Сайдинг - один з найпопулярніших обробних матеріалів, який може повністю перетворити вигляд як старого, так і нового будинку. Він відносно недорогий і швидкий у монтажі. Але найголовніше, що після обробки сайдингом будинок стає дорожче на суму, що значно перевищує всі витрати на обробку. У цій статті ми зосередимо свою увагу на особливостях підготовки будинку до монтажу сайдингу і тих нюансах, які необхідно знати, щоб не здійснювати дорогих помилок.
Інструмент
В основному для монтажу сайдингу застосовується самий звичайний інструмент: молоток (для пріколачіванія дерев'яної обрешітки і сайдинга), ножівки по дереву і по металу (для розпилювання дощок (брусків) обрешітки і сайдинга), шуроповерт (якщо кріплення сайдинга буде не на цвяхах, а на саморезах), кутник (для розмітки прямих кутів), крейда (для натирання шнура), довгий рівень (для перевірки вертикальності обрешітки), водяний рівень (для розмітки горизонталей на великій відстані), рулетка і шнур. Зі спеціальних пристосувань потрібно перфоратор, але не той, який родич електродрилі, а той, який з вигляду нагадує скоріше плоскогубці і служить для вирубування отворів у сайдинге (коли отвори в сайдинге не потрапляють на дерев'яну обрешітку, виникає необхідність їх подовжити). Також потрібен ще пуансон і демонтажний гачок. Пуансон, на відміну від перфоратора не пробиває наскрізні отвори, а робить надрізи тільки з одного боку і трохи згинає надрізану частину. Виходять так звані зачепи, які грають роль замку при вставці в завершальну панель. Демонтажний гачок допомагає зняти невдало встановлений профіль з середини стіни без демонтажу сусідніх профілів. Що є значною перевагою в порівнянні з металевим сайдингом, де для демонтажу пошкодженої панелі доведеться знімати і всі попередні панелі.
У результаті ви не тільки втратите досить багато часу, але і неминуче пошкодите велика кількість демонтованих панелей. Вигнутий кінець інструменту вставляють під край панелі і захоплюють їм задню крайку замку, потім тягнуть вниз і рухають інструмент уздовж панелі, щоб відкрити замок. Можливо, комусь буде зручніше різати сайдинг звичайними ножицями по металу або шевським ножем (ножем роблять надріз, а потім по ньому переламують панель), але робити це можна тільки в теплу пору або в приміщенні, так як на морозі такий спосіб різання однозначно призведе до тріщин. У холодну же час різати сайдинг треба тільки інструментом з дрібним зубом, в якості альтернативи ножівці по металу тут може бути використана дискова електропила. Якщо ж навколишня температура нижче десяти градусів морозу, то монтаж рекомендується переносити на більш теплу пору. Ювелірної точності при різанні не потрібно, оскільки відпиляний кінець все одно буде закритий у кутових профілях або в каналах J-або Н-профілів.
Решетування
Одне з основних достоїнств сайдинга полягає в тому, що його можна встановлювати на будинку фактично з будь-якого матеріалу, головне, щоб сайдинг кріпився на рівну основу. На жаль, абсолютно рівні стіни, без явно виражених горбів і провалів, рідко коли зустрічаються, тому сайдинг, як правило, монтують на вирівнюючу обрешітку. Решетування може бути як дерев'яної, так і металевої. У другому випадку часто використовують металеві профілі для гіпсокартону. У випадку з дерев'яною треба обов'язково використовувати суху деревину, інакше є ймовірність, що обрешітку поведе, а разом з нею поведе і сайдинг. При цьому бажано, щоб дерев'яні планки обрешітки мали довжину, достатню для повного перекриття висоти стіни без стиків (особливо актуально для колод будинків, де без цього складно вирівняти вертикаль). Оптимальна ширина дошки для обрешітки дорівнює ширині двох кріпильних пазів, що дозволяє при будь-якому збігу обставин розташувати цвях або саморіз по центру хоча б одного цвяхового отвори. Це важливо, оскільки при температурному розширенні панель повинна мати можливість трохи зрушити в ту чи іншу сторону.
Решетування встановлюється навколо вікон, дверей, інших отворів і отворів, на всіх кутах, по низу і по верху зони монтажу сайдинга. Відстань між решетінамі зазвичай становить 40 см (в районах з сильними вітрами - 20 см). До стіни її краще кріпити саморізами або цвяхами з кроком 50-70 см. Бажано обробити дерев'яну обрешітку біозахисним (антісептірующим) складом. Якщо стіна дерев'яна, і її слід обробити таким же складом, а ще краще - вогнебіозахисні засобом, який не тільки забезпечить захист від гниття і цвілі, але і зробить деревину трудновоспламеняємой. Обрешітку монтують на стіну перпендикулярно рядовим панелям обшивки, тобто для горизонтального сайдинга її ставлять вертикально, а для вертикального - горизонтально. Монтувати обрешітку треба починати з установки так званих маячків - крайніх Решетін. Між ними натягується шнур, відносного якого кріпляться інші решетіни. Після того як решетування зроблена, приходить час кріпити стартові профілі.
Розмітка і монтаж стартового профілю
Стартові планки монтуються не тільки по низу стін будинку, вони також можуть бути застосовані при обшивці фронтонів дахів або в засадах подальших поверхів, коли хочуть розділити обшивку з дизайнерських, інженерних чи інших міркувань. Будинки, які мають цоколь, ідеально виведений в горизонт, зустрічаються так само рідко, як і будинки, що стоять на ідеально горизонтальних ділянках. Тому незалежно від того, чи передбачається обшивка будинку сайдингом від грунту або тільки починаючи з цоколя, все одно треба вивести горизонт навколо всього будинку. Якщо цього не зробити, то сайдинг не прикрасить дім, а підкреслить його кривизну. Горизонт виводиться за допомогою водяного рівня, який представляє собою довгий прозорий тонкий шланг, наповнений водою, або непрозорий, але з двома скляними трубками на кінцях. Як і в будь-якій системі, створеній за принципом сполучених посудин, у водяному рівні рівні води на різних кінцях шланга завжди будуть на одній висоті. Це дозволяє зробити позначки по периметру всього будинку на одній висоті, просто розташовуючи рівень води на одному кінці шланга на рівні першої мітки, тоді як рівень води на іншому кінці шланга буде показувати, де ставити наступну позначку. Мітки ставляться на кожному з кутів будівлі по всьому периметру, і якщо остання мітка співпаде по висоті з найпершої, значить, робота виконана якісно.
Наступний етап роботи різний для будинків з різними конструкціями цоколів. Якщо цоколь йде врівень зі стіною або западає, то треба зловити саму нижню точку стіни, щоб розташування стартового профілю її закривало. Для цього вимірюють відстані вниз до кінця стіни від міток горизонту і порівнюють між собою. Найбільший з отриманих промірів і буде нижньою точкою стіни, і треба кріпити стартовий профіль таким чином, щоб він закривав її своїм нижнім краєм. Тепер вимірюємо ширину стартового профілю, відміряємо її вгору від найнижчої точки і за допомогою водяного рівня знову робимо горизонт навколо всього будинку. Саме по ньому і буде рівнятися верхній край стартового профілю. Перш ніж монтувати стартовий профіль, треба ще зрозуміти, який він буде довжини, для чого слід заміряти, скільки місця займуть кутові або J-про-фили (якщо для оформлення кутів використовуватимуться вони), і додати до цього розміру ще по 1-5 мм на температурний зазор (чим довший стіна, тим більше місця на зазор). Тепер можна монтувати стартовий профіль, відступивши від кута ширину кутового вертикального елемента і одного температурного зазору. Самонарізи або цвяхи розташовуються по центру перфорованих отворів, але не довінчіваются (не досягають) до самого кінця буквально частку міліметра, щоб профіль міг зсуватися вліво і вправо по стіні. Якщо довжина стіни перевищує довжину стартового профілю, то наступний стартовий профіль слід кріпити на відстані подвійного теплового зазору (2-10 мм). Таким чином, стартовий профіль повинен бути укріплений по всьому периметру будинку.
У будинків з виступаючим цоколем стартовий профіль ставиться поверх вінілового відливу, який оберігає цоколь від води, що стікає зі стіни. Далі знаходиться найнижча точка стіни, по точно тим же принципом, що вже був описаний вище. Від неї вгору відкладається 60 мм і виводиться горизонт по всьому периметру будинку. Щодо цього горизонту буде рівнятися верхній край відливу. Спочатку відливи ставляться на всі кути будинку, а потім монтуються за прямими. Відливи ставляться внахлест робочої поверхні в 25 мм, а ось цвяхові планки підрізають так, щоб між ними залишилися 1-5 мм на тепловий зазор. Після кріплення відливу робиться новий горизонт по периметру будинку, на цей раз для кріплення стартового профілю. Наступною стадією йде установка зовнішніх і внутрішніх кутів, установка обрамлень віконних і дверних прорізів, наличників, J і H профілів, після чого нарешті йде установка рядового сайдинга. Про все це ми розповімо в наступному номері.