Нормальна робота очисної споруди майже повністю залежить від досвіду монтажників, ретельності виконання монтажу і лише незначною мірою - від виробника обладнання.
1. Ретельно змонтуйте систему внутрішньобудинкової каналізації
З'єднання. Каналізаційна система повинна бути герметичною. Всі санітарні прилади повинні бути приєднані через сифони, а з'єднання окремих елементів системи необхідно виконувати з використанням передбачених для цього ущільнюючих прокладок. Підлогові впускні отвори (трапи), використовувані в таких приміщеннях як ванна і / або пральня, захищають ці приміщення від затоплення (наприклад, у разі поломки пральної машини) і полегшують підтримання в них чистоти. Якщо трапи тривалий час не використовуються, вода в їх сифонах висихає, і неприємні запахи з каналізації будуть проникати в приміщення. Тому слід не забувати періодично наливати в них воду або ж повністю відмовитися від них.
Сепаратор жиру. Якщо технічний проект очисної споруди передбачає використання сепаратора жиру, слід пам'ятати про необхідність поділу системи та виконання окремого виходу з будинку для стоків, що містять жири (від миття, душовою, умивальника), а також фекальних стоків. Не можна відводити в локальне очисну споруду стоки з підлогових впускних отворів, розташованих в гаражі, якщо тільки в системі не буде встановлений сепаратор нафтопродуктів (але це дороге пристрій).
Деаерація. Деякі рішення, використовувані під час виконання внутрішньобудинкової каналізації та можливі для використання в будинках, приєднаних до загальної каналізації або навіть до бессточному резервуару (септика), у разі очисної споруди є неприпустимими. Це стосується, наприклад, модних останнім часом аераційних клапанів. Такі клапани оберігають систему від виникнення розрідження, але в той же час перешкоджають вільному виходу газів, що утворюються під час ферментації у відстійнику. Якщо стоки відводяться в прибудинковий очисна споруда, каналізаційні стояки повинні закінчуватися вентиляційною трубою, виведеною над дахом будинку і забезпечує вільне сполучення з атмосферою. Неприпустимим є підключення каналізаційного стояка до вентиляційного каналу, навіть якщо він не приєднаний до жодного приміщенню. Таким каналом можна скористатися тільки за умови, що він буде виконувати виключно функцію монтажної шахти, в яку вставлена герметична труба, виведена вище димоходу. Якщо вентиляція каналізації буде виконана таким чином, випаровування з каналізації НЕ будуть задуватися в поруч розташовані вентиляційні канали навіть під час сильних поривів вітру.
2. Каналізаційний випуск обов'язково слід укласти з відповідним ухилом
Ділянка каналізаційної системи між будинком і відстійником (так званий випуск) монтують практично так само, як підключення до каналізаційної мережі, з тією тільки різницею, що трубу укладають зазвичай на меншій глибині. Це створює певну небезпеку і тут мова йде не про замерзанні стоків (як могло б здатися), а про застиганні жирів. Щоб уникнути проблем випускну трубу необхідно укладати з ухилом 2,5-3%, в напрямку септика попереднього очищення і подбати про те, щоб відстань між ним і будинком не перевищувало 5 м. Якщо ця відстань перевищує 5 м, трубу необхідно покрити шаром теплоізоляції ( обов'язково з закритими порами, щоб вона не вбирала вологу), наприклад, з пінополістиролу. Необхідно також перед вхідним отвором в септик попереднього очищення встановити ревізію, яка дозволить контролювати роботу очисної споруди, а також спростить обслуговування в аварійних ситуаціях.
3. Правильно підберіть і встановіть септик попереднього очищення
Правильна конструкція. Для ефективної роботи відстійник повинен мати:
• подовжену форму і перегородки, що роблять неможливим прямий прохід стоків, завдяки чому осад і жири відокремлюються один від одного;
• спеціально спрофільоване впускний отвір, що уповільнює швидкість протоки і виключає можливість збовтування стоків;
• фільтр на вихідному отворі, що затримує осад.
Септик попереднього очищення повинен мати гігієнічний висновок Санітарно-епідеміологічної служби України.
Правильний монтаж. Септики попереднього очищення можуть бути бетонними або пластиковими. Пластикові ємності відносно легкі, тому їх легше перевозити і монтувати. Для їх монтажу досить двох людей і простого будівельного обладнання. Але потрібно пам'ятати, що пластикові ємності - у порівнянні з бетонними - більш крихкі. Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією та рекомендаціями виробника. Добрими характеристиками володіють монолітні ємності з поліетилену високої щільності, вироблені методом видування. Якщо на ділянці невисокий рівень грунтових вод, їх не потрібно додатково зміцнювати або захищати від тиску, створюваного грунтом. Котлован під септик попереднього очищення повинен бути приблизно на 10 см глибше, ніж планований рівень його розташування. Дно котловану засипають шаром піску і утрамбовують його. Засипку ємності необхідно проводити одночасно з наповненням його водою. Це робиться для того, щоб врівноважити тиск землі на ємність і не допустити її деформації. Кожен насипаний шар слід ретельно утрамбувати. Якщо отримана в результаті риття котловану земля не містить каменів і гострих фрагментів, її можна використовувати для засипання. Інакше ємність спочатку необхідно засипати піском, і лише після цього - землею з котловану. Якщо існує небезпека підйому рівня грунтових вод, слід використовувати пісок, стабілізований цементом. Також необхідно залишити вільний доступ до люків і кришок, що дозволяє виконувати сервісні роботи. Для того щоб ємність не руйнувалася, її слід тримати заповненої, не слід зливати з неї воду після засипки.
4. Сепаратор жиру - використовуйте тільки в разі потреби
Якщо очисну споруду з якихось причин розташоване далеко від будинку, слід обладнати його сепаратором жиру. Це резервуар, що нагадує за структурою септик попереднього очищення, тому під час його монтажу слід дотримуватися та-
кі ж правила, як і при встановленні септика. Якщо локальне очисну споруду призначене для обслуговування не тільки житлового будинку, а й приватного ресторану або кафе, тобто обслуговувати постійно функціонуючу кухню, така споруда потрібно обладнати сепаратором жиру. У нього відводяться стоки від миття, душовою, умивальника. Очищені від жирів стоки потім надходять в септик попереднього очищення.
Увага! У сепаратор жиру не повинні потрапляти фекальні стічні води, що відводяться від унітазу.
5. Розподільчий колодязь - кожну нитку дренажу підключайте окремо
Стоки, що випливають з правильно підібраного і належним чином змонтованого відстійника, очищені приблизно на 70%. Вони не містять ні осаду, ні жирів. Тому ухил, з яким укладається труба для відводу стоків з відстійника в розподільчий колодязь, може бути трохи менше, ніж ухил, з яким укладений каналізаційний випуск - він повинен становити приблизно 2%. Розподільчий колодязь призначений для розподілу очищаються стоків по окремих ниткам дренажу. Найважливішою умовою, якому повинен відповідати розподільчий колодязь, є можливість окремого, безпосереднього під'єднання до нього кожної нитки дренажу. Це гарантує рівномірне завантаження всієї системи. Існують розподільні колодязі, до яких можна під'єднати навіть шість ниток дренажу. При монтажі колодязя необхідно ретельно вирівняти його дно, щоб до всіх ниткам дренажу надходило однакову кількість стоків. Початкова ділянка (незгірш 1 м) кожної з ниток повинен бути виконаний з цільної труби, щоб не відбувалося підмивання колодязя і в результаті - його зсув. Повинна бути можливість виконання надбудови колодязя, щоб незалежно від глибини укладання дренажних труб його кришка розміщувалася на рівні землі. Б цьому випадку можна буде систематично контролювати роботу дренажу, а в разі потреби провести ремонт.
Увага! Не можна використовувати колодязі з меншою кількістю вихідних отворів, ніж кількість ниток дренажу. Підключення декількох ниток до одного вихідного отвору призводить до нерівномірного розподілу стоків (нерівномірне навантаження по ниткам дренажу).
6. Дренаж - виконуйте особливо ретельно, результати помилок виявляться через кілька років
Роль фільтруючого дренажу часто недооцінюють і сприймають його тільки лише як систему труб для розподілу стоків у грунті. При цьому забувають про те, що саме в ньому відбувається додаткова аеробна очищення стоків, і тому якість і спосіб його виконання мають велике значення.
• Довжина дренажу, а також спосіб виконання фільтраційних шарів повинні бути зазначені в технічному проекті очисної споруди, що враховує місцеві грунтово-водні умови.
• Вибираючи місце під дренаж, необхідно пам'ятати про те, що ні на нього, ні на відстані до 3 м від нього не можна буде садити будь-які дерева і великі кущі, оскільки їх коріння може пошкодити дренаж.
• Якщо грунт має нормальну фільтруючу здатність, для кожної дренажної труби потрібно вирити окрему траншею завширшки не менше 0,5 м.
• Якщо грунт має знижену або підвищену фільтруючу здатність, потрібно вирити загальний (для всіх труб) котлован, на дно якого насипати шар піску (або супіски), стабілізуючий фільтруючу здатність грунту (щоб стоки певний час, необхідне для додаткового очищення, перебували в шарі) . Труби повинні бути укладені на відстані не менше 1,5 м один від одного.
• Фільтраційний шар з щебеню повинен бути товщиною не менше 30 см і виконаний з фракції 20-40 мм. Завдяки цьому будуть створюватися умови для проникнення в фільтруючий шар повітря з киснем, необхідного для життєдіяльності аеробних бактерій, що здійснюють додаткове очищення стоків.
• Кожна нитка дренажу повинна працювати рівномірно по всій довжині. В якості дренажних-використовуються гладкостінні перфоровані ПВХ-труби, які укладають з ухилом 1-1,5% на шар щебеню. Зверху їх засипають шаром щебеню - 10 см тієї ж фракції. Глибина укладання дренажних труб здійснюється в шарі біологічно активного грунту зазвичай на глибині 0,8-1,5 м від поверхні. Мінімальна глибина укладання труб може становити 35-40 см з обов'язковим утепленням від промерзання.
Увага! В якості дренажних не можна використовувати рифлені труби, які перешкоджатимуть рівномірному протоку стоків і створювати значний опір руху повітря.
• Шар дренажу необхідно накрити геотекстилем, щоб оберегти систему від проростання коренів і замулювання (але він не перешкоджає волого-і повітрообміну). Замість геотекстилю не можна використовувати плівку, оскільки вона волого-і воздухонепроніцаемостью. Зверху геотекстиль присипають грунтом, узятим при ритті траншеї.
7. Замикає колодязь - впустіть трохи свіжого повітря
Наприкінці кожної дренажної труби встановлюють замикає колодязь. Всіх їх з'єднують трубами між собою, тобто об'єднують всі нитки, тим самим роблячи систему більш надійною. Це дає можливість повітрю і рідини протікати між нитками дренажу. Над кожним замикаючим колодязем встановлюють вентиляційну трубу (так званий вентиляційний грибок) висотою приблизно 0,5 м над рівнем землі (щоб взимку її не засинає снігом). Такі труби ще називають
аераційними, через них в дренаж буде надходити повітря, необхідний для протікання аеробних процесів додаткового очищення стоків. Зазвичай замикають колодязі мають дугоподібну форму, яка дозволяє при необхідності легко і оперативно промити або прочистити дренажну трубу від скупчився там мулу.
8. Не забудьте про вентиляцію
Тривалий термін служби локального очисної споруди з дренажем можливий, в тому числі завдяки відсутності в ньому вузлів з примусовим приводом. Рух стоків на всіх етапах очистки, а також повітря відбувається природним чином. Щоб у вентиляційних трубах замикаючих колодязів виникало розрідження (для всмоктування зовнішнього повітря), між ними і каналізаційним стояком, що закінчується вентиляційною трубою, виведеною над дахом будинку, має бути забезпечено вільне просування повітря. З цією метою навколо септика попереднього очищення, перекриває вільне просування повітря, обов'язково потрібно змонтувати обвідний вентиляційний канал (так званий байпас). Якщо під час спорудження будинку з якихось причин над каналізаційним стояком була виведена вентиляційна труба вище рівня даху, її слід встановити зовні будинку. Це потрібно зробити так, щоб труба не псувала вигляд будинку. Можна, наприклад, поряд з водостічної трубою встановити іншу трубу з такого ж матеріалу або використовувати зростаюче поруч дерево. Оскільки через вентиляційну трубу відводяться гази, що мають неприємний запах, її потрібно розташувати якнайдалі від вікон, дверей або тераси і навіть врахувати при її монтажі переважний напрямок вітру. Підключення вентиляційної труби до очисній споруді здійснюють за допомогою трійника, змонтованого між септиком попереднього очищення і розподільним колодязем. До цього місця підводять трубу, не забуваючи про те, що прокладати її потрібно з ухилом у напрямку трійника.
9. Не ризикуйте - доручіть споруда очисної споруди фахівцям
Про те, що елементи очисної споруди були неправильно підібрані або неправильно був виконаний монтаж, господар будинку зможе дізнатися після закінчення декількох місяців, а іноді навіть років, його експлуатації. Довести виконавцеві те, що він допустив помилки, буде дуже важко. Тому не варто користуватися послугами випадкових фірм, які стверджують, що розбираються у всьому. До вибору фірми, яка виконає монтаж очисної споруди, потрібно поставитися з усією відповідальністю. Слід поцікавитися - чи займається ця фірма проектуванням та монтажем обладнання, або тільки продає його. Чи згодна вона підписати договір про сервісне обслуговування в період експлуатації, або її роль закінчується в момент розрахунку за виконання монтажних робіт? Перед підписанням договору з фірмою найкраще поцікавитися її досвідом і списком клієнтів, які могли б дати їй рекомендації.
10. Обслуговуйте очисна споруда в міру необхідності і згідно інструкції Локальна очисна споруда з фільтраційним дренажем майже не потребує обслуговування. Але слід періодично (у строки, рекомендовані виробником) перевіряти правильність його функціонування. Два рази на рік, зазвичай навесні і восени, потрібно проводити чистку фільтра (промивку каменів) на вихідному отворі септика попереднього очищення і один раз на 1-2 роки видаляти накопичився осад.