Одним з найважливіших елементів покрівель є так звані вузли, тобто примикання покрівель виступаючими над ними конструкціями. Місця примикань традиційно найбільш уразливі під час експлуатації: вітрове тиск, вода і сніг вітер - все це, при недостатньо продуманій конструкції покрівлі та даху в цілому або окремих її вузлів, може привести до протікання покрівлі. Крім того, найбільш вразливими для протікань місцями покрівлі є обрамлення димових і вентиляційних труб і примикання покрівлі до різних вертикальних поверхнях: стінах, фронтонам, слуховим і мансардним вікнам. На сучасному будівельному ринку пропонується безліч рішень цих проблем - кожна фірма-виробник покрівельних матеріалів розробляє цілий набір власних рішень, випускає альбоми з докладними кресленнями та схемами.
У них дуже докладно описуються всілякі конструктивні рішення вузлів-примикань. Замовнику залишається тільки уважно вивчити всі рекомендації і ретельно їх дотримуватися при облаштуванні даху власного будинку. Однак, нам здається, що в більшості випадків, кваліфіковані спеціалісти-працівники конкретної фірми це зроблять краще, ніж любитель-одинак. Описувати всілякі варіанти конструкцій примикань, пропоновані виробниками покрівельних матеріалів, ми не станемо, однак, спробуємо розповісти про основні принципи, якими керувалися будівельники в ті часи, коли не було сьогоднішнього достатку на будівельному ринку. Ми сподіваємося, що ці принципи не втратили своє значення донині, тим більше, що конструктивні рішення примикань від відомих фірм в тій чи іншій мірі повторюють і розвивають всім давно відомі і знайомі методи будівництва.
Вузли примикання до стін і парапетів
Традиційне технічне рішення приєднань покрівель до стін і парапетів, як фронтальне, так і бічне, передбачає виготовлення у стінах (парапетах) ніш і штроб по всій довжині примикання і установки в них фартухів з покрівельної оцинкованої сталі. Допускається установка фартухів з чорної покрівельної жерсті, два рази обробленої з двох сторін гарячою оліфою і пофарбованої не менше двох разів. Якщо фартух встановлювати без ніші або штроби, просто щільно притискаючи його до стіни, то такий метод ніяк не зможе забезпечити надійного примикання, і вузол буде протікати. Цьому є як мінімум дві причини: по-перше, як правило, стіни не настільки рівні, щоб вдалося щільно притиснути до них фартух, по-друге, сонце нагріє фартух, і він внаслідок температурного розширення, подовжиться і вигнеться між кріпленнями і попросту відійде від стіни.
Монтаж верхній частині фартуха в нішу або штробу усуває цю проблему, тут нещільності прикриті зверху масивом самої стіни, що надійно закриває їх від дощової води, проте не захищає від снігу. Тому при установці фартуха в нішу рекомендується робити верхню частину висотою не менше 100 мм. а при установці в штробу - бажано закласти її цементно-піщаним розчином. Відразу уточнимо, що проста закладення розчином високої ніші практично марна, розчин з неї з часом викришиться, особливо, після зимових морозів і вітру, але 5-10 років він все-таки прослужить. Захист фартуха розчином не дозволить вітрі задувати сніг в штробу, де він буде танути і затікати під залізо.
Кріплення фартухів здійснюється цвяхами до дерев'яних пробок, попередньо покладеним у стіну, наприклад, при зведенні цегляної кладки. Крок установки пробок близько 1 м. Якщо до пробок перед установкою фартуха прикріпити деревяннью бруски трикутного перетину, то крок установки пробок можна збільшити, і кромка фартуха прижмется щільніше. Закріплення фартуха другий трикутним бруском зробить вузол практично непромокальним. Штробу можна заштукатурити і забути про неї до тих пір, поки не згниє залізо фартуха. По довжині елементи фартухів монтуються внахлест по напрямку ската води. Нахлест робиться не менше 10 см. Якщо стикованіє фартухів зробити не внахлест, а лежачим фальцем, то вузол вийде надійніше. Для захисту вузла примикання покрівлі до парапетів, на останні встановлюється «дах» з покрівельної сталі, обладнана крапельниками (загнутими «гачком» крайками). Підлоговий фартух з випущеними за стіни крапельниками захищає парапет від дощу: вода по капельником відводиться від стін, відбувається відрив крапель і падіння їх прямо на покрівлю або на фартух вузла примикання. Відповідно, кількість води, що стікає безпосередньо по стінах, зменшується.
Фартух парапету закріплюється натягуванням на Т-подібні милиці, встановлені з кроком близько 1 м і прикріплені, в свою чергу, цвяхами до дерев'яних антисептованим пробкам. Для того щоб фартух парапету не змогло зірвати сильним вітром, допускається його верхнє кріплення гвинтами (саморізами в дерев'яну пробку) крізь покрівельну жесть з установкою гумових шайб під головку гвинта.
Вузли примикання до димарів і вентиляційних систем
За аналогією з попередніми конструкціями монтуються вузли примикань покрівель до димарів і вентиляційних шахтах. Цегляні труби обрамляются фартухами з оцинкованої або обробленої чорної жерсті. Нижні і бічні частини фартуха укладаються поверх покрівлі, а верхня частина зводиться під неї. Зверху фартухи прикриваються напуском цегляної кладки.
При рясних зимових снігопадах, сніг потрапляє під внутрішню сторону заліза, зазначені розміри фартуха не дадуть талій воді проникнути під покрівлю. Вона, долаючи довгий шлях, попросту висохне. У трубах, особливо димових, установка дерев'яних пробок неприпустима, тому кріплення фартуха здійснюють на лежачих фальцах, з'єднуючи навколо труби все дахове залізо в єдине ціле. Якщо робиться покрівельна разделка навколо вентиляційних шахт, то фартух можна кріпити цвяхами до дерев'яних антисептованим пробкам. Оброблення навколо круглих, наприклад, азбестоцементних або ПВХ-труб, затискаються іншою трубою більшого діаметра. Щілина між трубами заливається розплавленої бітумної мастикою або яким-небудь іншим герметиком. Велика щілину перед заливкою герметика зачеканівают волокнистим матеріалом, наприклад, лляними пасмами або мотузкою, просоченими олійною фарбою або бітумним праймером. Після цього щілину заливається герметиком або замазується насиченим цементно-піщаним розчином.
При влаштуванні покрівель з штучних матеріалів, наприклад, шиферу, ондулина і їм подібних, величина бічного і фронтального нахлесту суміжних аркушів повинна бути такою, якою її рекомендує робити виготовлювач матеріалу. Збільшення розміру нахлесту призводить до необгрунтованого перевитрати покрівельного матеріалу, а зменшення - до можливих протечкам покрівлі. Короткі нахлести можуть створити продувається стик, в який будуть пробиватися сніг або дощова вода, підганяли вітром, або тала вода в результаті капілярного підсосу щілини стику.
Звиси покрівлі
Звис покрівлі, або карнизи (іноді їх називають «коробочкою» або підшивкою ») - це нижня частина покрівлі, яка виступає за межі стін будівлі. Пристрій і облицювання звисів необхідні з кількох причин:
• аеродинаміка будівлі: покрівлю та комплектуючі необхідно ізолювати від поривів вітру, які часом мають велику силу і створюють динамічне навантаження на конструкції будівлі та елементи покрівельної системи;
• вентиляція підпокрівельного простору: правильно влаштовані звіси забезпечують достатній рух повітря в покрівельному «пирозі», виводячи більш тепле вологе повітря з даху. Це значно збільшує термін служби всіх матеріалів даху, покрівлі;
• теплоізоляція будівлі: не даючи вітрі безперешкодно потрапити в підпокрівельний простір, звіси допомагають сповільнити процес теплообміну;
• архітектура будівлі: облицювання звисів вигідно підкреслює красу покрівлі, а також освіжає колірну гамму фасаду будинку.
Вільний звис покрівлі повинен бути таким, яким його рекомендує виробник покрівельного матеріалу. Короткий звис не забезпечує відведення води з покрівлі. Частина води перекочуючись через крайку покрівельного матеріалу, буде зірвана вітром і кинута на стіну, а інша частина, в результаті поверхневого натягу води долаючи силу земного тяжіння, потече вгору по нижній площині покрівлі та буде змочувати дерев'яну обрешітку і кобилки крокв. Довгий звис добре відводить воду, але може бути зрізаний або зігнутий (у гнучких покрівель) сповзає з даху. У кращому випадку, покрівля відламана в місці вільного свеса, але частіше буває навпаки, покрівельний матеріал надломлюється набагато вище, прямо над приміщенням, яке і повинна захищати дах.
Вузли примикання ендови
Дощова вода і підталі снігові мішки небезпечні на розжолобках - внутрішніх кутах пересічний двох перпендикулярних скатів. Тут зустрічаються два водяних потоку, що стікають в кут, і ендова стає лотком для води. Для запобігання протікання покрівлі в розжолобках, у всіх випадках і для будь-якого виду покрівлі, робиться суцільне решетування і обшивається покрівельної бляхою, а вже на них укладається покрівельне покриття. Або в цьому місці настилається спеціальний гідроізоляційний килим, передбачений для таких вузлів виробником конкретного покрівельного матеріалу. З боку фронтонів будівлі встановлюється вітрова дошка. Навіть сильні вітри, значно почастішали в останні десятиліття у зв'язку з зміна клімату, в принципі не можуть зруйнувати кроквяну систему дахів, але вони здатні зірвати з будинку стару чи погано закріплену покрівлю. Дотичні сили вітру, діючі уздовж ската даху, можуть зірвати окремі її елементи. Щоб цього не сталося, встановлюються спеціальні противітрові скоби для покрівель із хвилястих покрівельних листів, Т-і Г-подібні скоби для металевих покрівель.
Противітрові скоби можуть виконувати відразу дві функції: утримувати покрівельний матеріал від зриву вітром і протистояти відриву від дії сповзаючого снігу. Особливо це актуально для мансардних дахів з великим ухилом скатів, де сніг не лежить, а покрівельний матеріал закріплюється майже вертикально, вага його частково можна перекласти на скоби. Для утримання штучних покрівельних елементів на крутих мансардних дахах скоби повинні бути попередньо оброблені гарячою оліфою і пофарбовані не менше двох разів.
Сонячна радіація і перепади температур
Різні матеріали володіють різною чутливістю до сонячної радіації. Так, наприклад, сонячне випромінювання практично не робить впливу на керамічну черепицю, а також на матеріали з металів без нанесених на них полімерних покриттів. З іншого боку, лакофарбові матеріали схильні до значного руйнування, що проявляється у вигляді розтріскування фарби
на металевій покрівлі. Ряд матеріалів не змінює своїх фізичних властивостей, але втрачає зовнішню привабливість - наприклад, вицвітає (фарби і деякі полімерні покриття). Вибираючи покрівельний матеріал, слід упевнитися, що він володіє достатньою світлостійкістю. В якості огороджувальних конструкцій даху функціонують в досить жорсткому режимі, відчуваючи вплив перепаду температур, Як відомо, всі матеріали в тій чи іншій мірі схильні до термічного розтягування і стиснення. Тому щоб уникнути деформацій і руйнування дуже важливо, щоб матеріали, що працюють в єдиній конструкції, мали близькі коефіцієнти температурного розширення або для забезпечення їх спільної роботи застосовувалися б відповідні технічні рішення. Іншими словами, при монтажі покрівлі потрібно дотримуватися інструкції та рекомендації виготовлювачів покрівельних матеріалів.