Застосування швидкомонтованих, що не вимагають використання вантажопідйомної техніки перекриттів дозволяє відчутно скоротити витрати на будівництво котеджу. Перекриття як горизонтальні конструкції будівлі не просто поділяють його на поверхи, а й сприймають силові навантаження від меблів, устаткування і мешканців будинку, а також забезпечують стійкість всієї будови. У доступному будинку перекриття повинні бути економічними у виконанні і при цьому зберігати хороші експлуатаційні характеристики.
Як правило, вони складаються з типових деталей, що збираються на місці будівництва за допомогою механізмів або вручну швидко і без використання кранів та іншої вантажопідйомної техніки. А їх конструктивні елементи мають зручну для транспортування форму і важать порівняно небагато. Все це важливо тому, що спорудження перекриттів обходиться в 15-20% від загальної вартості будинку, а безпосередньо витрати на роботи з їх пристрою можуть займати до чверті ціни матеріалів. Так що при виборі порівняно легкої і швидке за конструкції можна істотно знизити будівельні витрати. Головне - не економити на проектуванні.
Ефективні варіанти
Попередній розрахунок конструкцій дозволить виконати перекриття з елементів оптимально необхідного розміру і не витратити зайві гроші на будівництво з надмірним запасом. Виходячи із заданих параметрів, дая доступного будинку можна рекомендувати два види перекриттів: балкові дерев'яні (по дерев'яних балках) і часторебрістое (або збірно-монолітні). Обидва ці варіанти здатні успішно замінити потужні, але більш дорогі монолітні або плитні залізобетонні конструкції. Основні переваги запропонованих видів-простота монтажу, відносно малі вага і ціна використовуваних матеріалів. У порівнянні з спорудженням інших видів перекриттів економія може скласти до 20-50%. Важлива перевага збірно-монолітної конструкції в порівнянні з монолітною - відсутність необхідності в спорудженні опалубки. В цілому ж, монтаж і дерев'яного, і часторебристого перекриття можуть здійснювати 2-3 людини. Слід також розуміти, що легкість перекриття увазі значне зниження навантаження на стіни і фундамент будови. Якщо передбачити це заздалегідь, то можна споруджувати дані конструкції в полегшеному варіанті, що в свою чергу теж заощадить і кошти, і час.
Деревні елементи
Дерев'яні перекриття складаються з балок, міжбалочні заповнення, накату, що формує чорна підлога, і обробного шару стелі. Основний елемент конструкції-це, звичайно, балки. Найчастіше їх виконують з хвойних порід дерева. Саме таку деревину і варто застосовувати, оскільки матеріал з листяних порід гірше працює на вигин. Крім цільного бруса, можна використовувати балки, збиті з поставлених на ребро широких дощок, причому підсумкове поперечний переріз елементів в подібному випадку можна зменшити на 20-30%, так як міцність такої балки трохи вище, ніж у бруса. Підійдуть для доступного будинку і клеєні бруси, виготовлені з дощок-ламелей довжиною до 12 м. Такі балки значно міцніші, ніж елементи з цільної деревини. До речі, виробляють їх за індивідуальними замовленнями відповідно до узгоджених розмірами, так що на будівельному майданчику найчастіше можна обійтися без підпилювання деталей.
Монтаж балкових конструкції
Балки з деревини укладають на відстані 0,6, 0,8, 1,0 або 1,2 м один від одного. Чим більше ширина прольоту, тим меншим має бути цей проміжок. Виняток становить горищне перекриття, де відстань між елементами можна збільшити до 1,5 м. Бруси монтують уздовж короткої сторони приміщення перпендикулярно його довжині, максимально дотримуючись паралельність один одному. У першу чергу закріплюють крайні балки, правильність положення яких перевіряють за допомогою рівня. Потім йдуть від країв до центру, контролюючи вимірювальним інструментом або шаблоном дотримання відстані між елементами. Також треба перевіряти горизонтальність балок і при необхідності підкладати під їх кінці обрізки дощок, просмолені або покриті гідроізоляційної мастикою.
У конструкціях зовнішніх стін залишають спеціальні ніші-«гнізда» глибиною 150-200 мм, в які закладають бруси. Довжина опорної частини повинна бути не менше 120 мм, але не більше 180 мм з таким розрахунком, щоб між стіною і балкою в ніші залишалося 20-30 мм зазору. При укладанні в стіни з цегли або різних блоків кожну третю або четверту балку збоку або знизу закріплюють анкерами, які закладають в кладку. Кінці брусів з боку як внутрішніх, так і зовнішніх стін перед укладанням обгортають двома-трьома шарами руберойду або покривають бітумною мастикою, щоб знизити ймовірність гниття. При цьому торці не обробляється. Ніші заповнюють утеплювачем (мінеральною ватою або пінопластом). Міжбалочні заповнення виконують з двох шарів: накату (настилу), а також звуко-і теплоізоляційних матеріалів, які укладають поверх нього. Для першого шару використовують дерев'яні щити, дошки товщиною 50 мм і шириною від 150 мм або пустотілі легкобетонні панелі. Накат прикріплюють на бруски перетином 50 х 50 мм, які прибивають до бічних сторін балок.
Міжповерхове перекриття знизу підшивають дошками, деревостружкових плит (ДСП) або плитами гіпсокартону. Всі ці матеріали грають роль чорнового або чистового стелі. Однак все більш популярними стають голі дерев'яні балки, залишені на увазі під стелею першого поверху. Поверх накату розміщують плити з мінеральної вати, екс-трудірованного пінополістиролу, пінопласту, керамзитобетону або перліту. Укладати плити утеплювача потрібно максимально щільно один до одного. Товщина шару будь-якого матеріалу для міжповерхового перекриття повинна становити як мінімум 100 мм, а для горищного і надпідвальне - 200-250 мм. Для економії на горищі накат можна покрити глінопесчаном мастилом товщиною 20-30 мм, яка поліпшує акустичні характеристики конструкції. Поверх мастила засипають шлак або сухий пісок товщиною 60-80 мм - цей шар потрібен для теплоізоляції конструкції.
На готове заповнення кладуть армуючої сітки і заливають її зверху цементним стягуванням, яка буде служити підставою для підлогового покриття в тому випадку, якщо це не горище. Як альтернативу можна прибити поперек балок лаги з кроком 500-700 мм, на які зміцнити стругані шпунтовані дошки. Повітряний прошарок під лагами забезпечує вентиляцію підпільного простору. Між лагами і балками бажано укласти шматки оргаліту, можна також використовувати просмолені прокладки з обрізків дощок і картону.
Монтаж часторебрістое конструкції
Часторебрістое (збірно-монолітне) перекриття конструктивно трохи схоже з дерев'яним. У його основі теж чотири елементи: балки, міжбалочні заповнення, арматурна сітка і скріплює шар монолітного бетону. Тільки балки використовують металеві або залізобетонні, а заповнюють простір між ними порожнистими блоками. За рахунок більшої міцності металу і бетону елементи виконують висотою на 30-50% меншою, ніж дерев'яні. Найчастіше вони мають перетин 120 х 40 мм. По периметру всіх несучих стін виконують спеціальний пояс з бетону висотою 200-280 мм. Балки вручну встановлюють на стіни, причому їх кінці заводять в пояс на 80-120 мм. Крок між елементами приймають рівним ширині пустотілих блоків. Зазвичай це відстань знаходиться в діапазоні від 0,4 до 0,8 м, у зв'язку з чим і називають такі перекриття часторебрістое. Під балками обов'язково необхідно встановити підпірки, використовуючи металеві або дерев'яні стійки.
Простір між елементами конструкції повністю «збирають», заповнюючи порожнистими блоками з легкого, пористого, газо-, піно-, керамзито-або пінополістиролбетону. Вони важать від 5 до 18 кг, що дозволяє вести їх монтаж вручну. Але збільшується і вага, тому важливий розумний прорахунок. Укладання ведуть від стіни до центру. У порожнечах блоків при необхідності розміщують інженерні комунікації, в тому числі електропроводку. Балки і блоки в комплексі виконують функції незнімної опалубки для верхнього, монолітної частини конструкції. Для цього спочатку їх накривають арматурної сіткою з дроту діаметром 4-6 мм з осередками розміром 100 х 100 мм. Потім зверху наливають бетон марки М200 або М250. Витрата бетонного розчину становить порядку 0,07-0,12 м на 1 м поверхні.
Бетон треба обов'язково ущільнювати, наприклад методом щтикованія. Використовують для цього металевий стрижень, який занурюють в суміш і потім частими рухами розгойдують з боку в бік. Проштиковать треба всю поверхню з кроком не більше 100 мм. Таким чином видаляють всі порожнечі, які утворюються в повітряних «мішках» бетонної суміші, і збільшують міцність стяжки. Замість стрижня можна використовувати лопату. Після заливки бетонної стяжки ходити по ній можна вже через 5-6 днів, але виконувати роботи по спорудженню другого поверху або даху слід не раніше, ніж через 10-14 днів, коли бетон набере міцність.