Гіпсокартон - один з визнаних лідерів серед будівельних і ремонтних матеріалів. Його застосовують для вирівнювання стін, пристрою міжкімнатних перегородок, зведення арок і інших складних форм. Але найчастіше з його допомогою створюють ідеально рівні стелі, прості білі або багаторівневі, схожі на світиться диво. Стеля з гіпсокартону має масу достоїнств. ГКЛ складається з екологічно чистих натуральних компонентів - двох листів будівельної паперу (картону) і сердечника з гіпсової маси. Нетоксичний і безпечний, цей матеріал володіє хорошою тепло-і звукоізоляцією, негорючий і відмінно підходить для будь-яких приміщень, у тому числі з підвищеною вологістю або вимагають високої пожежної безпеки. Поверхня гіпсокартону можна перефарбовувати скільки завгодно, щоразу надаючи інтер'єру новий вигляд. Крім цього, ГКЛ ідеальний для вирівнювання стелі, особливо при великих перепадах висоти, а це дуже цінно, адже в наших квартирах такі перепади часом складають 8-10 cM.
Стеля з гіпсокартону дозволяє приховати нерівності і тріщини поверхні, заховати комунікації - електропроводку, вентиляційні короба, труби, а вбудовані світильники дають можливість знайти цікаві рішення. Цей матеріал не створює технологічних перешкод для втілення будь-якої фантазії дизайнера. Звичайно, не можна не згадати і про недоліки. Монтаж конструкцій з гіпсокартону не так складний, скільки тривалий за великої кількості різних операцій. Рівень стелі при цьому, природно, стає нижче. Наприклад, висота цоколя галогенною лампи складає 50 мм, тому для світильників доведеться запланувати простір висотою не менше 60 мм. На відміну від натяжної стеля з гіпсокартону НЕ защішает від протікання зверху - на поверхні напевно залишаться плями й розлучення, з'явиться деформація. А в новобудовах, які ще не дали усадку, не можна виключити появу тріщин. Крім того, листи гіпсокартону великоформатні і досить важкі (1 кв.м важить близько 10 кг), одна людина без помічника з ними навряд чи впорається. Працювати з ГКЛ при цьому зовсім нескладно. Для монтажу знадобиться стандартний інструмент, який є в наявність у будь-якого домашнього майстра.
Якщо ви вирішили робити стелю самостійно, то знадобляться рівень, рулетка, перфоратор, будівельний ніж, ножиці по металу або болгарка, шуруповерт, голчастий валик або шило (для криволінійних конструкцій), шпатель, наждачний папір та малярний валик. Попередньо виконують чорнову підготовку старої стелі: очищають його від штукатурки або шпалер, шпаклівку відбивають в стиках між плитами і заливають їх монтажною піною (надлишки після висихання зрізають ножем). Робота складається з чотирьох етапів: розмітки, монтажу каркасу, обшивки, оздоблення. На першому етапі визначають нульовий рівень - вимірюють висоту усіх кутів і від самого нижнього відступають не менше ніж на 60 мм (якщо передбачено вбудоване освітлення). Далі за допомогою будівельного рівня розмічають кути і викреслюють лінію по периметру кімнати.
Другий етап включає в себе установку профілю. Це, мабуть, самий відповідальний період робіт. Каркас повинен витримувати навантаження не менше 15 кг / кв. м і бути стійким, інакше на стелі з'являться тріщини. Саме тому всі елементи конструкції ретельно закріплюють. Отже, по створеній раніше розмітці шурупами кріплять направляючий профіль по чотирьох стін за кроком 300-400 мм. Далі на стелі розкреслюють схему. Найбільш простий варіант - каркас 600х600 мм, його застосовують для однорівневих стель, там, де не планується ніякого додаткового навантаження. Каркас 400x400 мм вважається більш міцним і надійним. Він годиться для багаторівневих стель і для будинків з дерев'яними перекриттями. По поздовжніх лініях кріплять підвіси для профілю - перший на відстані 300 мм від стіни, кожен наступний - на відстані 600 мм від попереднього. Якщо стелю необхідно опустити більш ніж на 110 мм, то використовують пружинні підвіси з тягами. Закріплюють поздовжні профілі (ребра жорсткості), і за допомогою чотирьох з'єднувачів-«крабів» монтують відрізки поперечного профілю. Так отримують металевий каркас. Тепер черга електромонтажних робіт (проводи виводять назовні каркаса, оскільки прокладка проводки усередині профілю заборонена). При необхідності встановлюють додаткову тепло-, звукоізоляцію - всередину каркаса вкладають мінеральну вату або пінополістирол.
На третьому етапі листи по периметру (через кожні 300 мм) кріплять до каркаса спеціальними саморізами для гіпсокартону. Чим менше зазор між листами, тим краще. Однак між стіною і матеріалом обов'язково залишають відстань в 5-10 мм, щоб у гіпсокартону при перепаді температури або вологості повітря було місце для теплового розширення. Останній етап складається з шпатлювання швів. Поки склад не висох (після нанесення першого шару), їх проклеюють бинтом-серпянкой, шпатлюют ще раз, а потім затирають дрібним наждачним папером. Перевіряти якість роботи найкраще при штучному освітленні - так особливо видно нерівності. Повинна вийти рівна, гладка поверхня без переходів і перепадів висот. Для фарбування гіпсокартону підходять практично будь-які фарби, за винятком вапняних і складів на основі рідкого скла. Перед фарбуванням поверхню обов'язково грунтують.
У дерев'яних будинках і в мансардах одношаровим стелею не обійтися, знадобиться мінімум два шари гіпсокартону як гарантія від тріщин. Таку конструкцію споруджують обов'язково з перехлестом, щоб стики швів не збігалися, а знаходили один на одного, причому другий шар додатково кріплять до металевого профілю, а не до першого шару, інакше аркуші не будуть триматися. Багаторівневі стелі робити набагато складніше, тому таку роботу найчастіше довіряють професіоналам. Розмітку наносять олівцем на перший рівень. По ній встановлюють профіль - обов'язково на каркас першого рівня, а не на гіпсокартон. Для створення криволінійних або многокутних елементів профіль надрізають через кожні 100-150 мм і прикручують по малюнку. Для таких робіт нерідко застосовують вже готовий вигнутий профіль. Оскільки гіпсокартон стає пластичним у вологому стані, а після висихання зберігає надану форму, в процесі установки лист прокочують голчастим валиком, змочують водою до насичення і згинають за заздалегідь виготовленому шаблоном (причому звичайний ГКЛ піддається цій процедурі краще, ніж водостійкий). Таким чином створюють елемент абсолютно будь-яких форм.