Приваблива доріжка в саду і на присадибній ділянці може стати їх прикрасою. У цій статті ми розповімо, як вибрати матеріал для створення доріжок в саду і при під'їзді до будинку, а також розкриємо деякі секрети і особливості настілки доріжок. Існує багато різних матеріалів, які можна використовувати для створення садових доріжок. І для кожного з них розроблена своя технологія укладання. Ці ж матеріали можна використовувати і для покриттів, що зазнають відносно великі навантаження, наприклад, для покриттів патіо або під'їзних доріжок.
Матеріали покриття доріжок.
Для покриттів садових доріжок використовують основні матеріали: монолітний бетон; бітум або асфальт; насипні матеріали (гравій); плити з бетону, бетонні блоки і плитки; цеглини з глини. Але можна не обмежуватися тільки одним матеріалом: поєднання різних матеріалів буде виглядати дуже зффектно. Крім того, для покриття можна скористатися і іншими матеріалами, наприклад, бруківкою або просоченими антисептиком дерев'яними плахами або брусками. Іноді для фіксації покриття встановлюють бордюрні камені з того ж або іншого матеріалу. Причому, при використанні різних матеріалів виходить декоративний контраст. Бордюр може бути плоским, тобто покладеним урівень з покриттям, або виступаючим, щоб утримати землю газону або клумби.
Матеріали для покриття доріжок в широкому асортименті продаються в будівельних магазинах і садових центрах. Якщо покриття треба укладати на розчин, то скрізь, де можливо, використовують готову суміш, в яку треба додати тільки воду. Всі необхідні матеріали та інструменти для створення покриттів повинні бути підготовлені до початку роботи. Наприклад, можна взяти напрокат вібратор і кутову шлифмашинку («болгарку») для різання блоків. Необхідно також врахувати, що матеріали покриття - дуже важкі і, якщо ви спробуєте перевозити їх самостійно, то можна розбити підвіску свого легкового автомобіля.
Підстави покриттів.
Для всіх покриттів доріжок потрібен певний фундамент або основа, яку ще називають «постіль». Це, наприклад, може бути шар піску товщиною від 50 мм, пісок, укладений на шарі щебінки товщиною близько 50 мм (для доріжок на м'якому грунті) або литий бетон (для автомобільних доріжок). Зазвичай на кожні 10 м2 покриття йде 15 мішків піску по 50 кг і якщо потрібно, то і 0,5 м або 900 кг щебінки. Незалежно від матеріалу покриття необхідно вжити заходів для дренажу дощової води. Іншими словами поверхня повинна бути не тільки плоскою, щоб не збиралися калюжі, а й мати ухил в одному напрямку (краще від будинку) або від середини до країв. Зазвичай рекомендують ухил 1:60, тобто 25 мм на 1,5 м. Дренажні ухили можна виставити за допомогою рівня і прокладки - прямий дошки з кілочками, укріпленими по торцях. Якщо доріжка веде до будинку, дренажний канал з'єднують з дренажем будинку, що відводить від нього дощову воду. Щоб бризки не потрапляли на стіни, остаточна висота будь-якого покриття біля будинку повинна бути принаймні на 150 мм нижче рівня гідроізоляції стін будинку. Якщо покриття укладають на ділянці з ухилом (краще цього уникати, але іноді це неминуче), то треба пам'ятати, що на деяких типах покриттів (наприклад, монолітному бетоні або плитах), якщо їх регулярно не чистити, можна послизнутися.
Підготовка до укладання покриття.
Зняття всього лише 100 мм верхнього шару грунту призводить до появи величезної купи землі. Тому, якщо цю землю не можна використовувати в саду, її вивозять. Готують кілька дерев'яних кілочків з мітками, що відзначають товщину покриття, товщину піщаної подушки і товщину підшару щебінки. Роботу починають з установки кілочків з натягнутим між ними шнурком (шнурки), що відзначає розміри покриття. Потім викопують доріжку необхідної глибини, а заодно видаляють ліпші камені і коріння. У найвищій точці доріжки забивають кілочки (вихідні точки), у яких верхні кінці повинні бути на одній висоті. Йдучи від них, забивають інші кілочки до кінця доріжки, виставляючи їх висоту за рівнем так, щоб вийшов правильний ухил.
Забивши кілочки по обох сторонах доріжки, перевіряють, обрана чи земля до потрібної глибини і трамбують дно траншеї. Останнє можна зробити міцним Чурбак, прибивши до нього поперечину. Якщо у доріжки буде «оребрение» (блоки, цеглу і тп.), На цьому етапі роботи встановлюють «оребрение» на розчин, який повинен застигнути до укладання фундаменту. Для успішного закінчення ВСІЄЇ роботи важливо точно встановити «оребрение» відповідно до розмірів покриття. Якщо необхідно, то, щоб правильно визначити відстань між каменями бордюру, укладають кілька рядів покриття.
Укладання фундаменту.
Якщо використовують щебінку або аналогічний їй матеріал, то його розкидають по доріжці і трамбують Чурбак. Одночасно по планці, встановленій поперек доріжки на кілочки, перевіряють рівень. Потім кріплять «вирівнюють» планки до кілочків так, щоб їх верхні ребра збігалися з лініями, що відзначають верхній рівень шару піску. Потім насипають пісок і розрівнюють його до потрібної товщини дошкою - утаплівают її до планок і переміщають по «вирівнюючим» планкам перпендикулярно до них. Вирівнявши пісок, знімають «вирівнюють» планки, витягують кілочки і залишилися від них отвори засипають піском. Якщо укладають блоки покриття на піщану основу, то насипають пісок на 2/3 потрібної висоти і трамбують його вібратором. Потім підсипають пісок до потрібного рівня.
Бітум.
Дрібні камінці, пов'язані бітумом або асфальтом, укладають на товсте підставу, а для під'їзної доріжки - на литий бетон з хорошим, міцним «ребрами», наприклад, з бордюрного каменю заводського виготовлення. Хоча для створення садової доріжки або ремонту під'їзної доріжки ви можете купити кусковий бітум у мішках, укладання нового покриття з нього краще все-таки довірити професіоналам.
Монолітний бетон.
Дешевий, невдоволено сумовитий литий бетон - зносостійкий матеріал. Він особливо добре підходить для звивистих доріжок, де при використанні інших твердих матеріалів їх доводиться часто розпилювати. Привабливий бетон і для створення під'їзних доріжок, якщо його укладати в дві колії з проміжком, заповненим іншим матеріалом (можливо, травою). Для під'їзної доріжки товщина бетону повинна бути як мінімум 75-100 мм і укладають його на підставу з щебінки. Для заливки бетону потрібна дерев'яна опалубка, яку не можна знімати, поки бетон не застигне, а щоб він не розтріскувався, влаштовують компенсаційні шви. Для великих за обсягом робіт з бетоном набувають бетономішалки. А при влаштуванні під'їзної доріжки може бути краще замовити самоскид з готовим розчином. Але в цьому випадку для його рознесення знадобляться декілька помічників.
Насипні матеріали.
Гравій - дешевий матеріал. Його легко укладати і на садову, і на під'їзну доріжку. При ходьбі або їзді він видає специфічний хрускіт Гравій повинен бути покладений на хороше міцну основу (ідеальний випадок - утрамбована щебенево-піщана суміш) і потребує «обребрена», щоб запобігти його розкид. Час від часу гравій необхідно підсипати на доріжки і додавати в нього гербіциди.
Покриття з плит.
Покриття зі справжніх кам'яних плит дуже дорогі. Тому багато дачники віддають перевагу бетонним плитам, плитам з текстурної оздобленням або плитам з імітацією «розколювання» або природного каменю, цегли з глини, блокам з каменів або теракотовим плитках. Плити випускають різної форми - квадратні (зазвичай 450x450 або 600x600 мм), трикутні, круглі і шестигранні. Для «слідових» доріжок на газонах випускають плити неправильної форми. Для створення садових доріжок або патіо все, що потрібно, - це пісочне підставу. Але при влаштуванні під'їзної доріжки на м'якому грунті плити краще укладати на суцільну «постіль» з розчину по литий бетонній плиті і використовувати більш товсті плити.
Щоб укласти плити на доріжку або патіо, починають від найвищої точки або з центру круглого патіо. Укладають першу плиту на п'ять коржів розчину - по кутах і в середині, осаджують її на місце ручкою молотка і рівнем перевіряють горизонтальність установки в одному напрямку і нахил - в іншому. На кожну повну плиту йде близько 1 кг розчину. До укладання другого плити викладають розчин уздовж соединяемой боку першого плити так, щоб отримати шов не більше 3 мм. Кладуть другий плиту на місце і продовжують далі укладку, завдаючи розчин на всі стики до тих пір, поки в хід не підуть всі повнорозмірні плити до країв доріжки (або патіо). У бордюру плитки треба різати. По ходу роботи з поверхні плит видаляють весь потрапив на них розчин. Коли розчин у швах застигне, остаточно закладають шви.
Покриття з «бою».
Напевно, самий економічний і ідеальний спосіб покрити доріжку або патіо - це використовувати «бій», якщо він у вас є. «Бій» - дорожнє покриття, що складаються з ламаних плит (краще всього використовувати дрібні шматки вже використаного природного каменю), покладених на бетонний розчин по піщаній подушці і основи щебінки. На 10-15 м2 такого покриття доріжки йде 1 мішок цементу і 5 мішків дрібного піску. Спеціальне «оребрение» не потрібно, хоча відкриті ребра плит повинні бути закриті стрічкою розчину. Якщо хочуть покриття з «бою» використовувати для під'їзної доріжки, то спочатку відливають бетонну плиту.
Настилання покриття з «бою» нагадує збірку величезною головоломки: як тільки буде покладений пісок, на ньому можна розмітити укладку всіх каменів в остаточне положення. Найбільші шматки укладають збоку так, щоб їх прямі лінії формували ребра, а зазори між ними заповнюють маленькими каменями. Якщо розкладка сподобалася (на перекладку каменів може піти деякий час), камені укладають уздовж однієї або обох сторін. Відкриті зовнішні ребра замазують вузькою стрічкою розчину, покладеного під 45 °, яка утримує камені від переміщення. Стики між шматками плит роблять урівень, хоча професіонали часто зганяють розчин на середину швів і створюють маленькі ребра. В результаті плити виглядають ефектніше, так як підкреслюється зовнішній контур кожної плити.
Бетонні блоки.
Для під'їзної і садової доріжки широко використовують бетонні блоки у формі цегли, якими можна викласти і привабливе патіо. «Оребрення» (зазвичай ті ж блоки, покладені торцем в одну лінію) необхідно кріпити розчином, але самі блоки укладають на шар піску (на підставі з щебінки), який трамбують до і після укладання блоків. Крім блоків прямокутної форми, випускають квадратні, шестигранні (або імітують розбивку на маленькі квадрати), різних «замикаючих» форм і з краями у вигляді частини дуги для укладання кіл. Природні блоки і глиняний бруківку укладають одним і тим же способом - на утрамбовану піщану подушку. Але виглядають вони більш природно і створюють приємний колірний ефект Їх можна укладати на суцільну «постіль» з розчину, аналогічно покриттю з «бою».
Встановивши «оребрение», блоки або цеглу укладають по вибраному малюнку на шар утрамбованого піску (для прямокутної секції покриття зазвичай цеглу укладають «ялинкою»), притискаючи кожен блок торцем до сусіднього і міцно придавлюючи його на місце. Починаючи від ребра або кута, спочатку укладають всі повні блоки, а потім відпилюють блоки, що йдуть уздовж ребер. Уклавши все покриття, ще раз проходять по ньому плоским вібратором, щоб покриття осіло до правильної висоти (урівень або нижче «оребрения»). Під кінець роботи, щоб заповнити щілини, на поверхні покриття розмітають щіткою тонкий пісок.
Різка блоків і плит.
При ретельній плануванні різання блоків і плит зводиться до мінімуму. Але різати їх все одно доводиться. На плиті по розміченій лінії скарпелью вирубують жолоб, а потім зубилом розколюють плиту. Фігурні лінії і дуги можна вирізати "болгаркою". Але якщо треба різати багато блоків або плит, набувають гільйотину або інший професійний інструмент
УКЛАДАННЯ БЕТОННИХ БЛОКІВ
1. Розчищають землю і трамбують її. Місця з м'яким грунтом засипають щебенем.
2. Щоб блоки не розповзалися, встановлюють бордюр.
3. Забивають в землю кілочки і за рівнем перевіряють поперечний ухил.
4. Накидають щебінь шаром близько 65 мм, засипають його дрібним піском, трамбують і розрівнюють поверхню.
5. Щільно укладають блоки, роблячи потрібний малюнок. Працюють стоячи на блоках, а не на піску.
6. На поверхні покриття щіткою розрівнюють шар піску і, щоб щільно закріпити блоки на місці, вібратором трамбують пісок в стиках.
7. Плоским вібратором осаджують блоки в пісок.