При проведенні ремонту найбільш трудомістким, масштабним і брудним етапом є чорнова підготовка і вирівнювання поверхонь підлоги, стін і стелі. Від того, наскільки ретельно виконані ці роботи, безпосередньо залежить якість подальшої декоративної обробки: на нерівних стінах навіть найвишуканіші шпалери будуть виглядати неохайно. Нерівно покладені плити перекриттів, що відхиляються від вертикалі несучі стіни з погано закладеними міжплиточних швами, наспіх зведені внутрішні перегородки з виступами і нерівностями - всі ці приховані до пори до часу будівельні дефекти в процесі ремонту постають у своєму непривабливому вигляді.
Нехтувати виявленими вадами, відмовляючись від складних і морочливих робіт з вирівнювання поверхонь, неприпустимо: згодом вони обов'язково дадуть про себе знати. Плитка для підлоги, укладена поверх западин і пустот, при значних навантаженнях напевно розколеться. По стелі та стін в місцях швів між панелями почнуть зміїтися тріщини, і через три-чотири роки обробка придбає жалюгідний вигляд. Вирівнювати поверхні можна по-різному: сьогодні відомі мокрий і сухий способи. Традиційний мокрий метод, вживаний в будівництві з незапам'ятних часів, передбачає усунення нерівностей шляхом нанесення декількох шарів штукатурки, шпаклівки або цементних сумішей. Досить трудомісткий, тривалий і брудний, саме він породив відомий вислів, що ремонт можна порівняти зі стихійним лихом. Але у такого способу є безсумнівні переваги - низька вартість матеріалів і відточена роками технологія. При сухому методі, що отримав поширення порівняно недавно, вибоїни і перепади рівнів не усувають, а просто приховують за фальшстену і фальшстелею з гіпсокартону. Неминучі втрати висоти і ширини приміщень будуть компенсовані високою швидкістю і чистотою робіт, а також бездоганним результатом.
Якщо театр починається з вішалки, то ремонт - з підлоги, точніше з облаштування стяжки, що вирівнює, що приховує всі вади основи і формуючої ідеально гладку поверхню. На сьогоднішній день найбільшу популярність завоювала мокра технологія створення самовирівнюється стяжки. Суху суміш з безусадочного цементу, дрібнозернистого піску і додаткових модифікуючих добавок розводять водою до консистенції рідкого кефіру і наносять на бетонну плиту перекриття. Завдяки своїй плинності розчин природним чином заповнює всі нерівності і застигає на необхідному рівні.
Наносити суміш самовирівнюється стяжки можна тільки на чисту суху поверхню, тому підставу потрібно підготувати на самому початку. Якщо є дерев'яні напрямні лаги, їх демонтують, теплоизолирующую подушку з піску та будівельного сміття усувають, а на плиту перекриття наносять шар грунтовки-праймера для поліпшення схоплювання складу з основою. При наявності великих щілин необхідно облаштувати найпростішу гідроізоляцію з плівки. Потім розмічають висоту майбутнього наливної підлоги (за допомогою рівня) і кріплять по периметру контрольні маячки - т-образні рейки, що задають максимально допустиму товщину стяжки в залежності від наявних перепадів. Після цього можна приступати до підготовки розчину: суху суміш розводять водою в пропорціях, зазначених на упаковці, і перемішують до стану однорідної маси за допомогою міксерній насадки на дриль. Готову суміш акуратно виливають на підлогу і вирівнюють по маяках, використовуючи довгий шпатель-правило або рівну рейку. Щоб запобігти утворенню повітряних бульбашок, по поверхні свіжозалитий стяжки бажано пройтися голчастим валиком. Одне з головних достоїнств такої підлоги - висока швидкість висихання: розведена водою суміш придатна для використання протягом години, а всього за добу вона повністю застигає.
Усунення нерівностей на поверхні стін і стелі мокрим способом актуально при наявності перепадів рельєфу до 5см. Ці роботи проводять за тими ж принципами і в тій же послідовності, що і підготовку підлог, тільки замість самовирівнюються сумішей використовують штукатурку і шпаклівку, а самі роботи займають більше часу. Спочатку за допомогою шпателя, стамески або перфоратора з насадкою-зубилом повністю видаляють старі шпалери, побілку, фарбу, шматки старої штукатурки. Після цього оброблювані поверхні грунтують, причому вибір марки і типу просочення залежить від матеріалу основи і призначення приміщення: для ванни або кухні слід вибирати розчин з гідроізолюючими властивостями, а для житлових кімнат та коридору достатньо звичайного універсального складу.
Щоб зрозуміти, наскільки рівні спочатку стіни і стеля, і визначити, який шар штукатурки треба на них наносити, виробляють попередні виміри за допомогою рівня і схилу. Додатково встановлюють рейки-маячки, на які й орієнтуються при вирівнюванні поверхонь. Досвідчені майстри можуть обходитися без них, час від часу просто замеряя рівень в процесі обштукатурювання. Для усунення нерівностей і перепадів висот у межах 2-5см застосовують штукатурку, якщо ж нерівності не перевищують 2 см. використовують шпаклівку. Проте найчастіше суміші обох типів наносять послідовно, в два етапи: спочатку виконують попереднє грубе оштукатурювання, а потім фінішне шпатлювання.
Для роботи потрібні як мінімум два шпателя: довгий (не менше 1м) і короткий (15-20 см). Замість першого можна використовувати металеве правило або просто рівну алюмінієву рейку. Розведену водою і перемішану насадкою-міксером суху суміш накладають малим шпателем на лезо великого і наносять на оброблювану поверхню. Перш ніж приступати до фінішного шпатлювання, необхідно дочекатися застигання свеженанесенной штукатурки - зазвичай це займає два-три дні. І нарешті, коли поверхня повністю висохне (через день-два), її шліфують дрібнозернистим наждачним папером. Тепер можна клеїти шпалери або фарбувати стіни і стеля.
Якщо перепади на стелі або стінах перевищують 5см. немає сенсу вирівнювати їх мокрим способом з використанням штукатурки та шпаклівки: піде дуже багато матеріалів, а міцність товстого шару будівельних складів буде невелика. Набагато дешевше і швидше приховати хвилі за ідеально вивіреної площиною гіпсокартону. Після виконання всіх необхідних замірів та розмітки збирають несучий каркас із металевих напрямних (п-образні профілі) - їх монтують до основи дюбелями і саморізами. Для додання конструкції додаткової міцності слід встановити ще і поперечні ребра жорсткості з таких же профілів. Потім виконують розводку всіх електричних комунікацій, в разі необхідності між рейками закладають тепло-і звукоізолюючі матеріали. Розкроєні лобзиком або спеціальним різаком листи гіпсокартону кріплять до профілів саморізами по металу а після завершення цього етапу наносять на них тонкий шар фінішної шпаклівки, приховуючи стикувальні шви і поглиблення над капелюшками саморізів. Весь цикл робіт з оздоблення кімнати площею 10-15кв. м займає не більше двох днів.
Виконання повного циклу робіт з вирівнювання підлоги з обов'язковим демонтажем лаг і вивезенням декількох центнерів будівельного сміття іноді буває неможливий - наприклад, при ремонті тільки в одній кімнаті або при обробці рівня бюджетного класу. У цьому випадку (якщо підстава не надто горбисте) має сенс вдатися до будівельного ноу-хау, що дозволяє істотно знизити витрати. Після видалення старого підлогового покриття до чорнової підлоги потрібно прикріпити металеву армуючої сітки, а поверх неї нанести тонкий (до 3 см) шар цементної суміші або плиткового клею - він і буде виконувати функцію стяжки. Після повного застигання розчину можна виконувати укладання плитки, ламінату, ковроліну і будь-якого іншого фінішного покриття. Недолік даної методики в тому, що таку міні-стяжку дуже важко вивести точно за рівнем. Швидше за все, підлога буде зберігати ухил в кілька градусів, хоча поверхню і вийде ідеально рівною і гладкою.