Всі будівельники в один голос стверджують, що залишати недобудований будинок на зиму не можна. Сперечатися з ними ми не станемо, навіть погодимося, але ми-то чи не будівельники, ми - замовники, у нас можуть і грошики закінчитися, або часу не вистачити, або ще якась біда може підкрастися непомітно. Загалом, маємо повне право не встигнути. У таких випадках слід подбати про те, що є. Для різних етапів, на яких ви були «захоплені» раптовою зміною пір року, є свої способи захисту. Об'єднує їх одна мета - не допустити, щоб волога проникла всередину будівельних конструкцій, так як будучи замкненою усередині матеріалу, будь то цегла, блок або бетон, з першим же морозцем вона виконає своє «підле» призначення - разопрет його. На цеглі однозначно з'являться висоли, тріщини, знизяться теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій. Щоб всього цього уникнути, по порядку розглянемо варіанти сезонної консервації будівництва на всіх етапах.
Нульова відмітка
1. Якщо ви вирили котлован і на цьому ентузіазм ваш закінчився, а зима почалася, то кращим рішенням буде закопати все назад: дощова і тала вода, замерзаючи в землі, збільшує свій об'єм, що в свою чергу викликає ослаблення грунту на глибині 50 см нижче дна котловану . З цієї причини навесні вам доведеться ще глибше відкопувати котлован і засипати під фундамент шари піску, гравію та щебеню. Це додаткові, зовсім непотрібні обсяги робіт і витрат. Можна спробувати вберегти котлован, виклавши його дно пінополістиролом або товстим шаром соломи, додатково прикривши все це плівкою, що за витратами буде все одно дорожче зворотного його засипки. Рада тут такий: не впевнений - не дратуй! Якщо немає шансів завершити нульовий цикл до настання зими, краще відкласти початок робіт до наступного сезону.
2. Зима почалася трохи пізніше, і ви встигли залити або змонтувати фундамент. Це хороший старт для майбутнього будівництва, але великий мінус для міцності всього будови, мабуть, один з найгірших варіантів призупинення будівництва. Під незахищеною фундаментної стрічкою грунт може замерзнути, збільшивши при цьому свій об'єм. Почавши розморожувати, він буде просідати, що нерідко призводить до розтріскування фундаменту. Такий грунт потрібно буде вибрати і замінити ущільненим, що рівноцінно підводці фундаменту (тобто роботам з його зміцнення). В іншому випадку спорудження будинку на ослабленому грунті, насиченість водою якого безперервно змінюється, загрожує появою тріщин у стінах і перемичках. Вирішуємо проблему наступним способом: оглядаємо всю бетонну поверхню фундаменту на предмет виявлення в ній тріщин і нещільностей і при позитивному результаті закладаємо їх цементним розчином. Після цього фундаментну стрічку накриваємо одним з недорогих гідроізоляційних матеріалів: поліетиленовою плівкою (чим вона міцніша, тим краще), толем або руберойдом. Покриття укладаємо на фундамент таким чином, щоб воно утворило форму двосхилим покрівлі. Це дозволить дощовим потокам вільно стікати на землю, уберігаючи фундамент від вологи. Бажано оберегти грунт навколо фундаменту шириною по 0,5 м з кожного боку. Якщо фундамент гідроізольований, потрібно закрити лише верхню його частину - від прямого попадання опадів. Щоб навесні тала вода не накопичувалася біля стрічки фундаменту, по його периметру прокладають канавки для відводу води. Якщо фундамент мелкозаглубленний, його потрібно утеплити, інакше в сильні морози його просто «виштовхне» із землі. Для «теплої сорочки» годяться тирса, шлак, керамзит і навіть солома, аби шар був товстіший.
3. До початку заморозків ви встигли не тільки фундамент звести, а й перекрити його. Що ж, похвально, ви досягли першої безпечної відмітки, коли об'єкт нескладно «заморожувати». Напевно ви бачили такі недобудови у вигляді завершеного цокольного поверху, які стоять по 5-7 років, на них вже і дерева ростуть, і жито колоситься, а потім приходять будівельники і ставлять на такому цоколі будинок, будучи впевненими, що всі прекрасно збереглося. І це дійсно так: бетонні перекриття, якщо вони при плюсовій температурі встигли набрати свою марочну міцність (28 діб), прекрасно витримають всі погодні та сезонні випробування. Є ще поняття критичної міцності, після якої тверднучому бетону вже не страшно подальше заморожування - навіть вона вже здатна буде протистояти розриває зусиллю замерзає води. Залежно від виду застосовуваних (або не застосовуються взагалі) протиморозних добавок така «критична» міцність може становити від 15% до 30% від марочної. Відповідно, при +20 «критичну» міцність бетон набере приблизно за тиждень. При нижчій, але ще плюсовій температурі - на це потрібно більше часу. У наступні 10 років бетон тільки міцнішає, додаючи приблизно вдвічі від марочної міцності. Фахівці вважають, що фундамент (або нульовий рівень) з цокольним поверхом кам'яного будинку (тобто будинки з цегли, бетонних блоків, залізобетону) навіть корисно залишити на рік без навантаження. Він, що називається, відстоїть, осяде. Для більшої впевненості замажте цементним розчином всі щілини, нерівності і нещільності, а стики плит і інші великі щілини укрийте руберойдом.
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ
1. Ви вийшли з-під землі і встигли позначити місцезнаходження ваших стін і перегородок стіновими матеріалами, а ось до даху або перекриття першого поверху ваші руки не дійшли. Кращий спосіб захисту на даному і наступних етапах - зведення простий тимчасової крівлі: з доступних і недорогих матеріалів, навіть з відходів, збираєте конструкцію, абсолютно не звертаючи уваги на естетичну сторону питання, а лише думаючи про практичну вигоду, і накриваєте все це руберойдом, прибивши його рейками. Для тимчасової крівлі досить невеликого ухилу, якого вистачатиме на те, щоб вода легко стікала по ньому. Щілини покрівлі слід по можливості герметизувати - не забувайте про зимові вітру. Також бажано зробити великі звіси над стінами. Якщо варіант з пристроєм тимчасової крівлі неможливий, доріг або недоступний з інших вагомих підстав, то подбайте про захист відкритих горизонтальних ділянок огороджувальних конструкцій від прямого попадання опадів - закрийте їх руберойдом. Влаштування тимчасової покрівлі - це 80% захисту стін, а інші 20% - ізоляція прорізів і самого масиву стін. Особливо це стосується пустотілого керамічної цегли, пінобетонних і керамзитобетонних блоків, а також багатошарових стін, де вода може проникнути в простір між утеплювачем і стіновими матеріалами, що призведе до їх руйнування. Звичайна поліетиленова плівка тут не годиться, так як легко рветься. Зовнішню вертикальну поверхню стіни закривати не треба: з лицьовою стороною цегляної кладки за зиму нічого поганого не трапиться.
2. Ви вивели перший поверх з перекриттям, і вам може здатися, що цей етап подібний стадії завершення нульового циклу, коли будівництву, перерваного в даний момент, ніщо серйозно не загрожує. Помиляєтесь. Залишені без захисту стіни будуть піддаватися впливу води і морозу, водою можуть просочитися також і пустотілі елементи перекриття. Коли вода замерзне, вона розірве шар монолітного бетону та пустотілі блоки. Тому або зводимо тимчасову покрівлю, або накриваємо всю конструкцію міцною плівкою. На дверні та віконні прорізи встановлюємо тимчасові рами з дощок, які зашиваються руберойдом, пергаміном або фанерою. Плівка для цих цілей не годиться, вона порветься при першому ж сильному вітрі. В крайньому випадку, плівка використовується тільки для забивання отворів нестандартної форми. Руберойд прибивається внахлест, захоплюючи 15-30 см стіни під віконним або дверним отвором і по 10-15 см з боків.
ДАХ
Якщо до закінчення будівельного сезону будинок практично готовий, а дах виконана лише частково (наприклад, зроблені крокви, зібрана решетування, але власне покрівельний матеріал не покладена), тоді зверху робиться тимчасове укриття. Поверх готових крокв укладають руберойд і закріплюють його рейками. Особливо важливо дотримуватися це правило для каркасних будинків. Адже якщо незакриті дерев'яні кроквяні конструкції намокнуть і обмерзнуть, внаслідок чого їх вага істотно збільшиться, через розпірних зусиль недобудований каркасний будинок може завалитися. Виробники гідроізоляційних мембран запевняють, що деякі її види тримаються на даху без покриття протягом півроку. Це невірно. Є мембрани, стійкі до ультрафіолету протягом 2-3 місяців, наприклад, мембрана BORGA, і це на сьогоднішній день максимальний термін, але навіть це не говорить про те, що її можна натягнути і забути на весь сезон. Під впливом сонячних променів структура мембрани розкладається і з часом (ті самі 2-3 місяці) перетворюється на решето, втративши всі свої властивості. Тому не ризикуйте: постарайтеся встигнути укласти заплановане покриття або зробіть попередній настил з дощок і руберойду. Пам'ятайте, що вже навесні весь захист краще прибрати і добудувати будинок. Якщо ж і на майбутній рік не вийде добудувати, восени законсервіруете заново.
ВСЕРЕДИНІ БУДИНКУ
Якщо ви провели в будинку якісь інженерні комунікації: водопровід, електрика і т.п., то про їх збереження теж слід подбати, тим більше, що цього вимагають і правила техніки безпеки, адже в недобудованому будинку можуть «оселитися» непрошені гості, та й діти люблять полазити по будівництвах, де легко отримати травму, а питати будуть з вас, як з власника. Тому: дверні та віконні прорізи обов'язково забити, електрику відключити, електрощит закрити на замок. Водопровід слід перекрити в колодязі і всю воду злити. Спускні крани при цьому слід залишити відкритими. Так само необхідно вчинити і з системою опалення, якщо в ній залита вода, а опалювати взимку ви не збираєтеся. Її б добре ще й продути компресором, щоб видалити воду і тим самим зберегти труби. Те ж саме відноситься і до каналізації: вода з унітазів і бачків зливається, а отвори закупорюються дрантям, інакше по весні до будинку буде не підійти через «ароматів». Перед настанням холодів все траншеї з прокладеними комунікаціями потрібно зарити назад, а технічні колодязі наглухо закрити кришками. Щоб уникнути засмічень висновки труб слід закрити спеціальними заглушками, навіть якщо вони знаходяться всередині приміщень.