Вікна на фасаді будинку відіграють вирішальну роль, велике значення має їх розташування і малюнок. Вікна будинку часом можуть визначати його інтер'єр. Вікна не тільки захищають внутрішні приміщення від негоди, але і створюють в будинку комфорт. Але проблема тепловтрат в холодну пору року існує, тому в залежності від матеріалу обв'язки плетінь, від конструкції скління витрати на обігрів будинку можуть значно змінюватися. При подвійному склінні тепловтрати мінімальні, оптимальна відстань між стеклами має бути близько 4 см.
Звукоізоляційні властивості вікон залежать від товщини стекол, від відстані між склопакетами, від щільності стиків. Залежно від того, як вікна відкриваються, вони діляться на вертикальні розстібні, горизонтальні розстібні, комбіновані. Бувають і не відкриваються вікна, але навряд чи ви захочете такі зробити в своєму будинку, якщо будуєте його за містом. А сучасні технології виготовлення вікон і дверей дають можливість вибрати для свого будинку як різноманітні пластикові вікна та двері, так і традиційні дерев'яні готові блоки.
Дерев'яні вікна та двері
Перевагою дерев'яних вікон є те, що їх можна ремонтувати своїми руками, то, що вони екологічно чисті, мають привабливий вигляд натурального матеріалу. Недоліки полягають у горючості, в тому, що деревина може відволожуватися і піддаватися поразці мікроорганізмами. Віконні рами робляться з горіха, дуба, бука, сосни, червоного дерева. Сучасні високі технології дозволяють домогтися високої якості вікон і при правильній експлуатації можуть прослужити більше 50 років.
Дерев'яні вікна та двері можна виготовити самостійно. Для виготовлення вікон і дверей необхідно спеціальне обладнання: фугувальний, фрезерний, довбальний верстати. Звичайно, можна виготовити ці столярні вироби за допомогою пилки, сокири і зубила, але навряд чи (не маючи достатніх навичок) ви досягнете прийнятної якості. Тому радимо не мудрувати, а замовити віконні та дверні блоки фірмі, що займається виробництвом столярних виробів.
Розміри віконних блоків: двостулкових - 1,45 х1, 47 м, тристулкових - 1,45 х2, 1 м; стандартні розміри дверних блоків: вхідні двері - 2х0, 9 м, міжкімнатні - 2х0, 8 м, двері у ванну кімнату і туалет - 2х0 , 7 м. Це стандарт, а у вашому індивідуальному проекті можуть бути закладені інші розміри. Але в цьому відношенні запам'ятайте два моменти: якщо до часу зведення стін у вас ще немає в наявності віконних і дверних блоків, то прорізи під них краще робити стандартних розмірів (плюс 1-2 см на кожну сторону) - буде простіше вирішити питання їх придбання; якщо ж віконні та дверні блоки на момент будівництва стін у вас вже є, то прорізи залишайте відповідно до їх розмірами (плюс 1-2 см на кожну сторону).
Установка віконних і дверних блоків, як, втім, і будь-який етап будівельних робіт, підпорядкована своїми правилами, точне виконання яких гарантує високу якість роботи. Одне з правил говорить, що установку віконних і дверних блоків варто робити до початку опоряджувальних робіт (оштукатурювання, фарбування, наклейки шпалер і т. д.) - це дозволить зменшити трудовитрати і заощадити оздоблювальні матеріали.
Вікна не розраховані на вплив навантаження від розташованих вище конструкцій, тому їх необхідно встановлювати в отвори таким чином, щоб залишався зазор по всьому периметру (близько 2-3 см). У першу чергу слід встановити коробку. Віконна коробка складається з вершника - верхня деталь, подушки - нижня деталь, двох косяків - бічні деталі; у дверної коробки нижня частина називається порогом, і це не завжди обов'язкова деталь: поріг встановлюється про ^ хчно біля вхідних дверей, біля дверей між опалювальним і неопалюваним приміщеннями та біля дверей в санвузол і ванну кімнату; у міжкімнатних дверей пороги не передбачені.
Встановлюється коробка наступним чином. У цегляних, кам'яних і бетонних стінах з інтервалом не більше 1 м один від одного закріплюються дерев'яні пробки, оброблені антисептиком; а поверхня коробок, звернена до таких стін, не тільки обробляється антисептиком, а й прокладається руберойдом. У дерев'яних стінах установка пробок не потрібно, так само як і ізоляція коробки руберойдом. Вставляючи коробку в проріз, необхідно простежити, щоб вона була вдвинута всередину будівлі на однакову відстань по всьому периметру, а на її подушку встановлюється рівень. Вбиваючи під подушку невеликі клини, треба домогтися нульового положення повітряної бульбашки будівельного рівня.
Вертикальність косяків перевіряється наступним чином: по діагоналях коробки натягується два шнура, а з центру вершника опускається схил, шнур схилу повинен пройти через точку перетину діагоналей. Якщо цього не відбувається, то проводиться вирівнювання: забиваються дерев'яні клини між стінами і косяками. Потім навішується віконний палітурка або дверне полотно і перевіряється, чи добре вони закриваються. Тільки після цього остаточно прибивається коробку на місце сталевими йоржами (рис. 42).
Зазори між коробкою і стінами можна проконопатити теплоізоляційним матеріалом, змоченим в гіпсовому розчині, а можна закрити монтажною піною: в цьому випадку на час схоплювання піни в коробках встановити розпірки. Потім необхідно обштукатурити укоси дерев'яного вікна чи двері впритул до коробки. Треба намагатися не допустити затікання розчину у стик між стіною і коробкою, так як коробка повинна мати можливість вільно деформуватися при нагріванні. Алюмінієві і пластикові вікна і двері мають вищі показники лінійного розширення, тому при оштукатурюванні розчин не треба доводити до коробки на кілька міліметрів, а залишився зазор слід заповнити мастикою. Можна закрити його і за допомогою дерев'яних накладок.
Вікна зі склопластику встановлюються тільки в жорсткий отвір, так щоб була можливість кріплення всієї конструкції до каркасу. Останній етап в установці віконних блоків - закріплення відливів, нащельников, підвіконь і (не завжди) наличників, а при установці дверних блоків - тільки наличників. Закріплення відливів, нащельников і підвіконь за часом збігається з установкою самих блоків, установку лиштви можна відкласти до закінчення оздоблювальних робіт. Відливи можуть бути як дерев'яними (обробленими антисептиком), так і металевими; іноді кріпляться і ті й інші разом. Встановлюються вони з зовнішньої сторони вікна і кріпляться безпосередньо до віконного палітурки. Розмір дерев'яного відливу в перетині - близько 4х3 см. Ширина металевого відливу залежить від величини заглиблення віконного блоку в стіну.
Нащельник закриває місце з'єднання двох стулок із зовнішнього боку віконного блоку. Виготовляється він з дерева, і разом з відливом і штапиком він повинен входити в комплект віконного блоку. Розмір нащільники в перетині - 3х2 см. Підвіконня розташовується з внутрішнього боку віконного блоку, його товщина - близько 3-5 см, ширина повністю залежить від вашого бажання. Внутрішню сторону підвіконня, а також закладаються в стіну торці - 4-5 см з кожного боку - обробляють антисептиком (у випадку якщо стіни цегляні, кам'яні або бетонні, то додатково влаштовується ізоляція з руберойду).
Лиштви закріплюються по закінченні опоряджувальних робіт, і бажано до установки плінтусів. Встановлюються наличники по бічних і верхньої сторонам коробки. Ширина лиштви повинна бути такою, щоб він закривав торцеву грань коробки, зазор між стіною і коробкою і на 2-3 см знаходив на стіну. Стандартна ширина лиштви - 7-7,5 см. Місце стикування двох наличників можна оформити Запілки «на вус» (для цього вони запиливаются під кутом 45 °) і під прямим кутом - обидва ці варіанти показані на малюнку. Кріпляться лиштви сліпими цвяхами: капелюшок цвяха стискається пассатижами, при забиванні розташовується уздовж волокон і топиться в деревині (забивати такий цвях зручно за допомогою іншого цвяха, вістря якого розташовуємо в сплюснутій капелюшку сліпого цвяха, а удари молотком наносимо по рівній капелюшку допоміжного).