Нерідко перед спорудою підвалу, погреби, підпілля виникає важливе питання: чи потрібні підземні або напівпідземні приміщення? В одному випадку можна обійтися і без них, зробити будинок, наприклад, без підвалу. Але експлуатація того чи іншого сільського будинку, якщо в ньому немає підпілля, різними виникаючими вимогами життя рано чи пізно змусить все ж таке приміщення зробити. Тому що льох, комора, сховище і т.п. необхідні в процесі господарювання. Виникає інше питання: чи необхідні для даного будинку підвал або льох? Для всієї конструкції будинку підвал, в принципі, корисний тим, що він по суті справи є своєрідним гідроамортизаторів підстави будівлі або споруди (рис. 71).
Відомо, що грунтові води шукають і заповнюють порожнечі, вибоїни, лінзи, щілини. Тому якщо під основним об'ємом немає порожнечі - підвалу, то тоді грунтові води кинуться на сама підстава будівлі, на його фундамент з подвоєною силою впливу. При цьому може і не стримати, і не убезпечити навіть витончена гідроізоляція самого фундаменту і його цокольній частині. Нерідко з метою кращого господарювання і для більш зручного сполучення з підвальним приміщенням з боку поверхні зовнішньої стіни влаштовують спеціальний вхід у вигляді своєрідного приямка (рис. 72).
Зазвичай приямки роблять для додаткового освітлення підвального приміщення, але в цьому варіанті приямок влаштовують дещо глибше, ніж при спорудженні напівпідземного вікна. Така споруда необхідно ретельно гідроізолювати, а по периметру самої ями зробити високий парапет з вимощенням (шириною 50 см). Перед дверною коробкою роблять високий поріжок, щоб ліпша в приямок атмосферна вода не змогла пролитися по сходинках з боку внутрішнього приміщення в підвал. Зазвичай перед дверима зовні кладуть металеву обрешітку поверх поглиблення - накопичувача води. Крім того, над усім приямком споруджують спеціальний навіс на металевих кронштейнах або залізобетонну плиту, бажано з вуличним світильником.
При деяких виникають грунтових умовах рятує раніше споруджений підвал або подпол з погребом. Грунтова вода неодмінно увійде в цю порожнечу і стане її заповнювати. Цим самим відсунеться час перенасичення грунтовою вологою самого фундаменту, цокольній частині стін будинку, і цей час дасть можливість грунтовку замінити і почати з нею боротися - осушувати підвал, льох або підпілля ручним або механічним способом. При цьому велику послугу в справі ліквідації затоплення підвалу або льоху надасть виритий заздалегідь на підлозі того або іншого приміщення спеціальний невеликий колодязь розміром 45х45 см і глибиною 65-75 см з дерев'яною кришкою. Коли підходить грунтова вода, то вона відразу своїм напором цю кришку піднімає, і в багатьох випадках така кришка починає плавати, показуючи на наявність грунтової води.
Вторинне її поява цілком точно визначить її напрям, силу і можливості з нею боротися наявними засобами. Наприклад, одні домовласники постійно тримають електронасос і під час появи води негайно його включають. Поява грунтової води може бути циклічним, залежно від фізико-механічного властивості даного грунту. Скажімо, вода може мати підйоми ранньою весною чи пізньою осінню, або ж під час довгих і рясних опадів, або при зміщенні нижніх шарів грунту, особливо якщо в такому глибинному шарі є порожнеча (або порожнечі) у вигляді своєрідних лінз. Зазвичай такі лінзи розташовуються в глинистому шарі або між двома глинистими шарами, і вони час від часу «дихають», тобто звужуються, кілька висихаючи, і, навпаки, розширюються, тобто розбухають. Ця підземна динаміка і жене, видавлює грунтову воду в пошуку нових пустот або за вже давно налагодженому шляху - в підвал будівлі, споруди.
Але разом з цими природними складнощами існує ще одна не менш важлива і важка, якщо, скажімо, не небезпечна! .. Це промерзання самого грунту основи будівлі. Відмітка підошви фундаментів підвальних приміщень повинна бути набагато нижче глибини промерзання, і тоді серйозне питання пучения тут відпадає природним чином. Стіни підвалів виконуються з буту, бетону, залізобетону, бутобетона, бетонних або бутобетонних блоків. Допускається застосування добре обпаленої цегли і морозостійких каменів у піщаних і гравелистих грунтах при відсутності грунтових вод. Бетонні і бутобетоні стіни дозволяють значно скоротити обсяг (кубатуру) кладки за рахунок зменшення товщини. Цим знижується витрата основних матеріалів, а отже, і вартість робіт.
Фундамент стін підвалу закладається на глибині не менше 50 см нижче підлоги підвального приміщення (рис. 73). Зовнішні поверхні стін або стовпів бажано заізолювати цементною штукатуркою, бітумної обмазкою, які додатково оберігають від пошкоджень забиванням м'ятою глиною. Фундаменти і стіни підвалу захищаються від поверхневих (зливових і талих стічних) і грунтових вод. Якщо грунтові води розташовані нижче підвалу, тобто рівня його статі, гідроізоляцію зовнішньої поверхні стін виконують на двох рівнях: один шар - на рівні підготовки підлоги підвалу, другий - на 15-20 см вище рівня тротуару або вимощення, але обов'язково нижче підлоги першого поверху (рис. 74). При вологому грунті стіни підвалу або фундамент, що знаходяться в землі, треба обмазувати із зовнішнього боку гарячим бітумом два рази. Всередині підвалу гідроізоляційний шар влаштовують тільки на рівні основи підлоги. Стіни підвалу з каменю, цегли, шлакобетону із зовнішнього боку рекомендується оштукатуривать цементним розчином складу 1:3 (1 частина цементу марки не нижче 300 і 3 частини піску). Це вирівнює кладку, що досить важливо для обмазки бітумом, так як на шорсткою кладці можливі пропуски. Крім того, цементний штукатурний шар товщиною 2 см або більше служить хорошою ізоляцією.
Не зайвими будуть витрати на додаткову гідро-і теплоізоляцію стін підвалу. По-перше, це забезпечить додаткову надійність вашого фундаменту (охоронить його від зневоднення). А по-друге, в підвалі буде менше вогкості, що теж важливо. Для цих цілей використовують листи пінопласту завтовшки 20 мм, які приклеюють до стін бітумом. Плити закривають сіткою-рабицею, а потім штукатурять. Додатковий захист від вологи, може бути досягнута з використанням глиняного замка, розташованого із зовнішнього боку стін. У цьому випадку пазухи фундаменту заповнюють не піском, а м'ятою глиною.
Якщо ви використовували залізобетонну плиту в якості підвального статі, то з заливним підлогою рано чи пізно виникнуть ті ж проблеми. Пучение грунту призведе до тріщин або зламів. Уникнути цього можна тільки за допомогою ущільнення грунту трамбуванням. Стіни підвалу повинні мати змінне перетин, тобто надземна частина (цоколь) повинна бути товще, ніж поддомная. Багато жителів села мають погреби, суміщені з гаражами. У таких льохах зазвичай роблять вентиляційні труби. Але і в цьому випадку в погребі скупчується зайва волога, потіють стелі. Цього можна уникнути, якщо покласти зверху на лаз круглу сталеву зварену грати діаметром 8 мм з осередками 100х100 мм. Її можна накрити старим ватяною ковдрою. Тепле вологе повітря з лазу фільтрується через пористе укриття. У погребі з таким нескладним пристроєм овочі зберігаються значно довше.