Монтаж відкритої і прихованої електропроводки проводиться на різних етапах будівництва. Відкриту проводку монтуємо по завершенні всіх опоряджувальних робіт, аж до фарбування і обклеювання шпалерами; кріплення проводів виробляємо бляшаними дужками або на фарфорових ізоляторах через кожні 0,5 м або закладаємо дроти в порожнечі електротехнічних плінтусів і наличників. Ділянки проводів, що проходять через стіни, укладаємо в металеві (якщо стіни з горючих матеріалів) або пластикові трубки.
Перетину проводів бажано уникати, однак якщо цього зробити не вдалося, то в місцях перетину їх ізоляцію підсилюємо трьома-чотирма шарами ізоляційної стрічки або ізоляційною трубкою. Таким же чином підсилюємо ізоляцію проводки в місцях її перетину з металевими трубопроводами, якщо відстань між проводкою і трубопроводом менше 10 см.
Прихована електропроводка монтується частинами: дроти, що проходять від розгалужув-них коробок до стаціонарних освітлювальних приладів, монтуються на етапі будівництва міжповерхових перекриттів; дроти, що проходять в заштукатурених борозенках - до штукатурення; установку розгалужувальних коробок, розеток, вимикачів і світильників виробляємо після штукатурення. Але перш, ніж братися за пасатижі, паяльник і інші інструменти, візьміть олівець і кілька аркушів паперу і складіть докладний план-схему розміщення внутрішньої електропроводки: відзначте трасу проходження головної лінії проводів та розміщення на ній розгалужувальних коробок.
Вимикачі встановлюють поблизу вхідних дверей, визначають місця розеток, продумавши попередньо, де знаходитимуться стаціонарні електроприлади і освітлювальні прилади. Для підвалів і неопалюваних приміщень застосовують дроти в спеціальній оболонці або прокладають в металевих трубах, електролампи закривають захисними ковпаками. План складайте в масштабі, так буде простіше без додаткових вимірів визначити необхідну довжину проводу (до довжини кожного відрізка приплюсуємо 10-15 см для з'єднання проводів між собою і під'єднання до контактів розеток, вимикачів, світильників). Складений план-схему радимо зберегти, він стане в нагоді при можливому ремонті електропроводки, а може бути, і значно раніше: наприклад, якщо буде потрібно вбити в стіну цвях, щоб повісити картину, необхідно звіритися з планом - чи не проходить в цьому місці провід прихованої електропроводки.
Тепер можна приступати безпосередньо до монтажу внутрішньої електропроводки. Візьмемо за правило: дроти будемо розташовувати або по строго горизонтальним, або по строго вертикальних лініях; всі повороти - тільки на 90 °. Горизонтальні ділянки електропроводки прокладаємо паралельно лініям перетину стін і стелі на відстані 10-20 см від стелі; спуск до розеток і вимикачів здійснюємо по вертикальних лініях.
Як у всякого хорошого правила, у нашого теж є виняток: за міжповерхових перекриттів дроти прокладаємо по найкоротшій відстані між розгалужувальної коробкою і світильником, незважаючи на кути поворотів, однак за умови, що виключена можливість їх механічного пошкодження. При перетині проводів прихованої проводки між собою, з металевими трубопроводами або при проходженні їх крізь отвори в стінах вживаємо ті ж методи посилення ізоляції, що і при монтажі відкритої електропроводки.
Борозенки під приховану електропроводку пробиваємо за допомогою зубила і молотка або щтрабах електродрилем зі свердлом з побідитовою напайкою. Для закріплення проводів в заштукатурювати борозенках використовуємо металеві дужки, гумові або пластмасові хомутики або «приморозків» алебастровим розчином.
При дерев'яних Оштукатуривать стінах під провід підкладають шар листового азбесту або роблять на стіні намет штукатурки товщиною не менше 5 мм. При облицюванні дерев'яних стін сухою гіпсовою штукатуркою, фанерою, плитами провід необхідно ізолювати шарами листового азбесту з двох сторін.
Увага! Суворо забороняється кріплення проводів (навіть плоских) цвяхами. Кінці закріплених в борозенках проводів тимчасово ізолюємо, а після штукатурення стін з'єднуємо їх між собою в розгалужувач-них коробках або під'єднуємо до розеток, вимикачів і світильників. Не слід також забувати про те, що дотик оголених струмоведучих елементів становить небезпеку для здоров'я і життя людини.
З'єднання проводів з мідними жилами між собою можна робити як пайкою, так і скручуванням; для алюмінію - пайка без альтернативи (рис. 133). Перед паянням кінці дроту зачищаємо від ізоляції на 0,5-1 см, пайку виробляємо олов'яно-свинцевим припоєм (з вмістом олова 30 або 40%); потім місце припою знову обмотуємо ізоляційною стрічкою із заходом на оплетку дроти в обидві сторони. Зачистку кінців проводів перед скручуванням здійснюємо з таким розрахунком, щоб у скрутці було не менше п'яти витків; місця скрутки також ізолюємо ізоляційною стрічкою. У сучасних розетках і вимикачах для більш зручного з'єднання їх контактів з проводами передбачені спеціальні утримуючі затискачі, в яких зачищені від ізоляції кінці проводів вводимо прямими; або затискачі з гвинтами, для таких з'єднань ізоляцію на кінці проводів зачищаємо на відстань, рівну трьом діаметрам гвинта.
З'єднання проводів виконують звичайно в розгалужувальних пластмасових або металевих коробках. Приєднання розеток, вимикачів, патронів, вилок виконують різними способами залежно від їх конструкції. Зовнішня електропроводка в індивідуальних будинках найчастіше робиться відкритою, і, відповідно, її пристрій здійснюється за всіма вищезгаданим правилам монтажу відкритої електропроводки. Введення електропроводки в будинок, її підключення до лічильника і до магістральної лінії електропередач повинен здійснювати професійний електрик.