При скромному вмінні майструвати можна зовнішні стіни утеплити зсередини своїми силами. Однак, щоб уникнути дефектів, треба знати, який утеплювач слід застосовувати в тій чи іншій ситуації і як правильно кріпити його до основи. Пропонуємо три різних варіанти утеплення стін. Втрати тепла можуть бути викликані різними причинами. Наприклад, поганою роботою опалювальної системи, наявністю щілин у вікнах, а також слабким утепленням зовнішніх стін будинку. Особливо це стосується будинків, побудованих з тонкими і недостатньо добре утепленими стінами. В останні час в будівництві будинків застосовують більш ефективні щодо теплоізоляції матеріали. Але як вирішити проблему витоку тепла в будинках старої споруди? Про це мова піде нижче.
Найбільше в утепленні потребує фасад будинку. Утеплений фасад не тільки зменшує втрати тепла, а й захищає конструкцію будинку від атмосферних впливів. Будинок із звичайним фасадом простіше утеплити зовні. Якщо ж фасад будинку - з природного каменю або фахверковий, а також цінний завдяки своєму цікавому архітектурному рішенню, то зовнішня теплоізоляція природно неприйнятна (порушувати привабливий вигляд будинку навряд чи доцільно). У таких випадках вихід один - утеплити зовнішні стіни зсередини. Згідно сучасним нормам товщина утеплювача повинна бути не менше 70-80 мм. Ця робота - порівняно проста і цілком під силу мало-мальськи досвідченому умільцю.
На практиці в багатьох країнах проводять перевірку будинку на відповідність його нормам по теплоізоляції і термовитрати. Так, один із способів називається Blower-Door (англ. blower - вентилятор, door - двері), заснований на визначенні перепаду тиску між простором усередині будинку і довкіллям. Для цього в будь-якому отворі будівлі, наприклад, у вхідних дверях встановлюють вентилятор з регульованою рамою і герметично закривають дверний отвір брезентом. При цьому всі міжкімнатні двері опалювального будинку відкривають. Працюючий вентилятор може створювати всередині всього будинку тиск, що перевищує зовнішнє на величину порядку 50 Па (що відповідає тиску водяного стовпа 5 мм). Цього перепаду тиску цілком достатньо, щоб навіть рукою відчути витік тепла в передбачуваному «слабкому місці». За допомогою спеціального вимірювального приладу визначають швидкість руху повітря в місці витоку тепла. Поряд з повітропроникністю зовнішніх стін будівлі можна визначити і стан їх теплоізоляції, а саме за допомогою термографічної зйомки місця витоку тепла.
Варіант 1. Утеплення стіни пінополістирольними плитами. Пінополістиролові плити як утеплювач можна кріпити на клеї безпосередньо до стіни. З'єднання плит здійснюють у шпунт і гребінь, що зводить до мінімуму, а то й зовсім виключає ймовірність відходу тепла через стики. Пінополістиролові плити - матеріал вологостійкий, тому застосування парозаградітельной плівки не обов'язково. Гідність цього варіанту утеплення стін - спрощена робота з плитами. Недолік - під штукатурку або шпалери до покладеної теплоізоляції потрібно кріпити гіпсокартонні плити.
В якості додаткової внутрішньої теплоізоляції для вже утепленій зовнішньої стіни можна використовувати так звані ізоляційні шпалери, товщина яких - 4 мм. Цими шпалерами можна утеплювати і місця, не зручні для кріплення утеплювачів великої товщини, наприклад, ділянки стін за опалювальними батареями. Тут краще використовувати ізоляційні шпалери, забезпечені алюмінієвою фольгою. Клеїти ці шпалери також просто, як і звичайні.
Варіант 2. Утеплення стін мінеральноволокністимі матами, що укладаються між стійками пристенной обрешітки (пристенного каркаса). Пристінний каркас можна спорудити з дерев'яних брусків або металевих профілів. При утепленні нерівних стін використовують прикріплюються до них П-подібні затискачі, що дозволяють виставити в одну рівну лінію стійки каркаса. У даній ситуації для утеплення стіни використовують мінеральноволокністие мати. Міжосьова відстань між стійками каркаса краще прийняти рівним 62,5 см (під формат гіпсокартонних плит, якими після буде обшита ізольована стіна).
Перш ніж класти між стійками ізоляційні мати каркас необхідно обтягнути повітронепроникної плівкою, наприклад, поліетиленової або поліамідної, що перешкоджає проникненню водяної пари всередину конструкції. Утеплення стіни цим способом дозволяє приховано прокласти по стіні кабель. Замість каркаса з дерев'яних брусків можна спорудити каркас з П-образ-них металевих профілів, не схильних ні до викривлення, ні впливу вологи. Ізоляційні мати можна просто вставляти в пази профілів.
Варіант 3. Утеплення стіни мінеральноволокністимі плитами, які, як і пінополістиролові (варіант 1), можна кріпити до стіни на клеї. Тут не потрібно ні парозаградітельной плівки, ні обшивки з гіпсокартонних плит Варіанти 1 і 3 мають один істотний недолік, що полягає в тому, що по утепленій стіні на відміну від варіанту 2 (утеплювачі в поєднанні з каркасом) неможливо приховано прокласти кабель. Утеплювати слід також важкодоступні кути і ніші, так як саме в цих місцях через охолодження нерідко утворюється цвіль.
Фірма Hornbach пропонує надлегкі проникні мінеральноволокністие плити Multipor, які можна приклеювати безпосередньо до стін. Прикріплені до стін плити облицьовують керамічною плиткою або штукатурять При утепленні стін цими плитами парозаградітельная плівка не потрібно.