Чим краще ми підготуємо сад до початку нового сезону, тим краще він виглядатиме в пору цвітіння і плодоношення. Початківцям садівникам ми радимо, а більш досвідченим - нагадуємо, які роботи необхідно виконати. Найбільше роботи в саду - навесні. Потрібно поліпшити стан грунту, відремонтувати пошкоджені морозом і вітром елементи малої архітектури. Навесні можна висаджувати багаторічники, а також дерева і чагарники. Крім того, необхідно подбати про газоні.
Готуємо посадковий матеріал
Перевіряємо цибулини, бульби і кореневища рослин, що зберігалися в холодних приміщеннях (ацідентери, Бабіани, бегонії бульбові, жоржини, еукоміс, Гальтон, Ісмене, гладіолуси, тигридии). Ті, на яких з'явилися чорні, коричневі або гниють плями, слід викинути, бо вони уражені грибком і / або вірусами. Отже, з них не виростуть здорові і красиві рослини. Цибулини, бульби і кореневища висаджують у грунт у другій половині квітня. І тільки з висадкою бегоній, жоржин і канн необхідно почекати до середини травня, коли мине загроза заморозків. Наприкінці березня можна підготувати розсаду. З цією метою в холодний парник або у встановлені в світлому і прохолодному приміщенні (температура 10'С) ящики сіємо чорнобривці, айстри, майорця, бальзамін Уоллера, портулак, амарант (щириця) і левиний зів, а в ящики в теплому приміщенні (температура 15 -20 ° С) - целозии, шавлія, вербену і агератум. У відкритий грунт вже можна висіяти насіння деяких однорічних рослин. Наприкінці березня - початку квітня: нігелли (чорнушки), гіпсофілли, мак каліфорнійський і звичайний, календулу і однорічний дельфиниум, а в другій половині квітня - запашний горошок, годецию, космею, левкої і аллісуми.
Знімаємо зимові укриття
Коли стане тепло (як правило, в кінці березня), можна знімати укриття, які захищали рослини взимку. Краще це робити в похмурий день, щоб сонце не зашкодило ніжні пагони, які вже розвиваються під шаром укриття. Солом'яні мати, волокно і джут можна зберегти до чергової осені, а листя, лапник (ялинові або смерекові гілки) і картон - перенести на компостну купу. Горбки з кори і торфу, вкривають підстави кущів і багаторічників, краще розгребти і залишити на клумбах в якості підстилки.
Обрізка, прибирання
Обрізаємо (біля основи) сухі пагони багаторічників, з клумб і газону прибираємо граблями сухе листя і залишки рослин. Обрізаємо чагарник. З чагарників, квітучих ранньою весною (па торішніх пагонах), видаляють сухі і старі пагони, а також ті, які псують форму крони. Так чинять, зокрема, з кизильником, кущами чубушника (жасмину), калини, вейгелой, перстачем, айвою японської, декоративної смородиною і Дейц. На чагарниках, квітучих пізньою весною і влітку (на пагонах, що з'явилися в поточному році), всі пагони вкорочуємо на 3/4. Завдяки цьому рослина почне випускати безліч нових пагонів і буде більш рясно цвісти. Так обрізають буддлеі Давида, лаванду, гортензії - букетну і кустарниковую (але не садову - у неї квіткові бутони утворюються ще восени; отже, в результаті обрізання кущ може не зацвісти), спіреї - японську, дрібну, белоцветковая і ворболістпую, а також багато- і крупноцветковие троянди. Обрізаємо також крони штамбових (прищеплених на стовбурах) троянд. залишаючи пагони довжиною 20 см. Формуємо живоплоти з листяних рослин, скорочуючи торішні пагони наполовину, а також, при необхідності, крони дерев (можемо обрізати, наприклад, гілки, які надмірно затінюють ділянку).
Перевірка кислотності (реакції рН)
Від реакції грунту залежить здоровий ріст рослин. Більшість з них вважає за краще злегка кислу або нейтральну грунт (рН 6,0-7,0). Тільки вересові рослини (верес, еріка, азалія і рододендрони, брусниця, гаультерія, кальмія, леукотое, Пієріс, журавлина) повинні рости на кислому грунті, що має рН 4,5-5,5. Вирішальне значення для реакції грунту має, перш за все, вміст кальцію (якщо його багато, земля лужна, якщо мало - кисла). Кількість кальцію в грунті зменшується, оскільки він вимивається у глибші шари і частково споживається рослинами. Тому перед розбивкою саду і пізніше, раз на кілька років, варто перевіряти кислотну реакцію грунту. Найпростіше зробити це за допомогою польового або електронного кіслотомера, який можна купити в садовому центрі. Якщо виявиться, що грунт надто кисла, її слід кальцинованої. Краще використовувати крейду або доломіт (він містить магній), так як їх можна просто розсипати навіть між рослинами. Інші кальцієві добрива можуть принести шкоду рослинам, тому їх слід використовувати мінімум за три тижні перед висадкою рослин, а краще - ще восени. На піщані грунти добрива впос в дозі 100-200 г на глинисті - доза в два рази більше. Не слід комбінувати кальцинування з добривом грунту. Ці операції слід проводити з проміжком у два тижні. В іншому випадку, в результаті відбуваються Б грунті процесів, утворюються недоступні для рослин хімічні сполуки. Підвищити кислотність грунту можна, додавши в неї кислий торф.
Внесення добрив
Велика кількість поживних субстанцій має вирішальне значення для правильного росту рослин. Прибираючи сад, ми згрібаємо опале листя, сухі пагони і скошену траву і таким чином обідняємо навколишнє середовище (в природних умовах з них утворюється гумус, який споживають розвиваються рослини). Отже, необхідно, принаймні, раз на рік, навесні, насичувати грунт відповідною кількістю поживних компонентів. Їх джерелом є органічні і мінеральні добрива. Компост - ідеальне добриво, завдяки якому земля стає пухкої, насичується киснем, і в той же час легко поглинає і затримує воду. Компост містить всі необхідні рослинам поживні сполуки. Правильно розкладений компост нагадує вологий чорнозем. Він простий у використанні, передозування компосту неможлива. На клумбах і овочевих грядках його насипають шаром в 2-3 сантиметри (можна і товщим) і злегка змішують з грунтом, а на газоні - шаром товщиною 1 см і просто залишають. Найдешевше приготувати компост у власній компостній купі, тому в кожному саду під неї має бути виділено місце. На невеликій ділянці можна встановити термокомпостер - невеликий закритий контейнер, який виглядає естетично і не псує вигляд. Перевага такого компостера полягає також у тому, що готовий компост, що скупчується на його дні, можна використовувати вже через два місяці.
Торф постачає поживні речовини. Грунт, що має щільну структуру (наприклад, глинистий), він робить більш легкої і пухкої, а в піщаній - затримує воду. У продажу, як правило, мається верхової торф. Він дуже кислий (рН 3,5-4,5). Його можна додавати тільки в грунт, в якому будуть рости вересові рослини. У магазинах також продається нейтралізований торф, рекомендований для всіх рослин. У верховому торфі міститься мало мінеральних компонентів, тому разом з ним в грунт потрібно додавати багатокомпонентні мінеральні добрива. Найбільш зручним у використанні є торф'яної субстрат (торф в ньому збагачений мінеральними компонентами і, залежно від призначення, нейтралізований чи ні). У продажу буває низинний торф, який містить більшу кількість мінеральних компонентів. Торф або торф'яної субстрат розкладають трисантиметровим шаром і злегка перемішують із землею. Кора дерев має такі ж властивості, як і торф.
При купівлі слід звертати увагу на те, бьша чи вона компостувати, тому що свіжа кора містить хімічні сполуки, які можуть уповільнювати ріст рослин. Таку кору потрібно укласти в купу. додати до неї сечовину (0,3 кг на 100 л кори) або курячий послід (10 л на 100 л кори; його можна купити в садових центрах) і змочити водою. Через три-чотири місяці компостувати кору можна використовувати як добриво. Відходи бурого вугілля можна придбати поруч з шахтами або (віднедавна) в садових центрах, зазвичай Б мішках. Вони спеціально підготовлені: для легкого грунту додається крейда, а для важкої - гранулят. У бурому вугіллі містяться магній, кальцій та мікроелементи. Він знижує кислотність грунту, покращуючи її характеристики. Використовується в дозуванні 1-2 кг / м.
Зелені добрива (сидерати) - це група швидкозростаючих рослин, які виробляють значну кількість органічної маси. Зрізані, подрібнені і неглибоко перекопані, вони швидко розкладаються. перетворюючись на гумус. Коріння цих рослин не тільки покращують структуру грунту, проникаючи в її глибоко розташовані, недоступні для інших рослин шари, але також витягують і транспортують до своїх наземним частинам мінеральні сполуки, вимиті з верхніх шарів грунту. Особливими властивостями володіють бобові рослини (люпин, горох польовий, серадела, вика). Вони збагачують грунт азотом, оскільки живуть у симбіозі з кореневими бактеріями, що зв'язують атмосферний азот. На легких грунтах навесні можна посіяти: люпин жовтий, суміші люпину з сераделою, вівсом або польовим горохом і гірчицею або суміш польового гороху з викою. На важких грунтах: фацелію медоносну або блакитний люпин, самостійно або в суміші з горохом польовим. Мінеральні добрива доповнюють органічні. Найбільш зручні у використанні багатокомпонентні добрива («Азофоска», «Флоровіт», «Фруктус») або багатокомпонентні - тривалої дії («Дендровіт», «Осмокот», «Покон»), Їх безперечною перевагою є те, що досить внести їх раз на рік (навесні), і рослини будуть використовувати містяться в них мінеральні сполуки протягом усього року у продажу є також багато видів спеціалізованих добрив, призначених для певних груп рослин (наприклад, для гортензії, троянд). При внесенні добрива потрібно дотримуватися інструкції, зазначеної на упаковці, тому що перенасичення добривами завдає їм набагато більше шкоди, ніж нестача поживних компонентів. Принцип полягає в тому, що в піщані грунти додають мінімальну дозу добрив, рекомендовану виробником, а в глинисті - максимальну.
Садимо дерева, чагарники і багаторічники
Рання весна (з моменту, коли розмерзнеться земля, до середини квітня) - хороший період для посадки дерев і чагарників, які продаються з відкритою кореневою системою. У такому вигляді пропонують, в першу чергу, саджанці дерев і плодових чагарників, троянди і рослини, призначені для створення живоплоту (іноді їх можна купити у вигляді пучків по кілька штук, вони значно дешевше рослин в контейнерах). Вибираючи рослини, слід звертати увагу насамперед на те, щоб їх коріння не були пересушеними. Після того як саджанці привезені, їх необхідно негайно посадити або тимчасово присипати коріння вологою землею. Рослини садять в ями такого розміру, щоб в них могли вільно поміститися розправлені коріння (найдовші потрібно обрізати). На дно посадкової ями насипають горбок з компосту, садової землі, змішаної з компостом, або з купленого родючого грунту і па ньому розкладають коріння. Яму засипають родючим грунтом, формують поглиблення навколо рослини і рясно поливають. Поруч з деревцем забивають кілочок і до нього кріплять стовбур (найкраще прив'язати його смужкою джуту або спеціальною стрічкою). Потім рослини обрізають: живоплоти, троянди та інші чагарники - приблизно на 10 см над землею, дерева вкорочують на одну третину висоти, а їх бічні пагони - наполовину. Обрізані рослини краще візьмуться, їх крони будуть красивими і густими. Навесні можна розділити кореневища багаторічників (після викопування їх потрібно розірвати або розрізати ножем) і посадити їх у новому місці.
Відновлюємо газон
Весняний догляд починають, коли дерен відтане і підсохне. Сухе листя і сміття прибирають граблями, кротові купи - вирівнюють. Якщо видно, що дерен занадто щільний, його вичісують гострими граблями - так, щоб розірвати кореневища і видалити свалявшиеся пагони і стебла. Варто також призвести вертикуляція - вертикальні надрізи щільного дерну (виконують за допомогою вертикулятор). Завдяки цьому земля насититься киснем, а воді буде легше проникати до коріння багаторічників. По всій поверхні розсипають добрива - компост або спеціальні суміші для газонів. Поверхня газону накочують. Іноді після зими на газоні залишаються плями - місця, де дерен висох. У другій половині квітня там потрібно досіяти траву (розпушити землю граблями, розсипати насіння, загребти і полити). Краще всього використовувати так звані регенеративні суміші, які, крім насіння Би-сь-ропрорастаюшдх і стійких до несприятливих умов зростання злаків, також містять добрива.