Мало мати ділянку землі, дозвіл на будівництво, гроші, проект і бажання побудувати будинок. Потрібен ще й певний мінімальний обсяг знань, який дозволить вибрати оптимальний тип будівництва, що не суперечить чинним СНиП і максимально відповідний не тільки вашим уявленням про будинок, а й грунтам на вашій ділянці. Природно, що всі етапи будівництва знаходяться в жорсткій зв'язці між собою. Так, вибираючи тип фундаменту, треба чітко уявляти, якою грунт знаходиться під будинком, з чого будуть зроблені стіни будинку, яка в нього буде дах, яка в цій місцевості можлива вітрова та снігове навантаження на будинок. Особливу важливість має підсумковий вагу будинку. Також вкрай важливо буде, побудований він з чутливих до можливих переміщень фундаменту матеріалів (цегла, блоки пористого бетону) або чутливих (колода, брус, каркас).
Якщо будинок буде каркасний, щитової, зроблений з колод або з бруса, то підійде практично будь-який вид фундаменту, оскільки будинок з такими стінами матиме відносно невелика вага, а невелике просідання або відхилення одного з елементів фундаменту не може завдати споруді непоправної шкоди і підлягає щодо легкому ремонту . Невеликі зрушення фундаменту такий будинок і зовсім не помітить. Інша справа - вдома зі стінами з цегли або блоків пористого бетону, де будь-яка нестабільність або зміна геометрії фундаменту приводить до тріщини в стіні, яку можна правильно відремонтувати, тільки розібравши і заново служив цю ділянку стіни. Тому під такі будинки використовують або стрічкові фундаменти, або монолітні плитні фундаменти (монолітна плита).
Свої обмеження на тип фундаменту накладає і саме місце, на якому передбачається будувати будинок. Найбільші проблеми пов'язані з торф'яними і неоднорідними грунтами, високим рівнем грунтових вод, а також ділянками з перепадами висот. У Ленінградській області в більш ніж половині випадків присутня одна з цих проблем. Ось складний випадок як приклад. Грунт: 4 метра торф, нижче йде 20 см піску, після якого починається материковий грунт. Ділянка в ширину 21 метр, при цьому дерев'яні будинки на сусідніх ділянках стоять на відстані 6 та 8 метрів від його кордонів. Бажаний розмір будинку - 9х9 метрів. З даних умов видно, що дерев'яний (а також каркасний або щитовий) будинок будувати на цій ділянці не можна, оскільки за СНіП мінімальна відстань між дерев'яними будинками має становити 15 метрів. Відкладаємо від сусідських будинків по 15 метрів, отримуємо зазор в 5 метрів. Зате якщо будинок кам'яний, то мінімальна відстань між ним і дерев'яним будинком може становити вже 10-12 метрів (залежно від використання горючих або горючих матеріалів для перекриттів), тобто, відступивши від сусідських будинків навіть по 12 метрів, отримуємо зазор в 11 метрів, в які легко вписується будинок розмірами 9х9 метрів.
Якщо будинок кам'яний, то ідеальним варіантом фундаменту під нього буде монолітна плита або стрічковий фундамент. Але під тим місцем, де стоїть будинок, на глибину чотирьох метрів йде торф, який має дуже низьку несучу здатність. Варіантом вирішення може бути повна виторфовка, зміцнення получившегося котловану геотекстилем і засипка піском з наступною ретельною трамбівкою. Причому робити це доведеться на ділянці площею не менше 15х15 метрів, оскільки фундамент не можна ставити на самому краю піщаної подушки. Після нескладних підрахунком отримуємо обсяг необхідного для цих цілей піску в 900 кубометрів. При середній ціні вантажівки піску об'ємом 10 м3 в 5 тисяч рублів ми отримуємо суму 450 тисяч тільки за пісок. А підсумкову вартість фундаменту, при використанні монолітної плити, приблизно в 700 тисяч рублів. Можна зробити мелкозаглубленние, тобто товщиною всього 0,5 метра, подушку під монолітну плиту, але такий фундамент має всі шанси поступово потонути і гарантовано нерівномірно просідати кожної весни, нахиляючи весь будинок (через те, що з південної, сонячної сторони будинку грунт під фундаментом буде відтавати швидше, ніж з тіньовою, північній).
На такому грунті значно дешевше було б використання пальового фундаменту. Гвинтові палі легко пройдуть крізь торф і пісок до материкового грунту, заглибити в який на 80 сантиметрів, зможуть витримувати навантаження до десятка тонн на палю (залежить від діаметрів стовбура і лопаті палі). Їм навіть буде цілком байдужий високий рівень грунтових вод. Цегляний будинок з товстими стінами був би занадто важкий для фундаменту на гвинтових палях, але от газобетонні, пінобетонні і навіть шлакобетонові блоки цілком підходять. Для порівняння: згідно з довідником, кубометр сосни природної вологості (саме таку в більшості випадків використовують для будівництва дерев'яних будинків) важить 720 кг, а після висихання близько 510 кг. Вага кубометра пінобетону відображений у його маркуванні, тобто кубометр пінобетону марки D300 важить 300 кг, а кубометр марки D600 відповідно 600 кг. Тобто цифри цілком порівнянні. Але для будинку з піно-або газобетону недостатньо точкових опор, якими є палі. Кладку з бетонних блоків можливо робити тільки за стабільною і досить широкій основі. Вихід знову ж таки є. Треба зв'язати палі пальового поля ростверком, що представляє собою монолітну залізобетонну стрічку або плиту перекриття. Важливо, щоб ростверк був відлитий на висоті не менше 15 см від поверхні землі, щоб взимку можливі зрушення грунту не відірвав його від паль.
Фактично виходить, що в такому варіанті фундаменту замість піщаної подушки використані гвинтові палі. З точки зору мулярів немає ніякої різниці, класти пінобетонні блоки на такий фундамент або на класичний стрічковий. Для пінобетону більшу відстань від рівня грунту (15 см між ростверком і грунтом плюс 15-30 см товщина ростверку) ще й краще, оскільки дозволяє обійтися більш простий гідроізоляцією нижніх рядів блоків. Остання складність - це вибір компанії для монтажу такого фундаменту. Незважаючи на багатство вибору, виявляється, що далеко не всі компанії, що працюють на ринку гвинтових фундаментів, можуть закручувати палі діаметром стовбура понад 108 мм. При цьому під описаний вище фундамент доцільно ставити палі діаметром стовбура не менше ніж 133 мм. Але 133-міліметрову палю якісно встановити вручну практично неможливо, потрібна спеціальна машина, що здійснює угвинчування паль. Відсутністю такої техніки і пояснюється те, що багато компаній обмежуються саме 108-ми палями.
Мала кількість організацій, що володіють потрібною технікою, ще сильніше звужується через неготовність більшості з них виробляти бетонні роботи. В якості а льтернатіви вони пропонують зробити обв'язку паль швелером, однак у них немає рішення, як потім здійснювати кладку пінобетонних блоків по відносно неширокому (15 см) швелеру, який до того ж нехай незначно, але буде прогинатися під вагою стіни. Те, що швелер - це не найкращий варіант, стає остаточно зрозуміло після порівняння його ціни з ціною на залізобетонний ростверк, яка практично така ж. При влаштуванні залізобетонного ростверку по гвинтових сваям з палі при її бетонуванні робляться випуски арматури, яка в'яжеться до арматурного каркаса ростверку. Бетон заливається в опалубку, встановлену на піщану підсипку, яка видаляється після застигання бетону для забезпечення зазору між ростверком і грунтом. Іншим варіантом може бути установка на палі оголовків, на які монтують опалубку і заливають бетон.
Наведений приклад буде актуальний не тільки для торф'яних грунтів, а й для неоднорідних пучиністих і просідаючих грунтів, а також грунтів з високим рівнем грунтових вод. У випадку з неоднорідними, здимистими і просадними грунтами знову ж треба було б рити котлован під піщану подушку для фундаменту на глибину більше 1,5 метрів (глибина промерзання) і ретельно трамбувати пісок в ньому для забезпечення однакової несучої здатності грунту під всією площею будинку. У другому випадку відвід постійно надходить в котлован води також обійшовся б у істотну суму. Навіть у випадку з будинком на схилі тільки пальове поле забезпечить залізобетонному ростверку необхідну стабільність і надійність підтримки при мінімальній для даних умов вартості фундаменту. На безпроблемне грунті варіант фундаменту із залізобетонним ростверком по пальових полю теж може бути вигідніше заглибленою або мелкозаглубленние фундаментної монолітної плити. Економія досягається як за рахунок відсутності витрат на весь комплекс земляних робіт і необхідних матеріалів, так і за рахунок менших розмірів ростверку, а отже, і меншої витрати бетону і арматури. Порівняйте обсяг стрічкового фундаменту, заглибленого на 1,5 метра і що піднімається над рівнем землі ще на півметра, з об'ємом ростверку перетином 30х30 см, що стоїть на гвинтових палях. Або порівняйте товщину мелкозаглубленние монолітної залізобетонної плити завтовшки 25 см (зазвичай саме така товщина рекомендується під кам'яні будинки) з товщиною всього 15 см біля плити, що йде по полю з гвинтових паль.