з метою здешевлення котеджів не проектують з нуля, а набувають готовий проект. Але фундамент в будь-якому випадку потребує окремої опрацювання та адаптації до конкретної ділянки з урахуванням стану грунту, глибини промерзання останнього і рівня підземних вод. Будівництво наосліп може привести до нерівномірного осідання підстави будинку, тріщинах в стінах, а також випадковому потраплянню на старі інженерні комунікації.
До того як приступати до земляних робіт, потрібно визначитися з типом фундаменту, застосовуваними матеріалами, внутрішнім плануванням майбутнього котеджу. Перед початком будівництва слід при необхідності зміцнити грунт по зовнішньому периметру будівлі і провести дренажні роботи. Укладають фундаменти під всі стіни і несучі перегородки, а також під окремо стоять колони і на місці майбутнього каміна.
Типологічний вибір
Існує безліч видів фундаментів, однак для будівництва котеджів використовують тільки деякі з них. Найпоширеніший тип - стрічковий фундамент, який являє собою конструкцію, возводимую безперервної смугою (стрічкою) під всі стіни, колони або опори котеджу. Виконують таку підставу з бетону, бутобетону або кам'яної кладки. Вибір матеріалу краще довірити фахівцеві, що виконує розрахунки, але найбільш швидкий, надійний і практичний метод - заливка монолітного бетонного фундаменту. Міцність такої конструкції можна підвищити за допомогою армування, але необхідність у цьому виникає тільки у разі будівництва двоповерхового будинку з важких матеріалів, наприклад цегли. Використання готових фундаментних блоків (тобто виконання збірного підстави) дозволяє скоротити час виробництва робіт за рахунок більшої механізації будівництва. Однак при зведенні будинку без підвалу потреби в цьому немає - обсяг робіт і так порівняно невеликий.
Стовпчастий фундамент підійде для створення на щільних, міцних грунтах основи одно-і двоповерхових котеджів невеликої площі з легкими стінами (з дерева, черепашнику і т. д.) Виконують такий вид підстави з каменю або бутобетона. Цегла краще використовувати тільки для надземних частин, оскільки він гігроскопічний і при перепадах температури може поступово руйнуватися. Стовпи закопують в кутах майбутнього будинку, на місцях перетину перегородок, в проміжках під стінами великої протяжності і під важкими балками. Потім їх з'єднують перемичками (ростверком) з готових бетонних, дерев'яних чи металевих балок. Мінімальний розмір стовпів з бетону повинен бути 400х400 мм. Перетин вибирають виходячи з навантаження будівлі. Також розрахунковим шляхом визначають відстань між стовпами. Зазвичай воно становить 1,5-2,5 м. Позитивні гідності такої підстави - менші вартість і трудомісткість робіт у порівнянні з першим варіантом.
Разом з тим стрічковий фундамент витримає додаткове, не передбачену початковим проектом обробку поверхонь стін в майбутньому, в тому числі облицювальною цеглою. Для стовпчастого фундаменту це неприпустимо. Поєднати переваги двох методів можна за допомогою пристрою столбчато-стрічкового фундаменту: в кутах і ключових точках майбутньої будови виконують бетонні стовпи на всю необхідну глибину, а потім за допомогою звичайної дощаній опалубки їх з'єднують перемичками з того ж матеріалу. Виконання пальового фундаменту дозволяє значно зменшити обсяг земляних робіт (приблизно в 4-5 разів порівняно з пристроєм стрічкового), однак потребують використання потужної і недешевої будівельної техніки, тому застосовувати такий спосіб при зведенні доступного будинку навряд чи варто.
Робочі моменти
Для спорудження монолітного фундаменту (як стрічкового, так і стовпчастого) викопують котлован на 20-30 см ширше, ніж потрібно для розміщення конструкції. У котловані влаштовують опалубку з дощок, збитих у щити необхідної висоти. Їх, у свою чергу, стягують рейками і дротом. У готову опалубку заливають невелику кількість бетонного або цементного розчину, потім в хаотичному порядку укладають заповнення (зазвичай щебінь або бутові камені), після чого повторюють цю послідовність, поки простір не наповниться. Зведення стін і подальшу обробку фундаменту роблять тільки після повного висихання розчину.
В якості опалубки можна використовувати і метал, але дерево краще, оскільки воно легше і має меншу силу зчеплення з бетоном. При цьому зовсім необов'язково брати стругані дошки - підійде і так званий некондиційний матеріал, прокладений з внутрішньої сторони листами ДВП або картону. У той же час якщо акуратно збивати хороші дошки в опалубку, то після затвердіння фундаменту їх можна буде обережно зняти і використовувати надалі. А в сухих грунтах, якщо стіни котловану НЕ обвалюються, бетон допускається і зовсім заливати без опалубки, але по всьому периметру потрібно прокласти поліетилен, щоб вода не пішла з бетону в землю.
Сам бетонний розчин або замішують на майданчику, або закуповують готовий в бетономішалці. У першому випадку дешевше обходиться закупівля матеріалів, у другому скорочується час виробництва робіт і витрати на послуги будівельників. Бетономішалку потрібно вибирати таку, щоб зручно було її переміщати з місця на місце, а жерло можна було перевертати на дві сторони. Припустимо застосовувати матеріали з рівнозначними властивостями, але меншою ціною, використовувати замінники. Наприклад, гравій, щебінь і бутовий камінь, застосовувані для заповнення та посилення бетонної суміші, можна частково замінити металобрухтом підходящої форми (прутами, швелерами, косинцями, шматками дроту і т. д.), а також некондиційними цеглинами. Фундаментні стовпи з дрібноштучних елементів (цегла, бутовий камінь) слід армувати по висоті через кожні 250-300 мм дротом або арматурної сіткою. Можна виконати кладку тільки серцевини стовпа, а потім обкласти її тротуарною плиткою.
Захист від води
На правильно спланованому ділянці тала і дощова вода не накопичується під фундаментом, а відводиться убік або йде в дренаж. Для запобігання від руйнівного впливу грунтових вод потрібно гідроізоляція фундаменту. Недорогий і ефективний спосіб - використання бітумних мастик. Інший варіант - ретельна затирка поверхні фундаменту цементним розчином, обмотування руберойдом і обсипання утрамбованим піском. Надійна дренажна система із застосуванням перфорованих труб, укладених по периметру фундаменту в підготовлені траншеї, відводить воду від конструкцій будівлі і здатна запобігти небезпеці, викликані підвищеною вологістю: обмерзання, утворення інею та криги навколо будинку, відсиріванню підлоги першого поверху будівлі. Достатній діаметр дренажних труб для невеликого приватного котеджу знаходиться в діапазоні 75-100 мм. Траншеї для цього потрібно викопувати на відстані в 2-2,5 м від периметра підстави, а на їх дно можна укласти щебінь і шматки цегли.
Також для відводу поверхневих вод по периметру зовнішніх стін будівлі по закінченні спорудження фундаменту роблять вимощення. Оптимальний з точки зору поєднання витрат і якості варіант - пісок (10-15 см), щебінь (7-10 см) і асфальт або бетон (4-6 см) з ухилом в 2-6% від будинку до ділянки. Нарешті, за умовами геологічних вишукувань може виявитися необхідним виконання цоколя. Також він знадобиться при влаштуванні підвалу, розміщення в нижньому ярусі будинку котельного чи комори приміщень. Тоді доведеться зняти значну товщину верхніх шарів грунту під майбутнім будинком, та й у цілому конструкція ця недешева. За нормальних умов на ділянці і відсутності підвалу цоколь виконувати не потрібно.