Одноповерховий будинок з житловою мансардою - знахідка для тих, хто хоче заощадити: по суті, ми отримуємо два поверхи, а економимо до 15-30%, в порівнянні з двоповерховим будинком без мансарди. Однак мансардне приміщення розтрачує тепло набагато інтенсивніше, ніж нижні поверхи. Тому для комфортного проживання мансарда повинна бути якісно утеплена.
Утеплення скатів
Для спорудження мансардних поверхів вибирають легкі матеріали, оскільки власна вага мансарди повинен бути мінімальним, щоб зменшити навантаження на нижележащие поверхи будівлі. Стіни найчастіше роблять із дерева {з антисептичним просоченням) або тонкостінного холодногнутого металевого профілю. Покрівельне покриття також виконують з легких матеріалів - наприклад, м'якої черепиці або металочерепиці. Систему крокв роблять з кроком 600-1000 мм (залежно від навантаження покрівельного покриття). У такому випадку плити утеплювача можна встановлювати в розпір між кроквами. Але якщо висота їх перетину менше, ніж розрахована товщина утеплювача, то до кроквяних ніг на шурупах або цвяхах прикріплюють дерев'яні антісептірованние бруски. У цьому випадку один шар кам'яної вати розташовують між кроквами, а інший - між брусками, причому бажано, щоб плити встановлювалися з перекриттям горизонтальних швів нижележащих плит.
Теплі стіни
Втрати тепла відбуваються не тільки через скати, а й через торцеві стіни (фронтони) мансарди. Їх можна утеплювати двома способами. Найбільш ефективним буде зовнішня теплоізоляція - зрозуміло, якщо конструктивно це можливо (для будинків з бруса, колоди, цегли, пінобетону). Наприклад, якщо на фасаді планується монтаж штукатурної системи утеплення, то її доцільно продовжити і на фронтони. Таким чином, будинок буде оточений безперервним контуром теплоізоляційного матеріалу.
Однак в каркасних конструкціях, обшиті зовні, зовнішнє утеплення фронтонів неможливо. Тоді їх теплоізоляцію проводять так само, як будь-який інший каркасної стіни. Плити утеплювача встановлюють між брусами каркаса, попередньо уклавши зовні шар вітрозахисту. Якщо товщина каркаса менше товщини шару, що утеплює, їх нарощують додатковими брусками. Після монтажу утеплювача стіну суцільно закривають пароізоляцією. Дуже важливо, щоб пароізоляційний шар на фронтоні і скатах не переривався. Для цього на лінії сполучення поверхонь полотнища пароізоляційної плівки закріплюйте внахлест.
Мінераловатний утеплювач
Оптимальний вибір теплоізоляційного матеріалу для мансарди - плити з кам'яної вати. Будучи негорючими і паропроникними, вони характеризуються також малим водопоглинанням і стійкістю до деформацій. Все це дає хорошу гарантію того, що
утеплювач буде виконувати своє завдання багато десятиліть.
Отже, утеплювач для мансард повинен бути:
• малої щільності: від 30 до 70 кг / м.куб. Більш щільний утруднить вихід парів. Товщина утеплювача зазвичай становить 15-20 см.
• гідрофобним. Після намокання він повинен просохнути і відновити всі свої властивості.
• досить пружним, щоб щільно вставлятися між кроквами. Неприпустимо задування щілин піною.
• Можна комбінувати різні теплоізоляційні матеріали, але обов'язково більш щільний повинен знаходитися нижче, ніж менш щільний.
• Щільний утеплювач типу пінофола можна застосовувати, але укладати його треба не між кроквами, а суцільний площиною вище або нижче крокв. Обов'язкова наявність пазів в плитах такого утеплювача. Будь щілину між плитами - це місток холоду і вільний прохід для пари.
Навколо утеплювача
Утеплювач розділяє дві зони: комфортне для людини простір і зовнішнє середовище. У цих двох зон різні температури (перепад може перевищувати 50 ° С), різна вологість і різний тиск, що може призводити до пошкодження мінвати. Щоб зберегти її властивості на довгі роки, при установці необхідно дотримати кілька правил.
Пароізоляція. Вологість в приміщенні завжди підвищена. Якщо водяна пара проникне в утеплювач і почне переміщатися в ньому, прагнучи до зовнішньої сторони, то рано чи пізно температура пара досягне точки, при якій утворюється конденсат. Тобто в товщі мінвати з'являться крапельки води. А намокла мінвата утеплювачем вже не є. Для того щоб перегородити дорогу пару з боку приміщення, впритул до утеплювача укладають пароізоляційну плівку (поліетиленову плівку або спеціальну мембрану), розташувавши її з внутрішньої (теплою) сторони плит. Чим менше пропускна здатність парів цієї плівки, тим краще. Шви плівки, стики зі стіною, з виходять на покрівлю трубами ретельно склеюють скотчем. Якщо ви пошкодите цю плівку при підшивці стелі або неакуратно закладіть прохід через плівку-якої труби, то рано чи пізно ваш утеплювач прийде в непридатність.
Полотнища укладають з перехлестом в 150-200 мм і кріплять до крокв або брусків тонкими дерев'яними рейками. Деякі теплоізоляційні матеріали (кашировані) вже мають підставу з фольги, спеціально призначене для забезпечення пароізоляції покрівлі. Такі матеріали укладають фольгою у бік приміщення. Тільки по завершенні всіх перерахованих робіт можна починати обробку приміщення. Зсередини мансарду облицьовують гіпсокартоном, фанерою, дошками або вагонкою, які кріплять до дерев'яних брусків або металевих профілів, встановлених з внутрішньої сторони кроквяних ніг. Якщо плита утеплювача забезпечена фольгированной пароізоляцією, обробний матеріал кріплять на невеликій відстані від фольги (2-5 см). Таким чином можна ще трохи зменшити тепловтрати.
Дифузійна плівка. Невелика кількість вологи, яке все ж таки потрапить в утеплювач, має якомога швидше його покинути. У утеплювачах невисокої щільності волога досить швидко досягає зовнішнього боку. І тут вона не повинна зустрічати перешкод. В ідеалі було б залишити зверху утеплювач відкритим і провітрюваним. Але закрити його все ж доведеться, адже з боку покрівлі утеплювач може промокнути від невеликих протечек або від конденсату, який капає з металевого покрівельного покриття. Тому зверху утеплювач також захищають плівкою. Але верхня плівка повинна стримувати краплі води і одночасно випускати пари з утеплювача, володіти високою паропроникністю. Такі плівки називаються дифузійними.
Додаткова теплоізоляція
Нерідко наявне утеплення мансарди не забезпечує необхідного рівня теплоізоляції. Поліпшити теплозахист можна, розташувавши утеплювач над існуючою ізоляцією. Цей варіант вимагає розбирання покрівлі й решетування, а також пристрої несучого каркаса для нового покрівельного покриття, але при цьому висота стелі і корисна площа мансарди не зменшуються. Додатковий шар утеплювача можна розташувати і під існуючою ізоляцією. Для цього на внутрішній обшивці мансарди встановлюють каркас з дерев'яних брусів, між якими «враспор» поміщають плити з кам'яної вати. Висота брусків повинна відповідати товщині шару утеплювача. З боку приміщення теплоізоляційний шар необхідно захистити пароізоляційним матеріалом, який кріплять до дерев'яних брусків каркаса. Зсередини приміщення обробляють вагонкою, гіпсокартонними листами, фанерою. При такому способі утеплення не потрібно розбирати покрівлю; роботи можна проводити не тільки влітку, а й взимку, однак корисна площа і висота приміщення зменшуються. Іноді можливий комбінований підхід, коли потовк мансарди утеплюють поверх існуючої теплоізоляції, а її похилі поверхні - зсередини. У будь-якому разі, не можна забувати про додаткової теплоізоляції фронтонів, інакше ефект інших заходів виявиться розчаровує.
Полій на даху - від неправильної вентиляції
Взимку на дахах будинків часто можна побачити масивні бурульки, які так і норовлять обрушитися під власною вагою в найнесподіваніший момент. Падаючи, полій може пошкодити покрівельний матеріал, не кажучи про небезпеку для людей. У більшості випадків причиною полою є неправильна вентиляція підпокрівельного простору. Так, в холодну пору року покрівля нагрівається від тепла, що йде від будинку. Коли на неї падає сніг, він тане і стікає вниз по скату. Тала вода досягає карнизного свеса (який виходить за межі будинку, а значить, залишається холодним), застигає - і перетворюється на брили льоду. Щоб перешкодити нагріванню покрівлі, подкровельное простір необхідно провітрювати. Зазвичай для цього достатньо природної циркуляції повітря.
Як відомо, повітря самостійно переміщається тільки знизу вгору. Тому при організації природної вентиляції треба дотримати дві основних правила. Перше - зробити повітряний зазор між покрівельним покриттям і утеплювачем. Причому, враховується тільки вертикальний зазор. Якщо поперек крокв лежать бруски або товста решетування, то відстань між ними зазором не рахується, так як повітря поперек крокв переміщатися все одно не буде. Ширина зазору залежить від профілю і матеріалу покриття. У разі використання профільованих листів з оцинкованої сталі, черепиці, металочерепиці та інших хвилястих листів, товщина повітряного прошарку повинна складати не менше 2,5 см. Для покрівель з плоских листів (асбестоцемент, оцинкована сталь, м'яка бітумна черепиця, рулонні матеріали) необхідний зазор - не менше 5 см.
Друге - забезпечити отвори для проходу повітря: внизу, на підшивці карнизного свеса, і вгорі, якомога ближче до коника (щоб створювався перепад тисків). Щоб потік повітря в вентзазоре НЕ видував тепло з шару утеплювача і не руйнував його, рекомендується укласти шар вітрозахисного паропроницаемого матеріалу. При зведенні нового будинку вітрозахисну плівку укладають поверх кроквяних ніг і прикріплюють за допомогою дерев'яних брусків. А при пристрої мансарди на існуючому горищі вітрозахисні полотнища кріплять до існуючих крокв дерев'яними рейками, цвяхами, скобами або клеєм, з нахлестом 150-200 мм.
Елементи для провітрювання підпокрівельного простору
Вентильований коньок можна побудувати самому, або придбати готовий пластиковий. Готові вентиляційні ковзани - винахід південних країн. У холодному кліматі їх краще не застосовувати. В крайньому випадку, перед тим як купувати подібне виріб, переконайтеся, що сніг ніколи, навіть тонким шаром не лежить на даху взимку, а ухил покрівлі становить не менше 50 градусів. Інакше ймовірність того, що вентиляційна щілина заб'ється снігом в самий розпал зими, дуже велика. Спеціальні вентилі, що встановлюються на скат або коник, бувають декількох видів. Вибір залежить від ухилу покрівлі. Перед покупкою обов'язково зверніть увагу на сумісність прохідного елементу вентиля з вашим покрівельним покриттям.