Суперечки про те, яка покрівля краще, те саме що розмовам про автомобільні уподобання. Тут немає правих і помиляються, оскільки вибір строго індивідуальний і підпорядкований не тільки смаковим уподобанням, а й архітектурі, географії і т. п. Ідеального або універсального покрівельного матеріалу не існує, та й визначають критерії відбору у кожного свої. Для однієї людини все вирішує ціна, відсуваючи інше на другий план. Для іншого головне - отримати весь пакет позитивних споживчих якостей, а ціна його цікавить остільки оскільки. Третій вибирає покрівлю за принципом «аби не така, як у сусідів». Четвертий, навпаки, визнає лише той матеріал, який би гармоніював з сусідом справа і з сусідом ліворуч.
Але перед тим як навчитися розпізнавати якість покрівельних покриттів і надійність компаній, які їх продають, визначимося з тим, що ж із себе представляє ринковий асортимент. На які головні товарні групи він ділиться? І від яких вихідних умов, а також експлуатаційних задач повинен залежати правильний вибір?
Черепиця з кераміки
Керамічна черепиця - найбільш стародавній вид покрівлі серед усіх існуючих. З появою нових покрівельних матеріалів вона спочатку перейшла в розряд застарілих покриттів, а потім - у престижний клас товарів для цінителів старовини і екологічно чистих матеріалів. До натуральної відносять також і цементно-піщану черепицю, яка за зовнішнім виглядом практично ідентична з керамікою. Але між ними є різниця, і, перш за все, вона полягає у використовуваному сировину. Керамічну черепицю виробляють з природної глини, а цементно-піщану - з розчину цементу і кварцового піску. Першу обпалюють при високих температурах, а друга висушують в спеціальній камері і витримують на повітрі. Цементно-піщана черепиця значно дешевше керамічної, але приблизно на ю% важче і грубіше, а також поступається в різноманітності форм і колірної гами.
Натуральна черепиця вимагає професійного підходу до укладання. Майстер без досвіду і кваліфікації не зможе виконати таку роботу якісно, навіть якщо раніше він що називається «набив руку» на монтажі інших видів покриттів. При укладанні черепиці використовують безліч добірних елементів, і треба знати призначення кожного з них. Натуральна черепиця-непластичний матеріал, тому за допомогою тільки самих плиток не можна забезпечити суцільне водонепроникне покриття на стиках площин і в деяких інших зонах. Для двосхилим даху, окрім матеріалу, який буде закривати площа скатів, будуть потрібні конькові елементи, фронтонна черепиця, торцеві заглушки тощо Причому замінити комплектуючі на дешевші від інших виробників не можна через особливості типорозмірів, геометрії рядових елементів і форми пазових замків.
Перед початком укладання черепицю однаковими в'язками піднімають на дах і розкладають на схилі. Щоб рівномірно розподілити навантаження на кроквяну систему, черепицю укладають на всіх скатах одночасно. Це роблять зліва направо і знизу вгору. Оскільки черепиця - це матеріал, що має невеликий розмір, то для отримання надійного покриття її укладають внахлест. Він може бути одинарним і подвійним. Пазів черепицю укладають з одинарним нахлестом, а плоску - з подвійним, тобто так, щоб плитка верхнього ряду накривала собою стик двох плиток з нижнього ряду. У результаті виходить надійне і монолітне покриття. Кріпити кожен елемент саморізами або кляммерами потрібно тільки при дуже великій крутизні схилів (більше 60 °). Якщо кут менше, то потрібно пригвинтити тільки крайні черепиці, розташовані вздовж ковзанів, хребтів, розжолобків, карнизних і фронтонних звисів, а також у місцях примикань до труб, стін і мансардним вікнам. Решта черепиця може лежати під власною вагою або кріпитися спеціальними пазами за сусідні плитки.
Перевірити якість укладання черепиці дуже просто - потрібно подивитися на діагоналі ската даху. Якщо вони являють собою прямі лінії, то черепиця покладена правильно. Гарантію (30-50 років залежно від постачальника) виробники дають на цілісність матеріалу, його механічну стійкість до атмосферних впливів, водонепроникність і морозостійкість за умови, що монтаж покрівлі здійснений відповідно до технічних рекомендацій виробника. Якщо ця вимога не дотримано, а також у разі неправильного транспортування черепиці, при якій можливі її пошкодження, гарантійні зобов'язання не діють. Крім того, предметом гарантії не можуть бути незначні колірні розбіжності матеріалу.
Черепиця з бітуму
Бітумна черепиця утворює на даху суцільний герметичний килим, що нагадує луску. Цей красивий, еластичний матеріал не боїться ні морозу, ні спеки, ні інших атмосферних впливів. Він не вбирає вологу і не шумить при дощі, стійкий до гниття, корозії і не накопичує статичну електрику. За формою бітумна черепиця являє собою невеликі м'які плитки (гонт) з фігурним нижнім краєм; за складом - скловолокнисту основу, просочену бітумом і посипану з верхньої (лицьовій) сторони мінеральної крихтою (гранітної, сланцевої або базальтової).
Вибираючи бітумну черепицю, поцікавтеся її морозостійкістю і стійкістю до займання. Відомо, що для виготовлення цього матеріалу використовують не простий, а модифікований бітум. В даний час застосовують в основному два види модифікатора - АПП (атактический поліпропілен) і СБС (стирол-бутадієн-стирол). АПП-модифікований бітум характеризується стійкістю до високих температур і меншими показниками еластичності при низьких. СБС-модифікований бітум, навпаки, відрізняється високими показниками еластичності при низьких температурах, що запобігає розтріскування матеріалу в зимовий період, але його стійкість до плавлення нижче. Таким чином, АПП-модифікований матеріал рекомендується застосовувати в регіонах з теплим кліматом, СБС - з холодним. Згідно пожежної класифікації, одні марки бітумної черепиці відносять до групи підвищеної, а інші - до групи помірної горючості. Однак, оскільки таке покрівельне покриття завдяки суцільному клейовому шару довгий час виключає доступ кисню до джерела горіння, у фахівців прийнято відносити гнучку черепицю до важкогорючих матеріалів.
Відмітна особливість монтажу бітумної черепиці - наявність суцільної обрешітки. Її роблять з вологостійкої фанери або орієнтовано-стружкових плит (ОСП) і застеляють підкладковим килимом, кріплять черепицю до основи не тільки за допомогою клею, але і цвяхами, розташовуючи плитки внахлест. Надалі верхні гонти під впливом сонячного тепла сплавляються з нижніми, утворюючи суцільне водонепроникне покриття. Дійшовши до лінії коника, верхню частину гонту перегинають через нього і фіксують на протилежному схилі. Потім внахлест кріплять прямокутні конькові елементи. Для монтажу такої покрівлі не потрібні спеціальні інструменти. Крім того, бітумна черепиця досить економний матеріал - її відходи складають всього 3-4%.
Якщо ви зважитеся перевірити своїх виконавців, простежте за наступними етапами установки:
- бічні грані повинні бути добре приклеєні;
- при влаштуванні обрешітки потрібно використовувати тільки просушені дошки, так як з плином часу дерево почне підсихати і піддаватися «крутінню»;
- не можна використовувати як підстилкових матеріалів руберойд на картонній основі (картон в процесі експлуатації розпухне, і покрівля покриється пухирями).
Гарантію на бітумну черепицю (15-25 років залежно від способу монтажу) надають у разі виявлення виробничих дефектів матеріалу, до яких можна віднести видимі розбіжності у формі і рівномірності нанесення грануляту в порівнянні з нормальним виробом, осипання грануляту, порушення водонепроникності матеріалу і його нестійкість до кліматичних навантажень. Гарантія не поширюється на пошкодження покрівельного матеріалу внаслідок незвичайних механічних і хімічних навантажень (використання його в агресивному середовищі), монтажу на неправильне і нерівне підставу, неправильного, догляду за матеріалом.
Металочерепиця
З'явившись на початку 80-х років минулого сторіччя, металочерепиця відразу ж завоювала велику популярність. І сьогодні, згідно зі статистикою, більше 50% вітчизняних приватних забудовників віддають перевагу саме цьому покрівельного матеріалу. Для виготовлення металочерепиці використовують рулонний сталевий лист, який покривають з двох сторін шаром цинку або сплаву цинку і алюмінію (алюцинка), грунтують і пасивують (піддають хімічній обробці). Потім на зовнішню сторону листа наносять шар полімеру. Після такої обробки матеріал формують на спеціальному верстаті, роблячи вигин як у поздовжньому, так і в поперечному напрямку, а потім з внутрішньої сторони захищають лаком. Хвилеподібна форма профілю не тільки імітує натуральну черепицю, але й надає йому додаткову жорсткість. Великорозмірних листів металочерепиці дозволяє легко і швидко покривати дахи значних площ.
Особливої уваги заслуговує такий параметр, як товщина сталевого листа - основи металочерепиці. У всіх європейських країнах мінімальна товщина листа, який можна використовувати для покрівлі житлового будинку, становить не менше 0,5 мм. На жаль, в Україні деякі постачальники металочерепиці пропонують забудовникам матеріал товщиною 0,4 мм, придатний тільки для використання на невеликих спорудах, козирках і навісах. Але варто відзначити, що якість продукції залежить, в першу чергу, не від товщини, а від якості самого металу і його забарвлення. Хороша сталь повинна мати задану межу міцності і постійну товщину по всій довжині полотна.
В якості зовнішнього покриття металочерепиці використовують поліестер, пурал, пластизол і ПВДФ (полівінілденфторид). Поліестер-найдешевший полімер, який наносять шаром 25 мк. Він стійкий до УФ-випромінювання, що дозволяє металочерепиці довго зберігати свій колір. Пурал - глянцеве покриття, яке робить матеріал стійким до негативних природних впливів і різкого перепаду температури. Пурал наносять шаром 25 мк. Пластизол - саме міцне покриття, на поверхню якого можна наносити різні рельєфи і насічки, щоб на покрівлі не було відблисків. Товщина пластізола - 200 мк. ПВДФ - глянцеве покриття товщиною 27 мк, яке відрізняється довговічністю, а також стійкістю до вицвітання, механічних пошкоджень і УФ-випромінювання. Перед покупкою металочерепиці попросіть продавця зістикувати при вас 2-3 листа. Зверніть особливу увагу на монолітність «покрівлі», тобто видиму відсутність поздовжніх швів.
Завдяки значному розміру й малій вазі листів, можна швидко покрити дах простої геометричної форми з мінімальними відходами матеріалу. Листи металочерепиці монтують внахлест за допомогою шурупів-саморізів або спеціальних цвяхів. Перші зазвичай забезпечені особливим захисним шаром, що перешкоджає пошкодження полімеру в місцях кріплення, а отже, виникненню корозії. Останні мають герметизуючі прокладки в капелюшку. Тому думка про те, що просвердлюються кріпильними елементами отвори в покритті - це осередки корозії, досить помилково та на випадки використання високоякісних фірмових комплектуючих не поширюється. Металочерепицю не можна різати «болгаркою». Через це згорає шар, який захищає метал від корозії. Фахівці це знають і використовують для різання електролобзик або ножиці по металу. Листи металочерепиці виробники готові замінити в разі розтріскування або відшарування покриття від основи, нерівномірного кольору або його значної зміни. Термін гарантійних зобов'язань варіюється від 10 до 25 років залежно від того, хто постачає сировину.
Фальцева покрівля
Дане покриття отримало свою назву завдяки особливому методу кріплення елементів один з одним. Спеціальна система стиків (фальців) гарантує абсолютну герметичність без гумових ущільнювачів, клейових швів, а головне - наскрізних дірок, які Можуть стати причиною протечек. Крім того, ребра жорсткості, отримані в процесі фальцювання, надають покрівлі додаткову міцність і виразність. Щоб фальцева покрівля представляла собою суцільне покриття на всю довжину ската, окремі аркуші за допомогою фальцевого замку з'єднують в так звані «картини» (смужки металу з підготовленими крайками), а їх у свою чергу скріплюють між собою. Розрізняють декілька видів фальців: одинарні, подвійні, лежачі і стоячі. Лежачі фальци використовують для горизонтального з'єднання листів покрівлі, а стоячі - для вертикального. В якості матеріалу для створення крівлі фальца використовують оцинковану сталь, мідь, титан-цинк та ін Як і у випадку з металочерепицею, сталеві листи не можна різати «болгаркою».
Монтаж крівлі фальца не передбачає кріплення крізь лист металу, тому дах виходить без технологічних отворів. Ширина листів, з яких збирають картину, становить 50-60 см. Найпоширеніший розмір оцинкованого листа - 1 х 2 м, тому його розрізають уздовж на дві рівні смуги, розміром 0,5 х 2 м. Сталеві листи потрібно різати ножицями або гільйотиною, але ні в якому разі не «болгаркою». Потім необхідну кількість аркушів (воно залежить від довжини ската) з'єднують в картину за допомогою лежачих фальців. Загинають фальци в сторону ухилу даху. З сталевого листа нарізають деталі для кріплення - кляммери (смужки шириною 50 мм і довжиною 150 мм). Ці підготовчі роботи виконують на землі. Зменшити тривалість і трудомісткість процесу можна, купивши готові покрівельні листи заводського виробництва. У них замки гарантовано рівні й однакового розміру.
Після цього на даху вертикально, з кроком 50 см прибивають кляммери. Картини піднімають на дах, вільний кінець кляммера заводять в бічний замок, яким вони з'єднуються один з одним, і закочують подвійним стоячим фальцем. Для виконання цієї операції вручну будуть потрібні лише два молотка й кріплення, а при механізованому монтажі молотки замінить спеціальна закаточная машина. Ця технологія монтажу дозволяє не тільки з'єднати частини покрівлі, але і прикріпити їх до даху.
Догляд та ремонт
Покрівля вимагає періодичного догляду. Особливо це питання актуальне восени, коли з дерев на дах опадає листя, і взимку - через скупчення снігу. Прибирати і те, і інше треба регулярно, тому що листя має властивість гнити, а сніг - танути і перетворюватися на лід. Для прибирання можна використовувати полімерний скребок з довгою ручкою або з гумовою смугою на кінці. Для гладких покрівель застосовують рівну смужку гуми, а для хвилястих - її край треба вирізати відповідно до профілю покриття. Якщо на покрівлі з'явилися мохи та лишайники, що прискорюють її знос, їх слід видалити за допомогою м'якої сталевої щітки, а очищену ділянку облити окропом, щоб убити суперечки, і добре просушити. Ремонтувати покрівлю краще в теплу пору року. У більшості випадків для цього використовують ті ж матеріали, що і для укладання покрівлі, за винятком ремонту незначних тріщин на покритті, який роблять за допомогою спеціальних клеючих і гідроізоляційних матеріалів.
У разі пошкодження натуральної черепичної покрівлі досить замінити кілька старих плиток новими. Проблема може полягати лише в тому, щоб підібрати фрагменти черепиці, співпадаючі за кольором з іншими. Невеликі тріщини в бітумної плитці зазвичай закладають спеціальним покрівельним клеєм. Для цього плитку піднімають, наносять по обидві сторони від тріщини клей, потім притискають її до основі. При більшому розмірі пошкоджень можна змастити клеєм всю площу бітумної плитки або ж замінити елемент на новий. Подібні роботи краще проводити при температурі не нижче +5 ° С, так як при низькій температурі бітумний матеріал стає крихким і може тріснути.
Приступаючи до ремонту покрівлі з листового металу (оцинкованого заліза, міді, титан-цинку), необхідно переконатися, що він щільно прилягає до обрешітки. Потім очищають місце пошкодження від фарби та бруду, вирізують латку з покрівельного матеріалу на 5-10 см більше, ніж пошкоджена площа. Після цього покривають кромки латки і місце пошкодження флюсом і з'єднують їх, в декількох місцях припаявши латку до покриття. Якщо пошкоджено покрівлю з металочерепиці, потрібно замінити весь лист.