Дерево належить до одного з найкращих будівельних матеріалів для зведення в нашому кліматі житлових будинків, бань, дач та інших споруд. Але будівництво і введення в експлуатацію дерев'яного будинку має ряд особливостей, про які важливо знати заздалегідь і які слід враховувати, якщо, звичайно, ви хочете, щоб ваш дерев'яний будинок вийшов міцним, теплим, здоровим і довговічним. Ми будемо розглядати в статті як рубані дерев'яні будинки, так і вдома з оциліндрованих колод і профільованого бруса. Не знаючи або не враховуючи ці нюанси, ви ризикуєте якщо й не повністю зробити будинок непридатним для проживання, то як мінімум, істотно погіршити його експлуатаційні характеристики.
Вогонь, цвіль, синява, шашелі
Малоприємним наслідком зіткнення з вологою в дерев'яних будинках є поява синяви і цвілі. Посиніння дерева - це не що інше, як грибкове зараження деревини, яке викликається деревоокрашівающіх сумчастими грибами роду Ceratocystis. Синява - це не просто зміна забарвлення дерева, а провісник гниття, якому сприяє підвищення вбираності деревиною вологи. Як і всі гриби, ці також поширюються найдрібнішими суперечками, які можуть бути занесені навіть комахами або просто з вуличним повітрям. Як тільки спори потрапляють у сприятливе для них середовище, вони починають розвиватися і проникають в найглибші шари деревини. Сприятливими умовами для них є висока вологість, застій повітря і температура в діапазоні 10-20 градусів.
Запобігти розвитку грибка можна за допомогою спеціальних просочень, які не тільки знищують цвіль і вбивають спори грибка, але і вибілюють деревину. За допомогою просочень борються і з деревоточцями, які можуть завестися в дереві і буквально пронизати його своїми ходами. Як відомо, дерево відмінно горить, і щоб зробити його малогорючім, застосовують спеціальні вогнезахисні просочення і покриття - антипірени. Для профілактики обробку зрубу антисептиками проводять ще в процесі виготовлення зрубу. Але якщо зруб виготовляється на заводі зі своєю складальної майданчиком, то його обробляють лише так званим транспортувальним антисептиком, термін дії якого зазвичай дорівнює напівроку. Крім того, дуже часто якість такої обробки залишає бажати кращого. Тому після складання зрубу на вашій ділянці його слід ще раз покрити всім комплексом захисних просочень і покриттів: зовні сильними антисептиками для зовнішніх робіт, а зсередини спеціальними складами для внутрішніх робіт.
Оскільки просочення і покриття проникають лише в поверхневі шари деревини, то після появи тріщин в дереві, тобто максимум через рік, доцільно повторити обробку. Логіка тут в тому, що навіть самий хороший і стійкий антисептик ніяк не міг потрапити на внутрішню поверхню тріщин, яких ще просто не було на момент обробки. Загальні вимоги для всіх просочень і покриттів, які застосовують до деревини, це паропроникність і гіпоалергенність, адже якщо ці вимоги не дотримуватися, який же сенс у використанні деревини? Тому ми й обираємо будинок з дерева, що його безсумнівними достоїнствами є екологічна чистота і здатність стін «дихати», тобто не затримувати вологу і пропускати повітря.
Тепловий замок
Тепловим замком називається поздовжній паз колоди. Служить він для зменшення продувності стіни. Якщо у круглого колоди він має увігнуту форму і розташований в нижній частині, то у профільованого бруса одна частина теплового замку розташована зверху, а його відповідна частина знизу. Також спеціальні теплові замки можуть бути зроблені і на кінцях бруса, щоб захистити кут зрубу від продування вітром. Для оциліндрованих колод радіус самого колоди повинен бути дорівнює радіусу дуги теплового замку, а ширина теплового замку повинна бути дорівнює 2/3 діаметра колоди. Якщо ви не плануєте в сильні морози (нижче 20 градусів) жити в будинку, то досить ширини теплового замку в 10 сантиметрів, якщо ж вас не лякають 30-градусні морози, то ширина теплового замку повинна вже складати 12 і більше сантиметрів. Саме по ширині теплового замка, тобто по самому тонкому її місцю, і вважається ефективна товщина дерев'яної стіни. Не має значення, наскільки товсті колоди ви використовуєте, якщо тепловий замок буде вузький. Зазвичай для зрубу використовують колоди з діаметром 18-26 см, оскільки такий діаметр дозволяє робити тепловий замок потрібної ширини без шкоди для міцності колоди. У непрофілірованного бруса прямокутного перерізу теплового замку може не бути зовсім, так як будинок з такого матеріалу припускає обшивку як зовні, так і зсередини. Зате у профільованого бруса теплові замки можуть бути самої різної форми, ріднить ж їх те, що це практично завжди пазо-гребневе з'єднання. Теплові замки з пазо-гребньовим з'єднанням вигідно відрізняються від дугоподібних замків і квадратного бруса тим, що їх практично не треба повторно конопатити.
Міжвінцевий утеплення і конопатка
При остаточній збірці зрубу на ділянці замовника між вінців прокладається утеплювач, який компенсує можливі нерівності сусідніх колод і заповнює собою всі щілини. Межвенцовие утеплювачі можна умовно розділити на традиційні (мох сфагнум, мох зозулин льон, прядивна і лляне клоччя, повсть) і сучасні (стрічкові). Звичайно, стрічкові утеплювачі набагато технологічніше, оскільки їх досить просто розкачати уздовж колоди по тепловому замку. Стрічку утеплювача можливе як просто укладати уздовж колоди, так і з одним або двома загинами, що дозволяє зробити шар утеплювача між колод ще щільніше. Стрічку утеплювача перегинають уздовж і укладають між вінцями, не доходячи по кілька міліметрів до краю теплового замку. Дуже важливо, що застосування стрічкового утеплювача робить непотрібною конопатку, яка необхідна у випадку з застосуванням неленточних ущільнювачів. Така форма утеплювача не тільки полегшує роботу, але і забезпечує суцільне і рівномірне утеплення по всій сопрягаемой площині. Використанням моху, незважаючи на трудомісткість процесу, може бути виправдане хорошими бактерицидними властивостями цього матеріалу. Мох найчастіше використовують у зрубах для лазень.
Як вже згадувалося вище, все неленточние утеплювачі передбачають не тільки рівномірну розкладку утеплювача під час складання зрубу, але і його конопатку. Конопатку пазів і зазорів між колодами роблять вже після зведення даху. Крім того, через рік роблять повторну конопатку, тому як в зрубі за процесів усадки утворюються нові щілини. Деяка кількість утеплювача може бути розкрадено птахами, які люблять витягувати утеплювач для будівництва своїх гнізд. При конопачении стін мох або льон скручують в пасмо і вбивають у щілини між колод як з боку вулиці, так і з боку приміщення. Починають конопатку з нижніх вінців і йдуть по периметру зрубу, поступово піднімаючись від вінця до вінця. Особливо ретельно треба конопатити щілини в кутах зрубу. Не слід допускати, щоб такий утеплювач сильно стирчав назовні, так як це не тільки зайва витрата самого утеплювача і приманка для птахів, але й істотний естетичний недолік. Крім того, через лахміття, що стирчать назовні, може бути важко помітити пропущену щілину. Для захисту міжвінцевого утеплювача іноді додатково обробляють шви лляної або джутової мотузкою. Також можна зовні і всередині зрубу покрити шов спеціальним пластичним шовним герметиком, який являє собою самоклеючий неотверждающіеся пластоеластічний герметизирующий матеріал. Товщина міжвінцевого утеплювача безпосередньо залежить від виду зрубу і якості його виготовлення. Якщо для профільованого бруса оптимальна товщина утеплювача 5 мм, то для оциліндрованих колод вже 8-10 мм, а для звичайного колоди 15 мм.
Кутове з'єднання в зрубі
Для колоди зазвичай застосовують два типи кутовий рубки: «в чашу» і «в лапу». Рубка в чашу (або «в обло») дозволяє зробити кут зрубу більш міцним і теплим за рахунок того, що виступає частина кожної колоди надійно фіксує положення сусідніх з ним колод з перпендикулярної стіни. Головний же мінус цього типу рубки в тому, що за рахунок виступаючих кутових залишків втрачається по 25-30 сантиметрів з кожного боку колоди. Якщо для наочності перерахувати це в житлову площу зрубу 6х6 метрів, то ми отримаємо, що при товщині колоди в 20 сантиметрів втрачається цілих п'ять квадратних метрів. Якщо зруб передбачається згодом обшивати, то даний тип рубки ускладнить це завдання і приведе до перевитрати матеріалу і там. Рубка може здійснюватися як чашею вгору, так і чашею вниз. Однак рубка чашею вниз дозволяє зробити місце вирізу в колоді важкодоступним для води, а отже, більш довговічні. Глибина вирубки чаші повинна бути така, щоб верхні колоди були підняті щодо нижніх на половину їх діаметру. Також чаша може вирубуватися не тільки зверху або тільки знизу, а і зверху і знизу, і тоді глибина кожної з цих чаш в два рази менше, ніж глибина чаші при виготовленні одностороннього замкового паза.
Що стосується рубки «в лапу», то вона трохи складніше з точки зору виготовлення, але дозволяє по максимуму використовувати всю довжину колоди, оскільки при такому вигляді рубки колоди не виступають за межі кутів зрубу. Рубка «в лапу» може бути як звичайною, так і з шипом («складна лапа»), який виключає зсув колод в лапі. При будівництві з бруса кутове з'єднання більш різноманітно. Квадратний або прямокутний перетин бруса передбачає можливість укладання бруса в перпендикулярних стінах без зсуву по висоті, тобто на одному рівні. Кутове з'єднання «в чашу» у випадку з брусом використовується багато рідше, ніж у випадку з колодою, і переважно в тих випадках, коли є бажання підкреслити дерев'яну структуру будинку. Найбільш простим кутовим з'єднанням у випадку з брусом є з'єднання «впритул», коли торець бруса однієї стіни впирається в самий кінець бруса перпендикулярної стіни. У кожному наступному вінці торці і виноси розташовують поперемінно, що забезпечує міцність будови. Такий варіант кутового з'єднання призводить до досить великим наскрізним щілинах між торцями і виносами бруса, а отже, вимагає хорошої їх конопатки. Щоб мінімізувати розмір щілини, бруси скріплюють кутовими скобами.
Різновидом з'єднання «впритул» є з'єднання «на шпонках» або «на корінних шипах». Брус кладеться точно так само, як і при з'єднанні «впритул», але на торці бруса і на сполучених колоді вибирається вертикальна фаска, в яку вставляється дерев'яна шпонка. Тим самим закривається наскрізна щілина в місці з'єднання колод. Шпонка може бути у своєму перерізі як прямокутна, так і у вигляді фігури, що нагадує пісочний годинник, також званої «ластівчин хвіст». Корінний шип - це та ж шпонка, яка вирізається в торці колоди. Ще одним варіантом кутового з'єднання є з'єднання «вполдерева». З торців бруса робиться виріз на половину його товщини, а в сопрягающей брусі робиться такий же виріз, з тією лише різницею, що вирізувати не верхня, а нижня частина. У підсумку при з'єднанні вирізані частини становлять саме товщину зрубу. Скріплюються кути за допомогою нагеля, який може з'єднати відразу кілька вінців. Навіть якщо в зрубі використовується інший варіант кутового з'єднання, то в першому вінці воно все одно робиться «вполдерева».
Т-подібне з'єднання стін
Коли до зовнішньої стіни зсередини будинку повинна стикуватися внутрішня стіна, то виходить Т-подібне з'єднання. Є кілька варіантів їх сполучення. Якщо кути рубалися в чашу, то і у випадку з внутрішньою стіною з'єднання виконується по точно тим же принципом. Якщо створення пари стін робиться без залишку, то використовується потаємне або наскрізне з'єднання симетричним трапецієподібним шипом («сковороднем»). При з'єднанні «сковороднем» в колоді внутрішньої стіни вирізається вертикальний шип у вигляді трапеції, при цьому широка частина трапеції - це торець колоди. У колоді зовнішньої стіни вирізається відповідна частина до цього шіпу, щоб шип, будучи вставленим в неї, обмежував колоду в горизонтальній площині і не давав йому від'єднатися від зовнішньої стіни. Для полегшення завдання шип можна вирізати тільки з одного боку колоди («напівсковороднем»). З'єднання «сковороднем» може бути як глухим (коли виріз в колоді зовнішньої стіни робиться не наскрізним і залишається закритим з боку вулиці), так і відкритим (коли робиться наскрізний виріз у зовнішньому колоді). У випадку з брусом «Т-подібне» з'єднання також може бути виконано на шпонках. У торці колоди внутрішньої стіни вирізається вертикальний паз, такий же паз вирізається з внутрішньої частини бруса зовнішньої стіни, після чого в нього вставляється шпонка. У наступному вінці брус внутрішньої стіни проходить зовнішню стіну наскрізь і так далі, чергуючись через вінець.
Торцеве з'єднання
Якщо довжина стіни або бруса більш довжини стандартного колоди (зазвичай 6 метрів) і немає можливості вивести місце з'єднання на віконний або дверний проріз, то доводиться зрощувати колоду по довжині. До речі, виводити місце стиковки колод на ніші вікон і дверей можна, але кожен третій-четвертий вінець все одно повинен бути в місці ніші Целікова, щоб забезпечити збереження геометрії зрубу в процесі його усадки. Розумно робити місця зрощування колод в кожному наступному вінці нема над місцем зрощування з попереднім, а взагалі в протилежному кінці колоди, щоб в стіні не було ділянок, ослаблених великою кількістю зрощування. Методів зрощування знову ж декілька. Як і у випадку з кутовим сполученням, найпростіший спосіб - це «впритул», коли торці колод просто впираються один в одного. Це місце зазвичай скріплюється металевою скобою і ретельно конопатять. Більш просунутий метод - це з'єднання «на шпонках» або «на корінних шипах».
Ці два методи ми також описували вище, і вся різниця тут у тому, що у разі шпонок вертикальний паз вибирається в торцях обох колод навпроти один одного, а у випадку з корінним шипом він розташовується не збоку, а по центру колоди. Самий використовуваний варіант - це поздовжнє з'єднання «вполдерева», воно також вже розглядалося вище, і вся різниця в тому, що для даного випадку вирізи робляться не в горизонтальній площині колоди, а у вертикальній, щоб запобігти появі наскрізних щілин. Найскладніший варіант - це з'єднання колод «на косий замок». Такий варіант застосовують рідко, тому що на нього йде приблизно по 30 сантиметрів від кожного з колод, що призводить до явного перевитрати матеріалу. Через особливості вирізу елементів замку велика ймовірність їх відколу, що також не додає популярності цієї технології.
Боротьба з тріщинами
Тріщин, що з'явилися в процесі висихання колоди, боятися не слід. Їх поява практично неминуче. Основна кількість тріщин з'являється по всій поверхні колоди протягом першого року, але пізніше, коли висихає серцевина і визначається основна тріщина, дрібні тріщини стягуються. Основна тріщина проходить в місці порушення річних кілець, тобто в районі теплового замку або компенсаційного пропила. Якщо через кілька років в якомусь місці залишається особливо глибока тріщина, тим більше якщо вона спрямована під кутом вниз і в ній може скупчуватися вода від косого дощу, то її слід окремо обробити антисептиком і заповнити спеціальним пластоеластічним неотверждающіеся герметиком для тріщин. Такий герметик не тільки захистить розкол від вологи, але і замаскує тріщину візуально. Деякий вплив на те, скільки тріщин буде зовні будинку й усередині нього, надає орієнтація колод у зрубі. Якщо по малюнку річних кілець можливо визначити, де знаходився північ, а де південь протягом росту дерева (з південного боку кільця деревини будуть трохи ширше, ніж з північної), то правильніше розташовувати більш щільну північну частину колоди назовні.
На закінчення
Росія - одна з небагатьох країн, де середній клас може ще собі дозволити побудувати великий дерев'яний будинок. Дерев'яний будинок забезпечує неповторний, здоровий клімат, заради якого варто миритися з усіма особливостями його будівництва та експлуатації. Головне, не забувати про існування цих особливостей і вчасно вживати необхідних заходів. Тоді побудований вами дерев'яний будинок забезпечить ідеальним місцем для життя не тільки ваших дітей, а й онуків, а можливо і правнуків.