Непомітна на око, але важлива конструкція будинку - фундамент - відіграє значну роль у забезпеченні довговічності будівлі в цілому. Тому оптимізація витрат на його будівництво має бути розумною і приводити до створення недорогий, але надійної опори. Вартість виконання фундаменту для одно-і двоповерхового котеджу становить зазвичай близько 20% від ціни всієї споруди за умови відсутності підвалу (його пристрій додатково збільшує витрати приблизно на 10%). Найчастіше з метою здешевлення котеджів не проектують з нуля, а набувають готовий проект. Але фундамент в будь-якому випадку потребує окремої опрацювання та адаптації до конкретної ділянки з урахуванням стану грунту, глибини його промерзання і рівня підземних вод. Будівництво наосліп може привести до нерівномірного осідання підстави будинку, тріщинах в стінах, а також випадковому потраплянню на старі інженерні комунікації.
Ще перед початком земляних робіт потрібно визначитися з типом фундаменту, застосовуваними матеріалами, внутрішнім плануванням майбутнього котеджу. Перед початком будівництва слід при необхідності укріпити грунт за зовнішнім параметру будівлі та провести дренажні роботи. Укладають фундаменти під всі стіни і несучі перегородки, а також під окремо стоять колони і на місці майбутнього каміна.
До роботи зі спорудження фундаменту приступають, очищаючи будівельний майданчик від сміття і всіх сторонніх предметів. Потім зрізують верхній, рослинний і родючий шар грунту товщиною приблизно 10-30 см на ширину не менше 1-2 м в кожну сторону від планованого розташування фундаменту. Під підставу такий грунт однаково не годиться, а в садовій частині ділянки принесе користь. Також роблять горизонтальну планування всієї території забудови котеджу: зрізають купини і горби, засипають землею ями. Нарешті, на незайняту частину наділу завозять і складують будівельні матеріали. Після цього роблять розбивку плану будинку на ділянці, тобто переносять планований малюнок на реальну територію, відзначаючи його за допомогою шнура або рейок між вбитими кілками. Починають роботу з установки лінії фасаду з боку вулиці. Робити це потрібно ретельно і копітко, так як відхилення стикування стін навіть на пару градусів може негативно позначитися на цілісності будови, так плюс ще й привести до перевитрати як конструктивних, так і оздоблювальних матеріалів при будівництві.
Типологічний вибір
Існує безліч видів фундаментів, однак для будівництва котеджів використовують тільки деякі з них. Найпоширеніший тип - стрічковий фундамент, який являє собою конструкцію, возводимую безперервної смугою (стрічкою) під всі стіни, колони або опори котеджу. Виконують таку підставу з бетону, бутобетону або кам'яної кладки. Вибір матеріалу краще довірити фахівцеві, що виконує розрахунки, але найбільш швидкий, надійний і практичний метод - заливка монолітного бетонного фундаменту. Міцність такої конструкції можна підвищити за допомогою армування, але необхідність у цьому виникає тільки у разі будівництва двоповерхового будинку з відносно важких матеріалів, наприклад цегли. Використання готових фундаментних блоків (тобто виконання збірного підстави) дозволяє скоротити час виробництва робіт за рахунок більшої механізації будівництва. Однак при зведенні будинку без підвалу потреби в цьому немає - обсяг робіт і так порівняно невеликий.
Стовпчастий фундамент підійде для створення на щільних, міцних грунтах основи одно-і двоповерхових котеджів невеликої площі з легкими стінами (з дерева, черепашнику і т. д.) Виконують такий вид підстави з каменю або бутобетона. Цегла краще використовувати тільки для надземних частин, оскільки він гігроскопічний і при перепадах температури може поступово руйнуватися. Стовпи закопують в кутах майбутнього будинку, на місцях перетину перегородок, в проміжках під стінами великої протяжності і під важкими балками. Потім їх з'єднують перемичками (ростверком) з готових бетонних, дерев'яних чи металевих балок. Мінімальний розмір стовпів з бетону повинен бути 400 х 400 мм. Перетин вибирають виходячи з навантаження будівлі. Також розрахунковим шляхом визначають відстань між стовпами. Зазвичай воно становить 1,5-2,5 м. Позитивні гідності такої підстави - менші вартість і трудомісткість робіт у порівнянні з першим варіантом.
Разом з тим стрічковий фундамент витримає додаткове, не передбачену початковим проектом обробку поверхонь стін в майбутньому, в тому числі облицювальною цеглою. Для стовпчастого фундаменту це неприпустимо. Поєднати переваги двох методів можна нри допомогою пристрою столбчато-стрічкового фундаменту: в кутах і ключових точках майбутньої будови виконують бетонні стовпи на всю необхідну глибину, а потім за допомогою звичайної дощаній опалубки їх з'єднують перемичками з того ж матеріалу. Виконання пальового фундаменту дозволяє значно зменшити обсяг земляних робіт, приблизно в 4-5 разів порівняно з пристроєм стрічкового, однак потребують використання потужної і недешевої будівельної техніки, тому застосовувати такий спосіб при зведенні доступного будинку навряд чи варто.
Робочі моменти
Для спорудження монолітного фундаменту (як стрічкового, так і стовпчастого) викопують котлован на 20-30 см ширше, ніж потрібно, в якому влаштовують опалубку з дощок, збитих у щити необхідної висоти. Їх, у свою чергу, стягують рейками і дротом. У готову опалубку заливають невелику кількість бетонного або цементного розчину, потім в хаотичному порядку укладають заповнення (зазвичай щебінь або бутові камені), після чого повторюють цю послідовність, поки простір не наповниться. Зведення стін і подальшу обробку фундаменту роблять тільки після повного висихання розчину. Заощадити можна, якщо на всю розрахункову ширину влаштовувати тільки нижню, підземну частину фундаменту (підошву), а надземну частину зробити приблизно на третину вже (але обов'язково більше, ніж буде ширина стін).
В якості опалубки можна використовувати і метал, але дерево краще, оскільки воно легше і має меншу силу зчеплення з бетоном. При цьому зовсім необов'язково брати стругані дошки - підійде і так званий некондиційний матеріал, прокладений з внутрішньої сторони листами ДВП або картону. У той же час якщо акуратно збивати хороші дошки в опалубку, то після затвердіння фундаменту їх можна буде обережно зняти і використовувати надалі. А в сухих грунтах, якщо стіни котловану НЕ обвалюються, бетон можна і зовсім заливати без опалубки, але по всьому периметру потрібно прокласти поліетилен, щоб вода не пішла з бетону в землю. Сам бетонний розчин можна готувати на майданчику або закуповувати готовий в бетономішалці. У першому випадку дешевше обходиться закупівля матеріалів, у другому - скорочується час виробництва робіт і витрати на послуги будівельників. Бетономішалку потрібно вибирати таку, щоб зручно було її переміщати з місця на місце, а жерло можна було перевертати на дві сторони.
Також можна застосовувати матеріали з рівнозначними властивостями, але меншою ціною, використовувати замінники. Наприклад, гравій, щебінь і бутовий камінь, застосовувані для заповнення та посилення бетонної суміші, можна частково замінити металобрухтом підходящої форми (прутами, швелерами, косинцями, шматками дроту і т. д.), а також некондиційними цеглинами. Фундаментні стовпи з дрібноштучних елементів (цегла, бутовий камінь) слід армувати по висоті через кожні 250-300 мм дротом або арматурної сіткою. Можна виконати кладку тільки серцевини стовпа, а потім обкласти її тротуарною плиткою. Нарешті, споруджувати фундамент потрібно відразу ж після виїмки грунту, інакше земля, висихаючи, буде обсипатися, і буде потрібно її видалення. Якщо в траншею потрапила вода, то безпосередньо перед укладанням фундаменту воду і розріджений грунт слід видалити.
Водна захист
На правильно спланованому ділянці тала і дощова вода не накопичується під фундаментом, а відводиться убік або йде в дренаж, для запобігання від руйнівного впливу грунтових вод потрібно гідроізоляція фундаменту. Недорогий і «сердитий» спосіб - використання бітумних мастик. Інший варіант - ретельна затирка поверхні фундаменту цементним розчином, обмотування руберойдом і обсипання утрамбованим піском. Ефективна дренажна система із застосуванням перфорованих труб, укладених по периметру фундаменту в підготовлені траншеї, відводить воду від конструкцій будівлі і здатна запобігти пошкодження, викликані підвищеною вологістю: обмерзання, утворення інею та криги навколо будинку, відсиріванню підлоги першого поверху будівлі. Достатній діаметр дренажних труб для невеликого приватного котеджу знаходиться в діапазоні 75-100 мм.
Траншеї для цього потрібно викопувати на відстані в 2-2,5 м від периметра підстави, а на їх дно можна укласти щебінь і шматки цегли. Також для відводу поверхневих вод по периметру зовнішніх стін будівлі але закінчення спорудження фундаменту роблять вимощення. Оптимальний з точки зору поєднання витрат і якості варіант такий: пісок (10-15 см), щебінь (7-10 см) і асфальт або бетон (4-6 см) з ухилом в 2-6% від будинку до ділянки. Нарешті, за умовами геологічних вишукувань може виявитися необхідним виконання цоколя. Також він знадобиться при влаштуванні підвалу, розміщення в нижньому ярусі будинку котельного чи комори приміщень. Тоді доведеться зняти значну товщину верхніх шарів грунту під майбутнім будинком, та й у цілому конструкція ця недешева. За нормальних умов на ділянці будівництва і відсутності підвалу цоколь виконувати не потрібно.
Не допустити або вилікувати
Вірний розрахунок фундаменту до початку будівництва, дотримання будівельних технологій і проектних приписів, виключення будь-яких незапланованих змін та залучення до роботи відповідальних фахівців - запорука якості та довговічності конструкції в майбутньому. Особливо важливий нагляд за виконанням робіт згідно з проектом. Відхилення від нього, приховані до пори від очей у землі, через деякий час можуть проявитися у вигляді тріщин, зсувів і просідань. Щоб не допустити цього, потрібно проконтролювати ряд моментів у процесі виробництва робіт:
- Не допускайте використання спіненого бетону. Він недостатньо міцний і не зможе довго витримувати навантаження від будинку.
- Слідкуйте, щоб гранітний щебінь при заливці монолітного фундаменту не був замінений вапняним.
- При будівництві домашнього підстави з цегли використовуйте тільки добре обпалений червоний.
- Глибина закладення фундаменту повинна відповідати розрахунковій і бути не більше і не менше її. інакше можливе поступове і нерівномірне просідання будинку, поява на стінах тріщин різних форми і напрями. Якщо невідповідність глибини проекту було виявлено вже після влаштування фундаменту, але до зведення стін, можна провести підсипку грунту по всьому периметру будинку, тим самим штучно збільшивши глибину закладення фундаменту, або, навпаки, зняти шар грунту на 1-2 м від стін будинку.
- Прослідкуйте, щоб дотримувалася рівномірність навантаження будови на основу. Наприклад, у разі будівництва більш важкого основного будинку та легкої прибудови-веранди фундаменти цих двох частин потрібно виконати роздільно, проклавши між ними дошки, просочені бітумом. А за наявності думок про прибудову другого поверху котеджу в майбутньому, потрібно заздалегідь передбачити необхідний запас міцності підстави. Цей розрахунок роблять проектувальники, але в середньому потрібно близько 0,5-0,7 м додаткової глибини закладення фундаменту на один поверх майбутньої площі, в Нарешті, передбачати зміну підземних природних процесів і підйом рівня грунтових вод заздалегідь дуже важко, але виправити наслідки можна, влаштувавши додаткові напрямки зливу і дренажу і обсадити будинок рослинами, які відбирають вологу з грунту.