Якщо ваш будинок у котеджному селищі, то навряд чи виникнуть проблеми з його електрифікацією. Забудовник повинен подбати про потрібний інженерному забезпеченні, а саме звести на спеціально відведеному майданчику підстанцію, яка забезпечуватиме електрикою всі будинки. Протилежний варіант розгортання подій буде в тому випадку, якщо ви вибрали для свого котеджу неблагополучне з точки зору електрифікації місце. Наприклад, селище із старими, зношеними мережами, при підключенні до яких можна буде задовольнятися напругою тільки в 3 кВт, розподіляючи його між освітленням і дрібними електроприладами. Навряд чи це відповідає сучасному поняттю про комфорт, тому, швидше за все, якщо поруч немає доброго сусіда з підстанцією, доведеться зводити свою.
Провести електрику до самого будинку можна двома шляхами - по повітрю і по траншеях. Земляний спосіб можливий у тому випадку, якщо будинок знаходиться на пагорбі, ділянка не болотистий, що не затоплюється водою, а всі маніпуляції з садибою згодом не перевищать масштабів стрижки газону, тобто не буде щорічних перекопок та інших подібних робіт. В іншому випадку можливий тільки повітряний варіант. Повітряний шлях до 25 м виконують ізольованим проводом. Якщо відстань від будинку до лінії перевищує цей показник, то доведеться встановлювати додаткові опори через кожні 25 м, а провід прокладати неізольований.
НЕ ВІДСТУПАТИ ВІД ПРАВИЛ
Забезпечення електрикою власного будинку - справа серйозна. Існує маса вимог і правил, нормативних актів, на підставі яких слід проводити електрику. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) та ГОСТ Р. 50571.10-96 "Електроустановки будівель" - документи, що регламентують організацію системи електропостачання індивідуального житлового будинку. Але першим кроком, який повинен здійснити власник, який вирішив електрифікувати своє житло, має бути отримання технічних умов (ТУ) на електропостачання. Вони видаються правлінням співтовариства (того, в яке входить забудовник, - кооператив або інша форма об'єднання громадян) на підставі заяви. Надалі копія ТУ передається до місцевого територіального органу енергонагляду. У ТУ містяться відомості про виділеної споживачу електричної потужності і умови її виділення, які повинні бути виконані при проведенні робіт з електрифікації.
Після отримання ТУ ви напевно станете підшукувати підрядну організацію, яка розробить проект електропостачання вашого будинку. Добре б підібрати таку організацію, яка візьметься за всі наступні роботи у своєму напрямку: узгодження проекту в інстанціях, монтаж, випробування і здача об'єкта інспектору контролюючої інстанції, тобто забезпечить електропостачання будинку «під ключ». Проект повинен бути виконаний відповідно до низки стандартів: ГОСТ 21.614-88 (ст. РЕВ 3217-81) «Система проектної документації для будівництва. Зображення умовні графічні електрообладнання і проводок на планах », ГОСТ 21.101-93« Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до робочої документації »і ГОСТ 21.613-88« Система проектної документації для будівництва. Силове обладнання. Робочі креслення ».
ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Сьогоднішні вимоги до внутрішньої системи електропостачання (закритої електроустановці) істотно відрізняються від тих, що існували, наприклад, 15 років тому. До звичних приладів (лічильники, розетки, вимикачі) додалися пристрої захисного відключення, розподільні щити та ін Збільшилася і потужність установки - мінімум в 10 разів. Це пов'язано з прагненням до підвищеної комфортності житла і появою сучасної побутової техніки - посудомийних і пральних машин, джакузі і т. д. Схема електроустановки значно ускладнилася.
Склад мережі. Внутрішня електроустановка будинку - це сукупність всіх пристроїв, які покликані проводити електрику - від лампочок до підключеного в мережу фена. Вся витрачається приладами потужність складається в сумарну, яка визначає потужність всієї внутрішньої електроустановки. Звертаючись до проектувальників і формуючи завдання, власник заміського будинку повинен визначити, який обсяг електроенергії необхідний йому для комфортного користування, тобто врахувати всі необхідні електроприлади, які обслуговуватимуть потреби домочадців. Причому варто враховувати, що існують обмеження за обсягом споживаної потужності. Середні показники споживаної електроприладами енергії ви можете дізнатися з наведеної у статті таблиці. Не забувайте висловити проектувальникам всі свої побажання: від автоматики гаражних воріт до автоматичного включення світла в окремих кімнатах. Фахівці повинні обов'язково врахувати всі нюанси, щоб створити ефективну систему.
На вводі. Основоположним елементом внутрішньої системи електропостачання є ввідно-розподільні пристрої (ВРП) і розподільні щити. ВРУ - це основний щит, до складу якого входять лічильник, автомати захисту, УЗО, іноді вольтметри і інші новітні прилади (наприклад, контролю ізоляції), а також комутаційні пристрої, такі як реле, що відключають групу споживачів у разі надходження команди. Розподільні пристрої - це додаткові щити, які вирішують ті ж завдання, але тільки локального характеру. Їх ставлять на окремі групи споживачів електроенергії, наприклад, на окремому поверсі або в передбаннику сауни, в котельні, ванній кімнаті, басейні. Це робиться для того, щоб не перевантажувати ВРУ різними пристроями, а також щоб не тягнути велику кількість проводів з одного кінця будинку в інше до кожного споживача. Досить підвести один кабель більшого перерізу до розподільного щита.
Сьогодні ВРУ і щити можна розміщувати не тільки в спеціальних сухих приміщеннях, але і в будь-яких інших, де це зробити більш зручно. Ці пристрої мають ступінь захисту IP 31. Однак є деякі обмеження: не можна проводити встановлення ВРУ і щитів в приміщеннях, розташованих під санвузлами, кухнями та іншими «мокрими» кімнатами, а також у не обладнаних надійною гідроізоляцією приміщеннях. Але якщо є необхідність установки ВРУ і щитів в небезпечних і сирих приміщеннях, то слід придбати установки зі ступенем захисту IP 65. Їх можна монтувати де завгодно, аж до підвалів і винних льохів. Вони виготовляються з ударопрочной і вогнестійкої пластмаси.
Без перебоїв. При плануванні внутрішньої системи електропостачання слід враховувати ряд проблемних моментів, які можуть виникнути в процесі експлуатації. Найпоширеніша з них - нестабільність напруги в мережі. Коливання можуть бути значними, але в пік споживання на деякі побутові прилади його може просто не вистачати. Низька напруга може вивести з ладу електроінструменти, що нерідко призводить до їхнього займання. Скачки можуть бути нещадні і до блоків живлення телевізорів, комп'ютерів та інших благ цивілізації.
Щоб уникнути цих неприємностей, слід включити в електроустановку джерела безперебійного живлення та стабілізатори. Найчастіше їх установка є обов'язковою справою. Самостійно вибір такого обладнання зробити важко, але якщо ви вирішили діяти поодинці, то слід пам'ятати наступне: у більшості випадків ввід в будинок здійснюється однофазним напругою 220 В. Отже, у вашому господарстві не буде трифазних енергоспоживачів, і вам потрібно встановлювати однофазний прилад, стабілізуючий параметри напруги. Якщо ж введення в будинок виконаний трифазним енергоспоживачів, то ви повинні визначитися, чи будуть використовуватися трифазні споживачі, і якщо будуть, то слід вибрати відповідний джерело стабілізованого живлення. Відповідь на питання, на яку споживану потужність повинен бути розрахований такий прилад, може бути знайдений вами спільно з фахівцями, що здійснюють проектування енергосистеми вашого будинку. Коли коливання напруги несуттєві (в межах 205-235 В), можна обійтися установкою індивідуальних стабілізованих джерел живлення для найбільш чутливих до цього фактору приладів. Також враховуйте, що стабілізатори самі споживають енергію. Це має відбиватися в розрахунку сумарної потужності системи.
Запас енергії. Ще одна значуща проблема для заміських будинків, що приносить масу неприємностей, - це перебої в подачі електроенергії (при централізованій системі енергопостачання). Бувають і планові відключення, і аварії, які можуть застати зненацька в самий невідповідний час. У такі моменти серйозною підмогою може стати незалежний джерело живлення - генератор. Для індивідуального житлового будинку найбільш доцільно використовувати автономні джерела живлення на основі двигунів внутрішнього згоряння. Такі джерела, генератори, мало залежать від природно-кліматичних особливостей і погодних умов, компактні, при цьому можуть мати досить велику потужність. Вони можуть працювати на бензині або дизелі. Вибір слід здійснювати, виходячи з інтенсивності використання цього агрегату. Дизельні більш придатні для тривалої роботи і вимагають значно менших витрат, ніж бензинові. Плюсом останніх є те, що коштують вони дешевше своїх дизельних побратимів. І якщо перебої електроенергії - випадок нечастий, то доцільно придбати бензиновий генератор. Вибір потужності генератора грунтується і на сумарної потужності внутрішньої мережі. Агрегат повинен бути «сильніше» цього показника на 20-30%.
Захисна реакція
Перевантаження в мережі і коротке замикання є далеко не другорядними загрозами безпеці. Захистити мережу від цих явищ покликана система автоматичного відключення електроживлення. За рахунок термомагнітних вимикачів вона забезпечує розрив ланцюга. Все більш широке застосування сьогодні знаходять пристрої захисного відключення (УЗО), що реагують на струм витоку. У ряді випадків їх встановлюють обов'язково, але навіть якщо у вашій ситуації це не так, краще все ж захистити всі ланцюги харчування додатково і ПЗВ. Вагомий довід скористатися цією порадою дає статистика: у тих країнах, де домовласників законодавчо зобов'язали встановлювати УЗО, кількість нещасних випадків, що призвели до смерті через удар струмом, знизилося практично в два рази.
ЕКОНОМІКА БУДИНКУ
А чи знаєте ви, що нас приходять рахунки за електроенергію, частину якої ми зовсім і не використовуємо? Справа в тому, що навантаження в електромережах носить зазвичай активно-індуктивний характер. Так от, активна енергія йде саме на практичні цілі - перетворюється на механічну, теплову та ін А реактивна енергія не пов'язана з харчуванням приладів, а йде на освіту магнітних полів, що створює додаткове навантаження на лінії живлення. Частка такої «непотрібної» енергії може становити 15-45% від повного струму навантаження. І незважаючи на те що користі від неї домовласникам немає, вона все одно підлягає оплаті. Тим часом є пристрої, які здатні захистити господаря котеджу від зайвих витрат. Це статистичні енергосберегателі, здатні скоротити витрати на електроенергію саме на ті горезвісні 15-45% (щомісяця).
Ці пристрої ефективно справляються з наступними завданнями: знижують споживану з мережі реактивну потужність і одночасно підвищують якість електроенергії. Якщо говорити про цей процес докладніше, можна відзначити наступне: в даних пристроях є елементи, які вимірюють і регулюють струм, при цьому активна потужність пропускається в мережу, а реактивна направляється в ту фазу навантаження, де вона в даний момент потрібно. Всі моделі включають в себе п'ять модулів, кожен з яких має свою зону відповідальності:
- модуль управління з програмованим контролером (рівномірно розподіляє навантаження, вловлюючи реактивну енергію і частково перетворюючи її в активну);
- модуль захисту від перенапруги (убезпечує прилади від розряду блискавки і стрибків напруги);
- модуль активної фільтрації (усуває струми вищих гармонік в проводах, згладжує нелінійні спотворення, що в результаті позитивним чином впливає на термін служби електропобутової техніки);
- модуль коригування коефіцієнта потужності (підвищує коефіцієнт потужності електроприладів, перерозподіляючи реактивну енергію, це економить електроенергію і знижує втрати);
- модуль фазової компенсації (рівномірно розподіляє навантаження в кожній фазі).
Таким чином, всі ці модулі служать одному добрій справі: корисна потужність в навантаженні збільшується. До того ж енергозберігаючі пристрої стабілізують напругу і усувають скачки.
Сполучний компонент. Внутрішня електроустановка - це не тільки сукупність приладів, а ще й те, що їх пов'язує: дроти і кабелі. Від їх якості та професійності монтажу проводки залежить багато чого. При замиканні, несвоєчасному реагуванні системи захисту або просто при пожежі ізоляція кабелю може спалахнути. Щоб наслідки таких НП були як можна більш нешкідливі, фахівці радять віддати перевагу дротах і кабелях, які не підтримують горіння. Така продукція дорожче звичайної, але вона забезпечує додаткову пожежобезпечність.
Також ви як замовник повинні визначити, який тип проводки вам потрібен. Її монтаж можна виконати прихованим чи відкритим способом. І в тому і в іншому є свої достоїнства і недоліки. Прихована проводка спрощує подальше оформлення інтер'єру, нівелює ризик випадкового пошкодження. Однак її монтаж - заняття більш складне і брудне (штроблення каналів і наступна обробка), ніж установка відкритою. Ще один істотний момент: слід заздалегідь ретельно продумати розташування каналів. Якщо потім у зв'язку з місцем розташування того чи іншого електроустановочного вироби виникнуть незручності, то доведеться або миритися з ними, або знову з головою зануритися в нелегкий процес монтажу. Відкрита проводка більш мобільна, її конфігурацію можна міняти. Роботи з її встановлення чисті, та й обслуговування простіше - все, як кажуть, на виду. Щоб знизити ризик випадкового пошкодження, можна монтувати таку проводку в електротехнічних плінтусах, кабель-каналах, пластикових трубах. Однак такі рішення малоестетичні і прийнятні далеко не у всіх інтер'єрах.
Розкинути мережі. Перш ніж розподілити електрику по приміщеннях, слід прорахувати, скільки розеток і світильників вам буде необхідно в кожній кімнаті. Є електроприлади, які вимагають більш потужного підключення, наприклад посудомийні машини, електроплити, пральні машини. Добре б намалювати план, де і на якій висоті будуть розташовуватися розетки. Так, для пральної машини розетку краще розмістити ближче до підлоги, розетку для фена - вище і поблизу дзеркала і т.д. Облаштовуючи кухню, плануйте кількість розеток з деяким запасом. Жодна сучасна господиня не відмовиться від використання в побуті кухонного комбайна, витяжки, холодильника, мікрохвильової печі. Часто на кухні встановлюють телевізор, радіоприймач - і для них непогано мати власні розетки. У коридорі слід передбачити розетки для телефону, пилососа, а також провести кабель для антени.
СВІТЛО КОЖНІЙ КІМНАТІ
Освітленість житлового приміщення вважається достатньою, якщо на 1 м2 площі припадає від 15 до 20 Вт потужності ламп розжарювання. Загальна освітленість кухні суттєво вище -75 Вт/м2. У зоні приготування їжі вона повинна бути максимальною - 100 Вт/м2, а в зоні обіднього столу - 50 Вт/м2. Особа будь-якого будинку - це вітальня. Крім того що в цій кімнаті збирається вся родина вечорами, тут прийнято приймати гостей, влаштовувати урочисті заходи. І висвітлення такої території має бути відповідним: досить яскравий загальне світло (наприклад, люстра) і до того ж до нього - неяскравий локальний світло. Любителям почитати перед сном газету або книгу припаде до душі торшер з додатковою відкидною лампою. Спальня - територія інтиму і спокою. Тут можна і зовсім відмовитися від загального стаціонарного освітлення. Не робіть світло тут прямим - тільки розсіяним і м'яким. За допомогою всіляких абажурів, фільтрів і гелів можна поекспериментувати зі створенням особливої атмосфери.
Якщо ви власник домашнього кабінету, у виборі приладів освітлення зробіть акцент на переносні світильники в строгому стилі хай-тек. Це не тільки функціонально, але й допоможе довше не втомлюватися, сидячи за комп'ютером або переглядаючи ділові папери. Найскладніша в освітленості кімната - дитяча. Необхідно продумати найдрібніші деталі, оскільки помилки можуть обійтися дорого. Ні в якому разі не допускайте прямого сліпучого світла - тільки розсіяний і м'який. З метою безпеки в кімнаті, де живе маленька дитина, не рекомендується встановлювати лампи зі скляними плафонами і абажурами. Один удар м'ячем або який-небудь інший іграшкою - і вся ця краса розсиплеться на дрібні шматочки. Розбитися, до речі, може і лампочка, тому краще вибирати плафон без яких би то не було отворів, щоб осколки залишилися всередині. Всі проводи й розетки розміщуйте в зоні, недоступною для дитини.
ДО ЛАМПОЧКИ
Комфортність освітлення в чому залежить від самих світильників, які сьогодні відрізняються широкою різноманітністю форм і стилів-від шикарної класики до просунутого хай-тек. За місцем розташування світильники діляться на стельові, настінні, підлогові, настільні та підвісні. Великі виробники намагаються випускати колекції, що включають моделі всіх перерахованих видів приладів. Це дуже зручно: завдяки такому підходу покупцям неважко витримати інтер'єр в одному ключі. Крім традиційних стельових люстр існують точкові світильники, які можна використовувати в якості компаньйонів або самостійних джерел. Такі світильники отримали останнім часом дуже широке поширення. У них застосовуються і лампи розжарювання, і галогенні низьковольтні і високовольтні. Галогенні лампи мають ряд незаперечних переваг. Лампа в 50 Вт відповідає лампі розжарювання в 150 Вт за рахунок відбивачів. Для ванних кімнат існують спеціальні захищені галогенні лампи потужністю 20 Вт.
На перший погляд, мало, але на практиці такої лампи виявляється цілком достатньо. Головне - при купівлі точкових галогенних ламп враховувати, що вони можуть мати різний кут розсіювання світлового променя: вузький, середній і широкий. Якщо кут вузький, то світло буде тільки в точці падіння променя лампи, і, отже, щоб освітити ванну кімнату, знадобиться багато таких ламп. Якщо промінь широкий, то може бути достатньо однієї-єдиної лампи. Незаперечною перевагою галогенних ламп є висока потужність при зниженому рівні споживання електроенергії, що сьогодні досить актуально, адже зараз в Росії діє національна програма з економії енергоресурсів.