Енергоефективність будівельних конструкцій, як зовнішніх, так і внутрішніх, має велике значення для збереження тепла в будинку. Один з процесів, що вимагають особливої уваги, - утеплення перекриттів і підлоги. Неутеплені перекриття можуть бути причиною 15% загальних тепловтрат. У багатоповерхових житлових будинках перекриття не утеплюють, тому що вони поділяють приміщення з однаковим температурним режимом експлуатації. В індивідуальних ж оселях так трапляється не завжди. Частина приміщень може бути розташована над неопалюваним гаражем або холодним підвалом. У таких випадках підлогу першого поверху або міжповерхове перекриття слід утеплити. У котеджному будівництві найчастіше використовують перекриття зі збірних залізобетонних панелей або несучих дерев'яних брусів. Залежно від того, де вони розташовані, перекриття ділять на горищні, міжповерхові, цокольні і підвальні.
Горищні дерев'яні перекриття
Теплозахисту горищного перекриття слід приділити належну увагу: в котеджі з холодним горищем до 10-15% енергії, що витрачається на опалення, втрачається саме через горище. І це не дивно, адже горищні перекриття поділяють нежитлове подкровельное простір і дах. Якщо вона не утеплена, щоб уникнути тепловтрат перекриття з боку підпокрівельного простору слід утеплити. Як утеплювач можна використовувати плити з базальту або скловолокна, а також теплоізоляційні матеріали, з одного боку покриті фольгою, яка повинна бути звернена в сторону теплого приміщення. Утеплювач кладуть на накат з дощок, виконаний між балками перекриття по черепних брусках. Щоб захистити матеріал від намокання, його закривають гідроізоляцією.
Поверх гідроізоляції влаштовують суцільний ходової настил з дошки товщиною 30-40 мм (цей параметр залежить від кроку, з яким укладені балки перекриття). Оскільки через горищне перекриття водяні пари з нижніх приміщень проникають на горище, утеплювач з «теплого» боку потрібно захистити паронепроникним матеріалом. Його кріплять знизу до дощок настилу степлером, а потім з підшивних дощок або плит гіпсокартону роблять стелю. У разі використання фольгованого утеплювача пароізоляція не потрібна. Гарна теплоізоляція горищного перекриття важлива ще й тому, що не дає зменшуватися температурі стелі нижнього поверху. У результаті на ньому не утворюються мокрі плями - провісники грибка і цвілі, від яких важко позбутися.
Міжповерхові дерев'яні перекриття
Що стосується міжповерхових перекриттів, то довгий час їх не утеплювали, але сьогодні позначилися нові енергозберігаючі канони і вимоги до житлового простору, з'явилися більш технологічні матеріали. У наші дні міжповерхові перекриття утеплюють в тому числі й тому, що на них влаштовують теплі підлоги, що дарують комфорт і економію. Є ще одна причина, по якій в міжповерхові перекриття укладають теплоізоляційні матеріали, - вони мають гарні звукоізоляційні властивості і дозволяють знизити рівень шуму в приміщеннях суміжних поверхів. Крім того, конструкція міжповерхових перекриттів повинна запобігати вихід тепла назовні. Це трапляється в місцях обпирання перекриттів на стіни, оскільки через конструктивних особливостей на цих ділянках вони мають меншу товщину. У міжповерхових перекриттях балки одночасно служать несучими елементами стелі нижнього поверху і лагами для підлоги. Можливий варіант, коли поверх балок з кроком 600-800 мм додатково укладають лаги, на яких влаштовують чорновий, а потім і чистову підлогу. Теплоізоляційні матеріали укладають між балками в один або кілька шарів. З боку нижнього поверху утеплювач захищають від вологих парів пароізоляційним матеріалом, який кріплять до настилу з дощок. Стеля нижнього поверху, як і у випадку з горищним перекриттям, роблять з підшивних дощок або гіпсокартонних плит.
Перекриття із залізобетонних плит
Якщо перекриття зроблено зі збірних залізобетонних плит, то незалежно від того, міжповерхове воно, горищне або підвальне, його утеплюють. Перше, що потрібно зробити, - зачеканити (заповнити) шви з'єднання і нерівності плит перекриття, так як при укладанні їх вирівнюють по нижній поверхні, що служить стелею. Роблять це цементно-піщаним розчином. На вирівняну поверхню кладуть пароізоляційну плівку з проклеєними внахлест стиками, а поверх неї - утеплювач, товщину якого визначають теплотехнічним розрахунком. Треба сказати, що пароізоляція потрібна при використанні мінеральних утеплювачів. Якщо укладають полімерний матеріал, наприклад екструдований пінополістирол (ЕППС), то пароізоляція, як і гідроізоляція, не потрібна. Адже завдяки закритій комірчастої структурі, цей матеріал не боїться води. ЕППС - не найдешевший утеплювач, але його присутність у складі теплих підлог дозволяє економити на паро-та гідроізоляції.
Якщо товщини обраних плит утеплювача не вистачає, їх кладуть у два шари з разбежкой стиків. Поверх утеплювача роблять цементно стяжку підлоги, армовану металевою сіткою з розміром осередку 100 х 100 мм. При цьому сітка повинна лежати не на утеплювачі, а бути «відірваною» від нього на 20 мм і знаходитися в товщі стяжки, інакше остання не буде працювати. Для цього під сітку підкладають невеликі шматочки цегли або щебеню, після чого заливають цементно-піщаним розчином. Стяжку вирівнюють за допомогою нівеляційної маси. Якщо в приміщенні вироблятимуть мокрі процеси, то поверх стяжки треба нанести гідроізолірующій шар. Після до цього підстави (якщо воно не розташоване на горищному перекритті) можна приклеїти будь-яке підлогове покриття: лінолеум, ковролін, керамічну плитку або паркет. Матеріали, використовувані для теплоізоляції підлог, піддаються підвищеним навантаженням, тому повинні мати високу міцність і малої деформацією при стисканні. Найкраще такі навантаження витримують жорсткі мінераловатні плити, призначені спеціально для підлог, і ЕППС.
Підвальні дерев'яні перекриття
У дерев'яних перекриттях, встановлюваних над підвалами та цокольним поверхами, балки також служать лагами підлоги. Зрозуміло, підлогу, що знаходиться над холодним підпіллям або неопалюваним приміщенням, треба утеплити. Як це краще зробити? Насамперед, треба вирішити, що утеплювати: сам підлогу або підпіллі? Найефективніше утеплювати таке перекриття з боку статі. Однак, використовуючи з цією метою той чи інший матеріал, потрібно розуміти, яку функцію він виконує. Розглянемо приклад, який відноситься до пристрою та утеплення підлог як над холодним підпіллям (у разі якщо в будинку немає підвалу), так і над неопалюваними приміщеннями.
Дерев'яні балки перекриття спирають на стіни будинку, заводячи їх у спеціально пророблені отвори. Висота цоколя фундаменту визначає глибину підпілля, яке має бути сухим, щоб лаги і конструкція підлоги в цілому не загнивали. Для цього в підпіллі слід передбачити вентиляційні отвори, які забезпечать приплив і відтік повітря, а всі дерев'яні елементи - балки перекриття, черепні бруски і дошки чорнової підлоги - необхідно обробити антисептиками. Грунт підпілля треба ретельно утрамбувати щебенем і засипати шаром піску товщиною 150-200 мм. Він допоможе зберегти приміщення сухим, так як вбирає в себе вологу. Щоб укласти утеплювач, до лагів по всій довжині прибивають черепні бруски, на які спирають накат з дощок (чорнова підлога) товщиною 20 мм або вологостійку плиту OSB-3. Дошки потрібно прибивати без зазорів, щоб утеплювач не видувався через щілини.
Для утеплення краще використовувати матеріал на основі базальту або штапельного скловолокна, що дозволяє конструкції підлоги дихати. Поверх нього прибивають дерев'яні бруски розміром 50 х 50 мм або кладуть плиту 0SB-3, які служать підставою для чистового статі. Між стіною і підлогою слід залишити вентиляційний зазор близько 10 мм, який після укладання підлогового покриття буде закритий плінтусом. Якщо підлога на дерев'яному перекритті влаштовують над підпіллям з вологонасичення грунтами і близько розташованими фунтові водами, то на вирівняною поверхні підпілля слід влаштувати цементну стяжку товщиною 20-30 мм. Потім поверх потрібно укласти гідроізоляцію з наплавляемого руберойду і завести її на стіни до рівня чистових підлог.
При утепленні перекриття з боку підвалу використовують пінополістирольні плити завтовшки не менше 60 мм. Їх потрібно спочатку приклеїти до перекриття мастикою, а потім закріпити спеціальними кілочками (4 шт. / М). Оздоблення утеплених перекриттів залежить від способу використання підвальних приміщень і випливають з нього естетичних вимог: можна укласти на плити вирівнюючий шар мастики, а потім пофарбувати підготовлені поверхні або приклеїти до плит сітку зі скловолокна, а потім обштукатурити їх. Щоб в утеплювачі не залишилося містків холоду, потрібно акуратно ущільнити місця, в яких через перекриття проходять труби. Найкраще для цієї мети підходить поліуретанова піна. Слід ущільнити також двері, що ведуть у підвал, приклеївши гумові прокладки, а якщо на цокольному поверсі розташований гараж, - утеплити і його ворота. Це збільшить температуру в підвалі, а значить, зменшить втрати тепла.
Підлоги на грунті
Утеплення підлоги на фунті більш складне і трудомістке, ніж утеплення перекриття над підвалом. Потрібно особливо постаратися, якщо бетонну підлогу покладений на шар шлаку або іншого матеріалу зі слабкою теплоізоляційної здатністю. Щоб ефективно утеплити таку підлогу, використовують плити з пінополістиролу або ЕППС товщиною мінімум 100 мм. Однак при цьому значно зменшиться висота приміщення, так як підніметься рівень підлоги. Крім того, доведеться зменшити площу дверних полотен. Куди краще демонтувати стару підлогу і укласти замість нього плити ЕППС товщиною 150-200 мм. Утеплення підлоги ЕППС ефективно при експлуатації в самих екстремальних умовах: під впливом вологи, низьких температур і механічних навантажень, а також при наявності в районах будівництва водоносних шарів і фунтових вод.
Утеплювати дощата підлога на лагах, встановлених на цегляних стовпчиках, значно простіше, тому що така підлога легше розбирати. Та й після демонтажу зазвичай залишається достатньо місця для укладання утеплювача, бетонної підкладки і вирівнюючих шарів під будь-яку обробку. Не забувайте, що на теплоізоляцію краще укладати «плаваючі» підлоги, тобто монтувати їх так, щоб вони не стикалися зі стінами будівлі, а щілини, що утворилися слід забувати еластичним матеріалом.