Заміський будинок - це не тільки спальні, вітальні, дитячі та веранди, але ще і кухні, ванні і туалети. Уявити сучасну ванну або кухню без крана з водою практично неможливо. У заміському будинку все питання зводиться до того, звідки вода буде надходити в цей кран і як зробити так, щоб вона текла звідти чистою. Мінімальні вимоги до земельної ділянки з комунікацій - це наявність під'їзду, електрика і вода. Якщо три ці складові є, то можна сміливо починати будівництво будинку. Якщо ж якась із них відсутній, то треба займатися не будинком, а будівництвом дороги, підбиттям електрики і пошуком джерела води. Саме пошукам джерела води, проведенню її в будинок, очищення та автоматизації подачі її в кран і присвячена ця стаття.
Джерело води
У випадку з заміським будинком джерел води може бути декілька. Зимовий водопровід, ймовірно, самий оптимальний варіант. При підключенні до зимового водопроводу у вас з крану круглий рік буде текти вода. У великих населених пунктах вона рідко буває досить чистою для вживання в їжу без додаткової фільтрації, але для миття рук і посуду цілком придатною. Незважаючи на плату за підключення, яка в деяких дачних селищах доходить до 100 тисяч, і наступних платежах за саму воду, водопровід залишається зручним варіантом водопостачання, оскільки не вимагає великого обсягу робіт на самій ділянці і є гарантованим джерел води, який не може пересохнути, замулитися або зіпсуватися з іншої причини. Літній водопровід обходиться на порядок дешевше, але головний його недолік відображений у назві: він «літній», тобто з настанням заморозків не може функціонувати, просто тому, що вода в трубах замерзне.
Колодязь. Зазвичай, якщо у сусідів нормально функціонує колодязь, то і вам має сенс віддати перевагу будівництво саме цього типу джерела води. Мета колодязя - пройти крізь шар з не самими чистими грунтовими водами («верховодка») і дійти до більш чистих міжпластових грунтових вод, заглибившись у них на два кільця. Дно колодязя виконується зазвичай з шару гравію, який служить фільтром для води. При цьому на рівні верхнього глинистого шару навколо колодязя треба робити герметизацію («глиняний замок»), щоб «верховодка» не проникала уздовж каналу колодязя в основний водоносний шар. Водоносні пласти і жили мають непередбачувану форму і рельєф, тому навіть на двох сусідніх ділянках якість води в колодязях може бути абсолютно різним. В одному може виявитися смачна питна вода, а в іншому - вода, придатна хіба що для поливу, наприклад, через те, що колодязь харчується вже з іншої водоносної жили, вода в якій містить велику кількість заліза.
Окремо варто сказати і про вибір місця для колодязя, виходячи зі знайдених під землею відносинах жив. Шукають такі жили іноді методом так званої біолокації («лозоходство», яке проводиться за допомогою спеціальних рамок або лози), який підтверджують контрольно-розвідувальним бурінням. Враховуючи не надто великі розміри більшості ділянок, місця для правильного розташування колодязя залишається не дуже багато, оскільки крім наявності водоносного шару, за діючими СНиП, колодязь повинен бути видалений більш ніж на 8 метрів від вбиральні та компостного пристрої, причому не тільки вашого, а й сусідського. Можливо, раціональніше зробити більш глибокий колодязь в тому місці, де це зручніше власнику, чим менший за глибиною, але сильно віддалений від місця споживання води. З технічної точки зору, колодязь краще рити з середини осені до кінця зими, оскільки саме в цей період найменший рівень води у водоносному шарі. Це важливо, оскільки в колодязі, побудованому навесні або влітку, до зими води може не залишитися.
Зараз більшість колодязів роблять з поставлених один на одного залізобетонних кілець з герметично закладеними швами. Копають яму під колодязь двома способами: або зсередини кільця, поступово підкопуючи під його ребром грунт, або спочатку копають яму, а потім за допомогою підйомного пристрою опускають в неї кільця. Риття колодязя тим дорожче, чим він глибше, і ціна збільшується з кожним метром глибини. У прайсах компанії зазвичай вказують вартість монтажу декількох верх-
них кілець (близько 2,5 тисяч), вартість же риття кожного наступного кільця буде рости приблизно на сотню рублів. Якщо при заляганні водоносного горизонту до 10 метрів колодязь завжди вигідніше свердловини, то при глибині більше 20 метрів з такою ж упевненістю можна говорити про однозначну вигідності будівництва свердловини. При цьому, в порівнянні зі свердловиною, колодязь істотно простіше чистити і ремонтувати.
У великих населених пунктах рідко коли якість колодязної води дозволяє вживати її для приготування їжі без додаткової фільтрації і кип'ятіння. Навіть проведений лабораторний аналіз колодязної води не може бути абсолютною гарантією її чистоти, оскільки протягом року як хімічний, так і бактеріологічний склад води в близьких до поверхні водоносних шарах може змінюватися. Колодязь з питною водою треба періодично чистити (мінімум раз на рік), викачуючи всю воду і витягуючи осадові відкладення. Абиссинский колодязь, він же Нортон-ський колодязь, він же забивний колодязь або свердловина «Голка», являє собою щось середнє між свердловиною на пісок і колодязем. Абиссинский колодязь не риється або буриться, а забивається в землю. Друга принципова відмінність абиссинского колодязя полягає в тому, що в ньому насос качає воду прямо з водоносного горизонту, а не з внутрішнього обсягу колодязя або свердловини, в який вона надходить самопливом. Для вилучення води за допомогою абиссинского колодязя використовуються виключно всмоктуючі насоси (як електричні, так і механічні).
Однак, враховуючи, що досить мало моделей електричних насосів можуть всмоктувати воду більш ніж з 10 метрів, виходить, що даний тип колодязя актуальний тільки у разі залягання водяного пласта не глибше 10 метрів. Для такого колодязя зазвичай використовують труби діаметром від 1,25 до 2 дюймів з різьбових з'єднань на кінцях, які забивають в землю за допомогою бабки із закріпленим на трубі побабком, нагвинчуючи в міру заглиблення нові відрізки труби. Можна і просто забити таку трубу в землю кувалдою, відрізаючи зім'яту ударами частина труби і наварюючи зверху (або нагвинчуючи на знову нарізану різьблення) додаткові відрізки труби. У сучасній практиці все частіше абиссинские колодязі не забивають, а попередньо бурят в грунті шахту відповідного діаметру і тільки потім опускають в неї трубу. Цей варіант дає можливість використовувати для абиссинского колодязя металопластикові труби, забити які так само ефективно, як металеві, неможливо. Важливо, щоб всі з'єднання відрізків труби були абсолютно герметичні, інакше колодязь не буде функціонувати.
У самій нижній трубі робиться примітивний фільтр метрової довжини, що представляє собою сотню хаотично насвердлені отворів діаметрів від 5 до 8 мм, поверх яких напаяти сітка з нержавіючої сталі. На кінець труби ставиться списоподібний наконечник, який буде розсовувати грунт (тим самим вбереже сітку фільтра від зриву) і не дасть йому потрапити всередину труби. Забивати трубу в землю треба до тих пір, поки рівень води в ній не підніметься на метр вище фільтра. Це важливо, тому що якщо хоча б кілька отворів у фільтрі виявляться вище рівня води, то через них підсмоктуватиметься повітря, що зробить неможливим підйом води. Перевіряють рівень води за допомогою опускаемого на нитці в шахту відрізка тонкої трубки, який буде видавати характерний хлюпающий звук при вході у воду. Оскільки отвори у фільтрі можуть забитися, то перед початком використання колодязя їх треба «продути» водою, поданої зверху в трубу під сильним напором. Забивні колодязі споруджують там, де водоносний пласт складається з пухких зернистих порід - піску, дрібного гравію, а вищерозміщені породи не містять великої кількості валунів і пластів, непрохідних через високу твердість. Дебет такого колодязя не дуже великий і зазвичай становить близько 10 літрів на хвилину. Головний плюс такого насоса - це його низька ціна (фактично вартість труби і роботи з її забивання).
Свердловина на пісок називається так через те, що отримує воду з піщаного водоносного горизонту, який в нашій області залягає зазвичай на глибині 8-15 метрів. Піщаний водоносний горизонт йде другим зверху, після водоносного горизонту з верховодка, від попадання води з якого свердловина повинна бути обов'язково ретельно ізольована. При цьому якість води в свердловині буде краще, ніж з криниці, що живиться з того ж водоносного горизонту, оскільки через меншого діаметру труби контакт з повітрям у води в свердловині істотно менший, а значить, в ній гірші умови для розвитку хвороботворних бактерій. Дебет свердловини на пісок може доходити до 2 кубометрів на годину, що більш ніж достатньо для одного заміського будинку. Роблять свердловину на пісок попередніми бурінням шахти колодязя до водоносного шару, куди опускають сталеву, оцинковану або поліпропіленову трубу. Останній варіант не тільки самий довговічний, але і найдешевший. У нижній частині труби, яка знаходитиметься безпосередньо у водоносному горизонті, робиться фільтр, який являє собою численні отвори в трубі, закриті зверху сіткою з нержавійки. Термін служби свердловини на пісок становить від 3-10 років і найчастіше викликаний збіднінням водоносного горизонту. У випадку з заиливанием є шанс, що «продування» свердловини допоможе її реанімувати.
Артезіанська свердловина. У такій свердловині вода найякісніша, і така свердловина може функціонувати без всякого обслуговування десятки років. Вода в артезіанську свердловину надходить з вапнякового водоносного горизонту, який залягає на глибині 50-200 метрів залежно від району. Дебет такої свердловини дуже великий (близько 10 м3 води на годину, а при великому діаметрі труби і до 50 м3 на годину), і ймовірність того, що водоносний горизонт вичерпається, дуже мала. Бурят таку свердловину із застосуванням спеціальної бурильної установки, яка зазвичай розміщується на базі автомобіля підвищеної прохідності (Урал, ГАЗ-66 і т. п.). З цього випливає, що пробурена така свердловина може бути тільки в тому місці, куди такий автомобіль зможе під'їхати. З цим же фактом пов'язана і неможливість буріння артезіанських свердловин на крутих схилах.
У артезіанської свердловини вода найчистіша в плані змісту бактерій, але не в плані хімічного складу. У ній часто присутня у великій кількості залізо і кальцій, через що вона може мати солонуватий або гіркуватий присмак, що може спричинити необхідність її спеціальною фільтрації. Вода у вапняковому горизонті знаходиться під тиском, тому після розтину водоносного шару на глибині, скажімо, 100 метрів статичний рівень води може піднятися до рівня 50 метрів. Вартість буріння свердловини в середньому становить 2,5 тис. рублів за метр, що, враховуючи десятки метрів глибини, є найдорожчим методом отримання води. У пробурену свердловину вставляється сталева обсадна труба або так звана труба з подвійною обсадкою, коли всередині сталевої труби йде пластикова труба.
Річки, озера та інші відкриті джерела води. Сучасна людина зазвичай навіть не розглядає річки і озера як джерела питної води. Тим не менше, тільки такі джерела води можуть задовольнити потреби таких гігантських споживачів води, якими є великі міста, не виняток з яких і Санкт-Петербург. Стосовно ж до заміського будинку використовувати річкову або озерну воду для приготування їжі, навіть після її фільтрації і кип'ятіння, не найкращий варіант. Навіть маючи ділянку на першій лінії від водойми, краще для отримання питної води зробити свердловину або навіть колодязь поруч з будинком. Зате річкова вода після мінімальної механічного очищення цілком підійде для всіх варіантів технічного використання.
Транспортування води в будинок
Насоси для води бувають декількох типів: усмоктувальні й заглибні. Всмоктуючі насоси стоять на поверхні, а до джерела води опущена труба, через яку вони засмоктують воду. Занурювальні насоси опускаються в воду і під напором подають її наверх. Занурювальні насоси більш універсальні, їх не можна використовувати тільки для підйому води через абиссинские колодязі, усмоктувальні ж насоси не можуть бути використані для підняття води з свердловин і колодязів, якщо вона розташовується на глибині більше 10 метрів. Обумовлено це тим, що більшість моделей всмоктуючих насосів не здатні створити в трубі настільки низький тиск, щоб було можливо всмоктування води з глибини більше 10 метрів, а заглибні насоси не всмоктують, а, самі перебуваючи у воді, нагнітають її під тиском у трубу, що забезпечує можливість її підйому на десятки і навіть сотні метрів.
Самими недорогими (близько 1000 рублів) є вібраційні заглибні насоси, які забезпечують підйом води на кілька десятків метрів і не особливо вибагливі до її якості. Негативними якостями вібраційних насосів є сама вібрація, яка у випадку зі свердловиною може сприяти зменшенню терміну її експлуатації, і видаваний насосом шум. Відцентрові заглибні насоси можуть бути значно дорожче (від 5 і до більш ніж 100 тисяч рублів), але і висота підйому ними води може становити кілька сотень метрів. Рівень видаваного шуму у них набагато нижче. Також відрізняють свердловинні і колодязні заглибні насоси. Колодязні насоси мають внутрішній радіатор охолодження двигуна, але і більший діаметр корпусу. Свердловинні насоси охолоджують електродвигун потоком жене води і не мають радіатора охолодження, тому їх корпус має менший діаметр. Серед всмоктувальних насосів найбільший інтерес представляють зважених насоси. Їх відмінність криється в їх здатності проводити забір води без попереднього наповнення трубопроводу водою. Чи не зважених насоси, наткнувшись на повітряну пробку в прямому трубі, втрачають здатність всмоктувати воду.
Насосна автоматика
У сучасному будинку мається на увазі, що при відкритті крана вода відразу повинна з нього текти без будь-яких додаткових маніпуляцій. Для того, щоб так відбувалося у випадку з системою автономного водопостачання, на додаток до насоса потрібно ставити так званий гідроакумулятор. Насос, що працює в парі з гідроакумулятором, називається насосною станцією. Насосна станція зазвичай включає в себе поверхневий (рідше занурювальний) насос, мембранний напірний бак (гідроакумулятор), датчик тиску і витрати, систему управління і зворотний клапан. Потрібен гідроакумулятор і для того, щоб вода з крана надходила відразу при його відкритті, і для того, щоб можна було вільно регулювати її напір поворотом вентиля, не перевантажуючи цією дією двигун насоса. Чим більше камера гідроакумулятора (20-50 літрів), тим краще, оскільки це дозволяє рідше включати насос, вода надходить з насоса в камеру гідроакумулятора, де перебуває під тиском у кілька атмосфер. При відкритті крана вода в нього надходить з гідроакумулятора, в результаті чого тиск у камері гідроакумулятора починає падати. При падінні тиску нижче порогового значення включається насос, який поповнює запас води і відновлює тиск в камері і всієї водопровідній системі.
Гідроакумулятор можна використовувати не тільки з поверхневими, а й з зануреними насосами достатньої потужності (треба не просто підняти воду наверх зі свердловини, а й створити необхідний тиск в системі). Такі рішення в значно меншій мірі представлені на ринку, але для випадків, коли воду з джерела треба піднімати з глибини, що перевищує 8 метрів, підходять саме вони. Як вже говорилося вище, гідроакумулятор дозволяє включати насос ні при кожному відкритті крана, а тільки при значному обсязі споживання води (до декількох десятків літрів). Однак є системи автоматизації, які працюють без гідроакумулятора, тобто забезпечують фактично ту ж функціональність, що і насосна станція, але включають насос при кожному відкритті крана, навіть якщо обсяг спожитої води складає всього кілька мілілітрів. Такі системи управління насосами дешевше і універсальніше (можуть працювати з будь-яким електронасосом), але їх використання веде до більш жорсткого режиму експлуатації насосів.
Автоматизувати подачу води можливо також за допомогою водонапірного пристрої, коли на другому поверсі або горищі будинку встановлюється накопичувальна ємність для води, яка накачується туди насосом, а потім самопливом йде по всьому водопроводу в будинку. Важливо, щоб в баку була передбачена захист від переливу, найкраще у вигляді поплавкового датчика, що відстежує рівень води і відключає насос до того, як бак переповниться, він же повинен включати насос, коли рівень води в баку впаде. Для виключення вірогідності переливу бак забезпечується переливним патрубком, «відводить» аварійний надлишок води в каналізацію. Якщо в будинку серед нагрівають воду пристроїв є прилади, що працюють тільки при певному тиску у водопровідній системі, то перед ними можлива врізка в трубу спеціальних насосів, що підвищують тиск.
Водопровід
Для водопроводу в заміському будинку зараз майже безальтернативно використовуються металопластикові труби. Такі труби істотно дешевше сталевих, їх монтаж здійснюється значно простіше, вони можуть витримувати замерзання в них води без ризику розриву. Якщо ви маєте намір використовувати водопровід взимку, то труби за межами будинку повинні бути укладені нижче глибини промерзання грунту, яка в нашому регіоні становить близько 1,5 метрів. У тих місцях, де немає можливості укласти водопровідні труби на такій глибині, наприклад, при проході їх з вулиці в будинок через не опалювальний підвал, застосовують їх утеплення або обігрів. У разі використання в будинку накопичувальної ємності для води можна робити повний скидання води з водопроводу після відключення насоса, що виключить її замерзання. Утеплення труби дає позитивні результати, але не у випадку з ситуаціями, коли вода у водопроводі довго стоїть нерухомо. Вода зі свердловини або колодязя має температуру всього кілька градусів, і цей запас тепла, навіть з хорошою теплоізоляцією, виявляється занадто малий, щоб запобігти замерзанню води протягом тривалого часу. Тому більш просунутим виявляється варіант з обігрівають кабелем. Такий кабель може вставлятися як всередину труби, так і гріти трубу зовні.
Переважний варіант саморегулюючого обігрівального кабеля, який змінює свою потужність і інтенсивність тепловиділення в залежності від зміни температури навколо себе. Як нагрівальний елемент використовується напівпровідникова матриця, яка звужується або розширюється під впливом температури, тим самим пропускаючи через себе різний струм і, отже, забезпечуючи різний рівень нагріву. Щоб кабель даремно не витрачав енергію, коли температура на вулиці вище нуля або коли вода в трубі знаходиться в русі (тобто замінюється на більш теплу зі свердловини або колодязя), кабель ставлять в парі з терморегулятором. Терморегулятор включає або відключає подачу електрики в залежності від температури труби на її найхолоднішому ділянці (можна встановити відключення системи при 0 або +1 ° С).
Очищення води
На жаль, в Ленінградській області практично немає джерел, воду з яких можна було б вживати в їжу без будь-якої очистки. Навіть в артезіанських свердловинах вода може мати надлишкову мінералізацію, що призводитиме як до присмаку самої води, так і до відкладів на нагрівальних елементах чайників, Водогреев, посудомийних і пральних машин. Прозорість води не є гарантією її чистоти. Навіть примітивний механічний фільтр для утримання часток понад 20-50 мікрон після року роботи над пропуском абсолютно чистою на вигляд води придбає колір, дуже далекий від білого, яким він був спочатку. Але відфільтровувати треба не тільки домішки, що знаходяться у воді у вигляді суспензії, треба ще очищати воду від вірусів, бактерій і розчинених у ній домішок. Те, який саме фільтр потрібний у вашому конкретному випадку, зможе сказати тільки хімічний і бактеріологічний лабораторний аналіз води. Яку воду слід вважати прийнятною для вживання в їжу, викладено в Гості 2874-82 «Вода питна» та СанПіН 2.1.4.559-96.
Але треба очищати не тільки питну воду. Якщо ви хочете, щоб ваша білизна, посуд і сантехніка були дійсно чистими, доведеться очищати всю використовувану в будинку воду. Раціонально мати в будинку дві системи очищення води, одна з яких буде здійснювати очищення всієї надходить в будинок води до рівня, достатнього для її використання в технічних цілях, а друга буде проводити її глибоке очищення до рівня питної. Механічне очищення води. Обов'язковим елементом практично будь-якої системи очищення води є фільтри механічної очистки. Самими продуктивними є очисні системи насипного типу, в яких засипки з різними характеристиками забезпечують високі показники з очищення води від різних суспензій. Такі системи треба з деякою періодичністю очищати, здійснюючи зворотний промивання для видалення затриманої засипками бруду.
Сітчасті фільтри не підлягають відновленню за допомогою зворотного промивання, і їх періодично треба замінювати на нові. Зате вони мають невисоку вартість і завжди присутні в широкому продажі. Зазвичай такі фільтрувальні системи мають кілька ступенів, від фільтрів з великими розмірами осередку, що уловлюють тільки великі нерозчинні включення, до фільтрів, розмір осередки яких складає долі мікрон. У водоочисниках з проточними керамічними елементами, що фільтрують використовуються мембрани на основі оксидів. У такій системі відфільтрована чиста вода через патрубок надходить у кран для питної води, а частина води з водопроводу не фільтрують і, проходячи по каналах уздовж по поверхні мембрани, вимиває затриману мембраною бруд. Це рішення дозволяє постійно тримати фільтр чистим, що в свою чергу робить неможливим «біообростання» і засмічення фільтра нечистотами. Мінусом такого фільтра є більший витрата води, в порівнянні з іншими системами.
Очищення води від розчинених у ній домішок. Найважче, а значить, і дорожче видалити з води розчинене в ній залізо. Те, що у воді багато заліза, зазвичай видно і без хімічного аналізу по іржавих патьоків на сантехніці. Методика видалення заліза полягає в тому, щоб за допомогою хімічної реакції розчинені у воді залізо і марганець перейшли в нерозчинну форму, яка випадає в осад у вигляді «пластівців», які легко «відловлюють» фільтри механічної очистки. При великій кількості заліза механічний фільтр доведеться промивати кожні кілька днів, робиться це пропусканням напору води в зворотному напрямку, що дозволяє використовувати фільтр знову, без заміни наповнювача. Фільтри для видалення заліза починаються з ціни в 7 тис. рублів для води з малим вмістом заліза і доходять до декількох десятків тисяч рублів за фільтруючі системи, здатні очищати воду від великої кількості заліза.
Для видалення з води речовин органічного походження, солей важких металів, канцерогенів, розчинених газів і залишкового хлору використовують адсорбційні, тобто поглинаючі фільтри. Найбільш частим наповнювачем для таких фільтрів є активоване вугілля. Єдине, що після півроку використання такі фільтри правильніше замінювати, оскільки в них можуть розвинутися цілі колонії бактерій, роблячи фільтр не тільки марним, а й небезпечним. Для видалення таких солей жорсткості, як сполуки кальцію, магнію та інших елементів, служать так звані фільтри для пом'якшення води на основі іонообмінних смол. Фільтри на основі іонообмінних смол виводять з води іони кальцію і магнію, а замість них у воду переходить натрій. Іонний обмін - це оборотна хімічна реакція, при якій відбувається обмін іонами між твердою речовиною (смолами) і розчином електроліту (очищаемой водою) або між різними електролітами в розчині. Через певний термін служби потрібні регенерації розчином кухонної солі.
Біологічне очищення води. У міському водопроводі вода підлягає обов'язковій біологічному очищенню як за допомогою хлорування, так і за допомогою опромінення ультрафіолетом. У заміському будинку дану операцію доведеться брати на себе. Оскільки спочатку хлорувати, а потім очищати воду від хлору - справа, що не піддається автоматизації, розумніше проводити очищення за допомогою проточних ультрафіолетових стерилізаторів. Ультрафіолетові стерилізатори являють собою спеціальну ультрафіолетову лампу, поміщену всередину корпусу фільтра, через який протікає вода. Цей фільтр доцільно ставити в першу чергу на кран для води, що використовується для приготування їжі, особливо в тих випадках, коли джерелом води є відкритий водойму або неглибокий колодязь.
Фільтр зворотного осмосу. Найчистіша вода, навіть можна сказати, надто чиста для нормального організму, виходить при використанні фільтрів зворотного осмосу. У процесі зворотного осмосу вода і розчинені в ній речовини розділяються на молекулярному рівні і залишаються по різні сторони так званої мембрани з огляду на те, що її пори саме відповідають розмірам молекули води. Для цього фільтра взагалі немає різниці, наскільки брудна вода використовується на вході, оскільки після фільтрації рідина буде представляти собою виключно молекули води. На Міжнародній космічній станції саме установки зворотного осмосу дозволяють забезпечувати фактично замкнутий цикл використання води. Пити таку воду безпечно, але через відсутність всяких солей вона практично позбавлена смаку (близька до дистильованої). Крім того, продуктивність такої установки досить низька, і є необхідність періодично робити зворотний промивання мембрани, щоб відновити її працездатність. Останній і самий вагомий обмежувач, що впливає на поширення таких фільтруючих систем, - їх висока ціна.
Висновок
Розвиток сучасної техніки дозволяє вирішити практично всі можливі проблеми, що виникають у процесі водопостачання заміського будинку. У Ленінградській області практично не залишилося ситуацій, в яких був би виправданий привіз води з міста або біганина з відрами за півкілометра до найближчої колонки або колодязя. Всі проблеми вирішувані, треба тільки вибрати найбільш підходяще до вашої конкретної ситуації рішення.