Сайдинг - один з найпопулярніших обробних матеріалів, який може повністю перетворити як старий, так і новий будинок. Він відносно недорогий, зручний і легкий в монтажі, а головне - довговічний. Після обробки сайдингом навіть самий непоказний дерев'яний будиночок буде виглядати не гірше, ніж тільки що відбудований сучасний котедж. Монтаж сайдинга - найефектніша частина процесу будівництва будинку. Адже з кожною новою панеллю будинок перетворюється і за кілька годин повністю змінює свій вигляд, статус і ціну. Але як не хотілося б нам скоріше приступити до цієї операції, спочатку необхідно виконати ще кілька підготовчих етапів. У цій статті ми зосередимо свою увагу на установці зовнішніх і внутрішніх кутів, обрамлень віконних і дверних прорізів, наличників, J і H профілів, а також на нюансах, які існують у цих операціях.
Встановлення кутів
Минув час, коли в будинку було всього чотири зовнішніх кута. Сучасні архітектурні рішення типу еркерів увазі, що крім зовнішніх кутів є ще й внутрішні. За законами геометрії, в будинку з прямими стінами і кутами зовнішніх кутів завжди буде на чотири більше, ніж внутрішніх, при цьому кожен додатковий архітектурний елемент додає по два зовнішніх і два внутрішніх кута. При облицюванні віконних і дверних прорізів можуть додатково з'являтися зовнішні кути, що не враховані в даному правилі. Також в архітектурі зустрічаються непрямі кути, про яких теж розмова окрема. Незважаючи на різну кількість кутів, кутові профілі для зовнішніх і внутрішніх кутів встановлюються по одній і тій же схемі.
Будинки бувають з виступаючими, рівними і западаючими цоколями. Виходячи з того, який цоколь в будинку, по-різному здійснюється і монтаж кутових профілів. При облицюванні будинків з западаючими і рівними цоколями слід відміряти профіль, що перевищує висоту кута на три міліметри. Відступивши від карниза даху або софітів 1-3 мм, у верхній частині самого верхнього цвяхового отвори по обидва боки кута встановлюють кріплення (цвяхи або саморізи). Перевіривши вертикальність кутового профілю, установлюють інші кріплення за центрами цвяхової отворів на відстані 20-40 см один від одного. Щоб внаслідок температурного подовження нижні цвяхові планки не було видно з-під сайдинга, їх можна підрізати на 4-6 мм. Якщо висота кута більше, ніж довжина вінілового кутового профілю, роблять стиковку двох профілів, при цьому верхній профіль пускають поверх нижнього, для чого на верхньому кутовому профілі ножицями по металу відрізають Гвоздьова планку разом з фігурними елементами профілю, залишаючи тільки дві плоских смуги, які і формують кут.
Першим монтується нижній кутовий профіль, потім, поверх нього, верхній. Завдяки такій стикуванні вузол надійно захищається від дощу і снігу. Головне умова, яку потрібно дотримати: висота відрізуваної частині профілю повинна бути не менше повного температурного зазору (2-9 мм), а нахлест панелей має дорівнювати 25 мм. При монтажі кутів зі складальних елементів дотримуються тих же правил, що і для звичайного кутового профілю. Якщо в будинку є виступаючий цоколь, профілі підрізаються і робляться меншої довжини, ніж того вимагає облицьовують кут. Як і в попередньому випадку, у верхній частині кутового профілю залишається зазор 1-3 мм між профілем і карнизом, а низ вінілового кута подрезается. Він не повинен доходити до існуючої підлоги або цоколя 1-6 мм. У випадку з кутами, відмінними від 90 °, також використовуються звичайні кутові профілі. Кут розкриття зовнішнього профілю, який не збігається з розкриттям рогу будинку, при установці «натягують» на кут. При монтажі його розкривають натисканням на середину або, навпаки, звужують, прибиваючи спочатку одну, потім іншу сторону. Після завершення установки обшивки кутів будинку приступають до обрамлення віконних і дверних прорізів з використанням J-профілів або наличників.
Установка обрамлень віконних і дверних прорізів
Вікна в стіні будинку можуть бути розташовані по-різному. Зазвичай в цегляних і блокових будинках вікно по відношенню до зовнішньої поверхні стіни втоплено вглиб. У дерев'яних будинках і в мансардах цегляних будинків вікно може розташовуватися врівень із зовнішньою поверхнею стіни. Правда, таке вікно при установці обрешітки найчастіше перетворюється в заглиблене, але бувають і винятки. Часто при обшивці добре зроблених дерев'яних мансард решетування на них не ставиться, і вікна залишаються врівень зі стіною. Обшивка сайдингом віконних і дверних прорізів, утоплених в стіну або зроблених з нею на одному рівні, буде дещо відрізнятися. Вікна та двері, встановлені врівень зі стіною, обрамляють J-профілем або лиштвою. Вікна та двері, зроблені в ніші, обрамляють Околооконний профілем. Дуже глибокі ніші обшиваються сайдингом як звичайні зовнішні і внутрішні кути.
Установка лиштв
Перш ніж обшити віконний (дверний) проріз лиштвою або J-профілем, його захищають від випадкового проникнення вологи фартухами з покрівельної оцинкованої сталі або руберойду. Монтаж фартухів починають з нижньої смуги. Цвяхи прибиваються по верхній кромці. Нижню смугу при необхідності можна підігнути і підвести під неї рядовий сайдинг, забезпечуючи відведення води. Після установки нижньої смуги прибиваються дві бічні поверх неї. Завершують монтаж фартухів верхньої смугою, яку встановлюють поверх бічних. Кожен верхній шар повинен перекривати нижній, забезпечуючи стік води. В якості додаткової гідроізоляції можна встановити фартухи на силіконовий герметик. Чи не кріпите підкладку або профілі сайдинга до віконного або дверного блоку, так як при заміні вікна чи двері доведеться частково розбирати сайдингову обшивку.
Перед установкою лиштви по всьому периметру вікна на відстані 2-3 мм від внутрішнього краю прорізу встановлюються відрізки фіксуючого профілю довжиною приблизно 80 мм, які можуть бути виготовлені з стартового профілю. Фіксуючий профіль встановлюється замкової частиною всередину отвору. Відстань між відрізками фіксуючого профілю, встановленими на одній стороні віконного отвору, не повинно перевищувати 30 см. Існує кілька варіантів обрамлення прорізів, але найбільш красивим і функціональним є варіант з перетином «на кут», яке ще називають «на вус».
Для цього заготовляють по два лиштви на верх і низ отвору і по два лиштви на бічні сторони. Довжина всіх елементів повинна бути рівною, відповідно, висоті і ширині отвору плюс дві висоти використовуваних наличників. На верхньому горизонтальному наличнику обидва кінці відрізаються на кут 45 °. А в бічних наличниках під 45 ° відрізаються тільки нижні кінці. У верхнього лиштви з обох сторін робляться надрізи довжиною приблизно 20 мм. У місці надрізу вініл отгибается вниз, утворюючи «язички». Ці «язички» будуть відводити воду з верхнього лиштви в бічні. У верхнього краю бокового лиштви подрезается внутрішня частина. Першим встановлюється нижній лиштва. Загин зовнішнього краю вводиться під встановлений фіксуючий профіль. Після цього він фіксується зручним способом (цвяхами або саморізами) через отвори в цвяхової планці. Таким чином, лиштва надійно фіксується з двох сторін, що забезпечується зручним кріпленням. Далі аналогічно монтується один з вертикальних наличників (лівий або правий).
Установка вертикальних наличників повинна проводитися строго поверх нижнього. Для цього у нижнього лиштви подрезается зворотна сторона профілю. При стикуванні вертикальних і нижнього наличників залишаються розрахункові теплові зазори в обидві сторони. Далі встановлюється верхня лиштва строго поверх одного з вже встановлених раніше бічних. Бічний лиштва при стикуванні з верхнім не повинен в нього упиратися, тут необхідно залишити температурний зазор 1-3 мм. Більш точно величина зазору розраховується, виходячи з розмірів прорізів. Звичайно при розрахунку величина теплового зазору виходить невеликий, але все ж залишити його потрібно. Температурне розширення можна частково компенсувати висотою цвяхової отворів під кріплення.
Завершує монтаж обрамлення вікна установка другого бокового лиштви. На останньому етапі на верхньому наличнику отгибаются «язички» всередину бічних наличників. Якщо залишити збільшені зазори всередині стикуємих кутів, то кут різу краще трохи змінити, щоб верхні профілі прикрили температурні зазори. Величина температурних зазорів на стикуємих профілях обв'язки залежить від розмірів прорізів. На дуже вузьких отворах зазори можна взагалі не залишати, температурне розширення компенсуватиметься за рахунок перфорованих отворів під цвях.
Установка J-профілів
Якщо отвір згодом буде оформлятися додатковими пластиковими, штукатурними або іншими укосами, краще використовувати J-профіль. Обрамлення прорізів J-профілями роблять в декількох варіантах, найпоширеніші два з них: з простим перетином внахлест і з перетином «на кут». В обох варіантах заготовляють по два J-профілю на верх і низ отвору і по два J-профілю на бічні сторони. Довжина всіх елементів повинна дорівнювати, відповідно, висоті і ширині отвору плюс дві висоти використовуваних вінілових профілів. У верхнього профілю з обох сторін робляться надрізи, рівні висоті використовуваних профілів. У місці надрізу вініл отгибается вниз, утворюючи «язички». Ці відігнуті частини вінілу будуть відводити воду з верхнього профілю в бічні. Бічні профілі вводяться в вирізану частину верхнього таким чином, щоб язичок опинився всередині них. Для цього і на бічних J-профілях потрібно вирізати шматочок вінілу. Бічний профіль при введенні його у верхній не повинен в нього упиратися, тут потрібно залишити температурний зазор 1-3 мм. Більш точне визначення теплових зазорів здійснюється так само, як при монтажі наличників.
Нижній J-профіль заводиться всередину бічних. Для цього в бічних профілях теж вирізаються язички, а в нижньому - «віконця», рівні висоті вставляється профілю. Язички бічних профілів загинають на нижній профіль, прикриваючи місце надрізу. Загин язичка на нижній профіль знизить Протекаемость вузла. При введенні нижнього профілю в бічні не впирається його в загини бічних J-профілів, залиште розрахункові зазори в обидві сторони. Для з'єднання «на кут» - аналогічно, з єдиною різницею, що на верхньому J-профілі обидва кінці відрізаються на кут 45 °. А в бічних профілях на той же кут відрізаються тільки нижні кінці. Якщо залишати збільшені зазори всередині стикуємих кутів, то кут різу краще трохи змінити, щоб верхні (у вузлі) профілі прикрили температурні зазори.
У випадках, коли J-профіль навколо віконних або дверних прорізів не несе декоративного навантаження (наприклад, прорізи будуть оформлятися віконницями або іншими декоративними елементами), обрамлення встановлюється ще простіше. На цільному J-профілі відкладаються відрізки, рівні висоті і подвійній ширині вікна. У цих місцях профіль надрізається і згинається під прямим кутом. При кріпленні загнутого профілю всі кріплення (цвяхи або саморізи) встановлюються в центри перфорованих отворів. Кріплення не повинен перешкоджати температурному розширенню. Не встановлюйте його близько до кутів, відступіть від них на 10-15 см. Температурне розширення в цьому випадку відбувається по нерозрізаної частині профілю і направлено вниз. Завершують обрамлення отвору установкою нижнього J-профілю. Його роблять за довжиною рівним ширині отвору і вставляють в кінці П-подібною рамки аналогічно прикладам, наведеним вище. Нижній профіль центрируют і закріплюють на стіні.
Установка Н-профілів
Н-профілі служать для стикування двох рядових панелей. У Н-профілю, як і у кутового профілю, є дві цвяхові планки. Він відноситься до вертикальних елементів сайдинга, тому при його монтажі потрібно дотримуватися правил установки вертикальних профілів. Збільшення довжини профілю проводиться шляхом стикування внахлест. Стикування конструктивно нагадує стикованіє двох кутових профілів: верхній профіль нахлестивают на нижній. Розміщення Н-профілю на стіні має бути продумано заздалегідь, щоб вертикальний розріз рядових панелей, візуально підкреслений Н-профілем, органічно вписувався в загальну картину сайдінгової обшивки. Зазвичай Н-профілі розташовують на стіні симетрично центральної лінії стіни або ними виділяють віконні та дверні ніші. Н-профілі необхідно встановлювати в місцях з'єднання будинку з будь прибудовою, яка може мати відмінні від будинку вертикальні сезонні коливання (просадки).
Установка фінішного профілю і молдінга
Фінішний профіль встановлюється на стіні безпосередньо під карнизом даху або софітів або в тому місці, де відбувається заміна сайдинга з горизонтального на вертикальний. Фінішний профіль використовується також над (у перевернутому положенні) і під виступають зі стіни віконними прорізами. При установці фінішного профілю задовго до монтажу рядових сайдингом заздалегідь не відомо, де буде обрізана рядова панель сайдинга, тому на стіну можна встановити фінішний профіль в парі з J-профілем. Тоді, де б не був обрізаний рядовий сайдинг, він увійде в зачеплення з першим або другим каналом. Допускається замінювати фінішний профіль J-профілем, при цьому вирівнює висоту дерев'яна рейка вставляється всередину J-профілю. Рейка повинна бути закріплена так, щоб вона не перешкоджала температурному розширенню J-профілю. У будинках, карнизи яких згодом будуть обшивати вініловими софітами, зручніше замінити фінішний профіль на молдинг, який заміщає собою кілька профілів. Молдинг, на відміну від фінішного профілю, кріпиться до карниза, а не до стіни, тому його можна відсунути від стіни і закріпити на будь-якій відстані, що забезпечує зацеп ря дового сайдинга.