У місті нас оточують «монстри» з бетону і скла, але якщо ви будуєте будинок за містом і хочете цілком зануритися в навколишню природу, то ви, безумовно, віддасте перевагу дерев'яному будинку. Це можливо тільки в теперішньому російською рубаною будинку, де позитивна енергетика, де приємні тактильні відчуття від дотику до стін, де колір золотистий, а запах п'янко. І це тільки емоційні враження. Але дерев'яні конструкції мають і масою чудових фізичних якостей: вони здатні витримувати великі навантаження на стиск, розтяг і вигин; дерево утримує звуки; правильно складений зруб не потребує додаткового утеплення; реагуючи на сезонні зміни природи, рублені стіни створюють всередині приміщення найбільш сприятливий температурний і вологісний режим. На Русі таких будинків збудовано велику кількість. У справжньому російською рубаною будинку ви будете почувати себе як у казковому теремі.
Дерев'яний зруб
Найвдалішим матеріалом для дерев'яного зрубу вважається деревина хвойних порід - ялини, сосни, така деревина широко поширена і набагато дешевше деревини твердих порід. Зовнішні стіни виконують з колод хвойних порід товщиною не менше 22 см у верхньому зрубі, внутрішні - з колод товщиною 20 см у верхньому зрубі. Колоди для зовнішніх стін, як правило, обпилюють з внутрішньої сторони, а для внутрішніх - з двох сторін. Стійкість всього будинку забезпечується перев'язкою поздовжніх і поперечних стін, пристроєм переруби в поперечних стінах, а також згуртовуванням колод між собою.
Однак для самого нижнього вінця (ряду) - окладного - краще застосувати дубові колоди (діаметр яких, до речі, повинен бути трохи більше діаметру колод для верхніх вінців), а ще краще - колоди мореного дуба, витриманого кілька років у воді. Перш ніж купувати колоди, слід дізнатися, коли була проведена їх заготівля: якщо взимку, то їх сміливо можна використовувати для зведення зрубу; якщо влітку, то від таких колод краще відмовитися, так як вони сильніше схильні до гниття. Відібрані колоди повинні бути одного калібру, тобто мати однаковий діаметр - 22-26 см; зміна діаметру від комля (нижньої частини) до вершини не повинно перевищувати 1 см на кожен метр колоди. Для того щоб знизити ймовірність утворення в деревині тріщин при висиханні, в колодах робиться пропив до центру по всій довжині.
Першими укладають два протилежних колоди окладного вінця, які слід попередньо обтесати з внутрішньої сторони і з боку, що укладається на фундамент. Ширина затесів повинна бути не менше 15 см (для більшої стійкості окладного вінця і в цілому стін). Попередньо під колоди на гідроізоляцію фундаменту настилають підкладку з дощок, оброблених бітумом, товщина підкладки - 5 см.
На дощату підкладку кладуть шар теплоізоляції (повсть, клоччя), і тільки потім - окладні колоди. Будівництво рубаних стін ведеться горизонтальними рядами - вінцями з чергуванням розташування комлей в різні боки. Кожен наступний ряд з'єднується з попереднім в паз, який вибирається внизу кожної колоди, для більш міцного з'єднання через кожні 1,5-2 м встановлюються шипи (рис. 13, 14). У пази ж закладаємо і теплоізоляцію - прядиво, клоччя, повсть.
Приступаючи до спорудження зрубу, слід заздалегідь визначитися зі способом рубки кутів стін, тут можливі два варіанти: без залишку «в лапу» і з залишком «у чашку» (рис. 15, 16). По міцності конструкції обидва ці способи рівноцінні; економічніша, але разом з тим більш трудомістка рубка «в лапу»; рубка «у чашку» збільшує витрату деревини, але разом з тим такі кути менше продуваються вітром. Техніка розмітки колод при рубці «в лапу» вимагає невеликого пояснення. У першу чергу кінці колод обтісують з чотирьох сторін до отримання форми квадратного бруса, при цьому горизонтальні боку обтісують на довжину, рівну діаметру колоди, а вертикальні боку - на довжину в 1,5 діаметра колоди. Різниця в половину діаметра утворює так званий кант.
Для зручності пояснення позначаємо вершини отриманого куба як A, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Вертикальні ребра куба - АБ, ВГ, ДЕ і ЖЗ - ділимо ризиками на 8 рівних частин. На ребрі АБ відзначаємо точки А1 і Б1, які віддалені від вершин А і Б на 1/8 його ж довжини. Аналогічні операції виробляємо на ребрах ВГ і ДЕ, зазначивши точки В1, Г1, Д1 і Е1, віддалені від відповідних вершин на 2/8. На ребрі Ж3 точки Ж1 і З1 будуть відстояти від вершин Ж і З на 3/8 довжини. Поєднавши новоутворені точки, отримуємо багатогранник неправильної форми А1, Б1, В1, Г1, Д1, Е1, Ж1, З1. Знімаємо зайву деревину і отримуємо «лапу». Для більш міцного з'єднання (щоб колоди не зсувалися в кутах) у внутрішнього кута «лапи» можна залишити корінний (або потайною) шип.
На два протилежних колоди окладного вінця укладають поперек третю колоду окладу і виробляють розмітку для вирубки «чашок», для чого використовують спеціальний інструмент - рису, яка схожа на великий циркуль. Ніжки риси розсовують на половину діаметра нижньої колоди і переносять цю відстань на верхнє колоду (відступивши від кінця колоди 40-50 см), потім викреслюють лінію розмітки і вирубують «чашку». Аналогічні операції проводять з іншим кінцем третього колоди і з четвертим колодою окладу. Установкою верхніх колод на місце (при цьому можлива додаткова підгонка «чашок» для збільшення щільності посадки) завершують укладання окладного вінця. Розмітку і рубку «чашок» на колодах для решти вінців виробляють тим же способом, тільки тут додатково прорубують пази (див. рис. 13).
Зведення зрубів, мабуть, можна віднести до найдавніших технологій будівництва. За століття існування виробилися певні правила будівництва зрубів, головне з яких - враховувати усадку деревини при висиханні. Слідуючи цьому правилу, зруб слід спочатку зібрати начорно (відібрати колоди, провести їх розмітку і зібрати без теплоізоляції), потім помітити колоди (наприклад, пронумерувати) і розібрати. Тепер належить витримати колоди в сухому приміщенні (або надійно укритими від вологи) протягом 1-1,5 років. І тільки потім можна встановити зруб остаточно. Зважаючи усадку деревини, зруб в чорновому варіанті робиться на 10 см вище, а гнізда для шипів - на 2 см глибше, ніж це передбачено проектом.
І все ж, незважаючи на попередню витримку колод, при збірці зрубу над віконними і дверними отворами оставляется невеликий зазор (не більше 5% від їх висоти), який закладається теплоізоляцією. Після того як стіни зрубу встановлені, слід проконопатити всі шви між колодами. Така, здавалося б, проста операція також повинна здійснюватися за певними правилами:
- Спочатку стіни конопатять зовні будівлі, потім всередині;
- В першу чергу Конопатити шов між першим, окладним вінцем і другим по всьому периметру зрубу; потім - шов між другим і третім вінцем знову-таки по всьому периметру і т. д.
Конопатити кожну стіну окремо щоб уникнути перекосів не можна;
- Вузькі пази і щілини конопатять так: вузькі смужки повсті або пасма пеньки або клоччя приставляються до паза і щільно вдавлюються. Для цієї мети зручно користуватися тупий стамескою, крім того, існують спеціальні конопатние лопатки. Такий спосіб конопатних робіт називається «в розтяжку»;
- Якщо шви між вінцями досить широкі, то застосовується спосіб «в набір»: з клоччя або пеньки звивається мотузка і, змотуючи її з клубка петлями, забивається в пази і щілини, після чого стамескою або лопаткою ущільнюється спочатку верхня, а потім нижня кромка шва .
По завершенні опади (усадки) рублених стін, коли зруб простоїть рік-півтора після остаточного складання, конопатние роботи треба повторити. Одночасно з цим із зазорів над дверними і віконними прорізами видалити теплоізоляцію і закласти їх дерев'яними брусками. Якщо будинок рубаний «в лапу», то слід подбати про утеплення кутів: їх закривають шаром теплоізоляції і обшивають дошками. У цей же час можна приступати і до оздоблювальних робіт: до обшивки зрубу дошками, оштукатурення по обшивці і т.д.
Зруб з бруса
Коли ми чуємо «рубана хата», то перед нашим поглядом постає бревенчатая споруда. Це не зовсім вірно: зрубати будинок можна не тільки з колод, але і з бруса. Брущатий зруб дещо програє бревенчатому за колоритом, але набагато більш простий в збірці і подальшої обробки. Брущатий зруб зводиться з бруса з розміром перерізу 16х16 або 18х18 см. Для південних районів, а також у тому випадку, якщо передбачається обшивка зрубу дошками з пристроєм теплоізоляційної прокладки, можна використовувати брус перерізом 12х12 або 14х14 см. Збірка ведеться горизонтальними рядами, вінцями, з обов'язкової прокладкою з теплоізоляційного матеріалу.
Через кожні 1,5-2 м вінці зрощують між собою прямокутними шипами з сухої деревини або циліндричними нагелями товщиною близько 3 см (рис. 17). Перев'язку кутів зрубу виробляють будь-яким з трьох способів: на корінний шип, шпонкою або «вполдерева» - всі вони однаково надійні і відносно нетрудомісткі (рис. 18). Також нескладно з'єднання зовнішніх стін з внутрішніми перегородками, тут можна вибрати з'єднання на корінний шип, «сковороднем» або «напівсковороднем». На відміну від колод, які необхідно витримувати в сухому місці, для будівництва можна використовувати брус, лише що вже пройшов процес сушіння, а це означає, що чорновий варіант збірки брущатого зрубу не передбачено - будинок відразу збираємо набіло.