Вініловий сайдинг досить дешевий, довговічний, не потребує будь-якого ремонту і фарбування протягом всього терміну експлуатації. Догляд за сайдингом також простий - досить видалити пил і налиплу зверху бруд, можна навіть струменем води зі шланга. Термін служби - до 50 років. Діапазон температур - від-60 до +60' С. З одного боку панелі сайдинга мають ряд отворів для кріплення до стіни цвяхами і виступ замкової частини, який би з'єднання панелей між собою. З іншого - подовжню крайку, загнуту всередину - цей загин і є у відповідь частиною замку. Монтують панелі внахлест - спочатку замкову частину верхньої панелі вводять в зачеплення з виступом на нижній, а потім верхню панель кріплять до основи (обрешітці) цвяхами або саморізами.
Побродивши по магазинах, почитавши оголошення в газетах, я зупинив свій вибір на панелях Clapboard довжиною по 6 м (щоб було поменше відходів, так як максимальна довжина фронтону у мене становить 5,8 м). Одна така панель має площу 1,2 м. Не останню роль у виборі зіграла і ціна цих панелей в наших будівельних магазинах - 180 руб./м2. Гамма кольорів і відтінків наявного у продажу вінілового сайдинга дуже різноманітна. Я вибрав колір «Sandstone», так як він добре гармонує з сірим шифером і білими карнизами-прічеліни. Після цього потрібно було визначитися з кількістю закуповуваних панелей та оздоблювальних планок до них. Для цього я ретельно обмірив фронтон і зробив його докладний креслення в масштабі 1:25. За вирахуванням віконних прорізів будинку і веранди загальна площа фронтону склала 22. За кресленням точно визначив, куди і які обрізки від шестиметрових панелей будуть встановлені, тому купив всі матеріали з мінімальним запасом на відходи. У підсумку відходів практично не залишилося. Крім панелей додатково було потрібно купити: стартову смугу - 2 шт по 2,8 м; зовнішній кут - 2 шт по 2,8 м; J-планки - 8 шт по 2,8 м; саморізи - 300 шт.
Примітка. J-планку як тільки не називають: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочна рейка», «J-рейка», «J-профіль», а в магазинах іноді і «Фінішна планка», хоча це назва відноситься зовсім до іншої деталі ... Домовимося називати її надалі «J-планкою».
Обшивку фронтону вирішив виконувати сам, тому що подібні роботи коштують у нас в середньому 50% від вартості матеріалів. Дорогувато здалося. Всі інструкції рекомендують монтувати сайдинг на оцинкованих цвяхах. Цитую: «Цвяхи повинні бути з алюмінію або оцинковані з капелюшком діаметром 0,9-1 см. Ніжка цвяха повинна мати діаметр 3 мм і довжину, достатню для проникнення в основу на глибину мінімум 2 см». Поміркувавши, я вирішив, що зручніше кріпити панелі шурупами-саморізами. Вкрутити шуруп за допомогою електровивертки або акумуляторної дрилі-шуруповерта, використовуючи магнітну насадку, можна і однією рукою, а щоб наживити цвях, потрібні обидві. Це і стало вирішальним фактором на користь саморізів.
Будинок я колись побудував так, що площина фронтону другого поверху виявилася «втопленою» всередину на 5-6 см по відношенню до поверхні стін першого зтаж. Тому верхній і нижній поверхи потрібно було зашивати окремо, а потім зробити перехід між ними. Насамперед довелося зайнятися установкою надійних лісів. Працювати на висоті близько 7 м, стоячи на сходах, - нереально. До того ж, зважаючи на відсутність помічників, притримати 6-метровий кінець панелі з іншого боку було просто нікому. Добре, що знайшлися в старих запасах два 6-метрових бруса 150x50 мм і бруси поменше перетином 100x50 мм. Для настилу купив 40-мм дошки (з розрахунком на те, що згодом я розпущу їх на прожіліни для нового паркану). З цією, досі незнайомою мені роботою впорався досить легко. Монтаж почав з другого поверху. Але ... не буду забігати вперед. Розпишу всі роботи по порядку, поетапно, що і в якій послідовності потрібно робити, як того вимагають інструкції по монтажу.
ІНСТРУМЕНТ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ РОБОТИ З сайдинг
В основному потрібен самий звичайний інструмент, який добре знайомий будь-якому дачнику, коли-небудь займався будівельними чи столярними роботами. Ось перелік того, що потрібно мати під рукою: рулетка; металеву лінійка; металевий столярний кутник (довжиною не менше 30 см); ножівка по металу з дрібними зубцями; молоток; злектроотвертка або акумуляторний дриль-шуруповерт; шило; ніж-різак; ножиці по металу; мотузка і крейда; рівень (довжиною не менше 60 см); пасатижі.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ СТІН під обшивкою
Нехай не самий складний, але дуже відповідальний зтап, а також запорука якісної та успішної установки сайдинга - ретельна підготовка основи. Перш за все слід прибрати всі в'юнкі рослини і гілки дерев, дотичні із стінами. Зняти водостічні труби, кріплення ліхтарів і інші деталі з тих ділянок стін будинку, де вони можуть перешкодити установці панелей. Потім потрібно уважно оглянути і оцінити стан старої обшивки (якщо вона є) і дерев'яних елементів конструкції стін. Відстаючі дошки і панелі треба щільно прибити. Підгнилі дошки краще замінити, так як під обшивкою розпочатий процес швидше за все вже не зупиниться. Непогано було б проблемні в цьому відношенні ділянки стін додатково обробити антисептиком. Зняти доведеться і всі наличники, виступаючі підвіконня, водовідливи і декоративні елементи навколо вікон і дверей.
Коли перераховані деталі будуть зняті, за допомогою довгої рейки, схилу або рівня можна легко проконтролювати, наскільки стіни вашого будинку рівні. Панелі вінілового сайдинга мають товщину не більше 1 мм і не здатні нести скільки-небудь істотну навантаження Тому при їх монтажі на криву поверхню найменша нерівність проявиться і на зовнішній стороні обшивки. Як правило, всі старі стіни мають помітну кривизну, виправляти яку доводиться за допомогою обрешітки. Необхідно також звернути увагу на правильність кутів дверей і вікон. Навіть якщо спочатку вони були ідеально прямими, через нерівномірне осідання будинку тут часто з'являється «кривизна» в тому чи іншому її вигляді.
Примітка. Ма цьому етапі виявилося, що віконні прорізи зроблені були мною колись, м'яко кажучи, не строго по рівню. А може бути і фундамент просів ... Зняти рами і вирівняти прорізи без капітальних руйнувань було неможливо. Тому мені довелося зняти шибки, підстругати рами і вибрані в них «чверті» на місці так, щоб горизонтальні поперечини рам (Шипки) збіглися з горизонтом, а вертикальні були перпендакулярни до них. Подекуди довелося набивати рейки. Якби я всього цього не зробив заздалегідь, підсумок монтажу був би плачевний - ніякого виду ... Заодно вже відремонтував і рами, замінив згнилі слізником, вимив всі стекла, перефарбував (без стекол робити це було дуже зручно).
УСТАНОВКА обрешітку і утеплювач
Для нових будівель з дерева обрешітка, як правило, не потрібно. Сайдинг можна монтувати на будь-які дерев'яні стіни, а також на стіни, обшиті ДСП, оргалитом, фанерою та іншими аналогічними матеріалами. Проте стіни старих будівель найчастіше мають помітні нерівності. На такі стіни необхідно встановити обрешітку з дощок або рейок. Для монтажу сайдингу дуже зручні дерев'яні рейки перетином 25x80 мм. До стін їх прибивають зазвичай цвяхами. Для горизонтально орієнтованих панелей сайдинга рейки обрешітки потрібно прибивати вертикально на відстані 30-40 см один від одного. Вони повинні бути також встановлені навколо вікон, дверей та інших отворів або отворів, на всіх кутах, уздовж нижньої і верхньої межі зони монтажу панелей. Одночасно з установкою обрешітки стіну можна додатково покрити утеплювачем. Для цього простір між рейками заповнюють матами або плитами однаковою з рейками товщини. Укладати тут пухкий утеплювач типу мінвати, який може деформуватися, не можна. Рекомендується використовувати пінопласт або пінополіуретан в плитах.
УСТАНОВКА стартову смугу
Монтаж сайдинга зазвичай починають з установки стартовою смуги. На потрібній висоті, розрахувавши її так, щоб завершальний трикутник самій верхній сайдінгової панелі у коника був висотою не менше 100 мм (інакше його просто неможливо надійно закріпити), відбиваємо горизонтальну лінію (я використовував рівень двометрової довжини і обміління шпагат). Якщо ви починаєте встановлювати сайдинг з нижньої частини будинку, то послідовність дій буде такою.
1. Спочатку знайдіть саму нижню точку старої обшивки на стіні будинку. Потім на 4,0 см вище цієї точки забийте якомога ближче до кута будинку цвях, але не до кінця, а так щоб його капелюшок височіла над поверхнею на пару сантиметрів. За допомогою мотузки і крейди відбийте на стіні рівну, пряму, суворо горизонтальну лінію. Повторіть цю процедуру на інших стінах навколо всього будинку;
2. Встановіть стартову смугу верхнім обрізом на крейдяну лінію і прикріпіть її цвяхами або шурупами. Але не прибивайте занадто щільно.
Примітка: Раз вже ми заговорили про встановлення деталей сайданга, то потрібно перерахувати основні правила його кріплення (це відноситься і до панелей, і до фурнітури):
3. Вініловий сайдинг прибивають так, щоб не перешкоджати його можливого тепловому розширенню-стиску. Для цього потрібно завжди залишати зазор в 5-6 мм між торцевою крайкою панелі сайдинга і J-планками, куточками або іншими деталями фурнітури. При монтажі панелей в холодну погоду тепловий зазор слід збільшити до 9-10 мм.
4. Чи не кріпите сайданг занадто щільно до обрешітки або стіні! Не забивайте цвяхи до кінця! Залишайте зазор приблизно 1-1,5 мм між капелюшком цвяха (або шурупа) і вінілової панеллю. Це необхідно для вільного розширення-стиснення і запобігання викривленню обшивки.
5. Цвяхи (шурупи) треба забивати в середину довгастого кріпильного отвору, а не скраю - це може згодом призвести до поломки панелі. Забивають цвяхи з кроком 30-40 см. Після прибивання всіх цвяхів панелі повинні вільно переміщатися в ту і іншу сторону по горизонталі в межах ширини кріпильних отворів.
6. Забивати цвяхи слід строго під прямим кутом! Навіть один зігнутий цвях, заважаючи вільному переміщенню панелі, може викликати місцеве «здуття» сайдинга.
7. Встановлювану панель потрібно спочатку з'єднати з нижньою панеллю (або зі стартовою смугою) і підштовхнути вгору до замикання «замку». Після цього панель можна прибивати. При цьому її не можна натягувати або сильно притискати, вона повинна висіти на точках кріплення без напруги, зберігаючи свою природну форму. Сильне натяг може стати причиною неправильного з'єднання з іншими панелями і деталями. Уникати слід як зайво щільного кріплення, так і бовтаються панелей.
8. При установці наличників, віконниць, електропроводки та інших деталей отвори в сайдинге треба свердлити на 5 мм більше, ніж діаметр застосовуваного кріплення. Це дозволить панелям вільно розширюватися або стискатися при коливаннях температури.
УСТАНОВКА ЗОВНІШНІХ УГЛОВ
Зовнішній кут - це деталь, яка закриває торцеві кромки панелей сайдинга на кутах будинку і дозволяє сполучати обшивки стін, розташованих у двох взаємно перпендикулярних площинах. Встановлюють зовнішній кут так, щоб вгорі він не доходив до карниза або J-планки на 6 мм, а внизу його кінець виступав на 8 мм нижче рівня виступів стартовою смуги. Цвяхи потрібно забивати по центру наявних кріпильних отворів, залишаючи можливість деталі для розширення-стиснення при коливаннях температури. Відстань між сусідніми цвяхами - від 20 до 40 см.
Примітка. Зовнішні кути - деталі досить жорсткі. Після транспортування вони надходять у продаж, як правило, в деформованому, «складеному» вигляді. Розправити кут до потрібного стану руками навряд чи вдасться. Тому рекомендую відбити на стінах вертикальні лінії на однаковій відстані від кута, визначивши це відстань експериментально, і по ним вже кріпити деталь.
Іноді потрібно закрити верхній або нижній торець встановленого на стіні зовнішнього кута. Необхідні для цього кришки можна зробити з відрізків J-планок довжиною, рівній подвійній ширині зовнішнього кута. Підготовлені таким чином заготовки згинають і прибивають до стіни, а потім вставляють у них зовнішні кути. Якщо ширини жолобка J-планки буде недостатньо для установки в нього кутовий деталі, то треба підрізати внутрішню загнуту частина, збільшивши тим самим ширину просвіту.
УСТАНОВКА J-планок НАВКОЛО віконних і дверних прорізів
Щоб зістикувати обшивку стін сайдингову панелями з віконними і дверними отворами, навколо останніх встановлюють J-планки. Найскладніше тут правильно сформувати кутові стики вертикальних і горизонтальних планок. Зробити це можна таким чином. Спочатку в денці горизонтальній J-планки, встановленої над віконним отвором, вирізують вушко довжиною 2 см і відгинають його вниз. Те ж саме роблять і з іншого боку зтой планки. Потім передню загнуту частина J-планки підрізають під кутом 45 °. У бічній J-планки обрамлення в денці роблять прямокутний виріз глибиною 2 см і з'єднують верхню і бічну планки. Таким же чином з'єднують і всі інші кути обрамлення.
Монтажу панелей САЙДІНГУ
Установку панелей сайдинга здійснюють рядами в напрямку знизу вгору. Спочатку заводять нижній край першої панелі за виступ стартовою смуги, а потім прибивають верхній край до стіни. Монтаж наступного ряду починають тільки тоді, коли буде повністю закінчено встановлення попереднього. Всі панелі повинні стояти вільно, між їх торцевими крайками і вертикальними деталями (зовнішніми кутами і J-планками) потрібно обов'язково залишати зазори не менше 5-6 мм. Якщо розміри встановлюваних горизонтально панелей менше ширини стіни будинку, то доводиться їх нарощувати по довжині. Зробити це можна за допомогою спеціального стикувального Н-профілю, який встановлюють у потрібному місці на стіні строго паралельно одному з найближчих кутів будинку чи якоїсь іншої вертикальної конструкції на стіні.
Допускається й інший спосіб стиковки панелей при нарощуванні їх по довжині - внахлест. У цьому випадку кожна наступна панель повинна перекривати попередню по довжині на 2,5-3 см, а місця стику потрібно розташовувати вразбежку. При монтажі коротких панелей у вузьких отворах, наприклад, між вікнами, вертикальні J-планки краще залишити ні прибитими зверху, щоб, вставляючи панель, їх можна було зліг відігнути. Прибивають ці планки, коли коротка панель буде встановлена на місце і закріплена.
РІЗКА САЙДІНГУ
Під час монтажу сайдингу в профільованої частини панелей і настановної фурнітурі доводиться робити вирізи або підганяти ці деталі по довжині. Поперечні рези панелей найкраще робити ножівкою по металу, фігурні вирізи - ножицями по металу а поздовжні - за допомогою ножа-різака. В останньому випадку різаком роблять в потрібному місці по лінійці неглибокий надріз, потім згинають панель по надрізу кілька разів, поки зазначена частина не відламана. Ламається вона, до речі, дуже легко.
УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ САЙДІНГУ НАВКОЛО віконних прорізів
Установка панелей сайдинга навколо віконних прорізів зазвичай вимагає різання панелей. При розмітці вирізів потрібно обов'язково передбачити теплові зазори між J-планками обрамлення вікна і вирізами в панелі, а також між торцевими крайками обрізаних по довжині панелей і бічними J-планками. Вони повинні бути не менше 6 мм з кожного боку, в тому числі і зверху, і знизу Перш ніж робити виріз, розмічену панель бажано прикласти до місця установки і зайвий раз переконатися в правильності нанесення ліній розмітки і величини залишаються зазорів.
УСТАНОВКА САЙДІНГУ на фронтоні
При монтажі сайдинга під звисом даху панелі доводиться підрізати не тільки по довжині, але і запилювати їх кінці під кутом нахилу даху. Щоб полегшити і прискорити цю роботу, з обрізка панелі довжиною 25-30 см можна зробити шаблон кута запиливания. Такий же шаблон потрібно зробити і для протилежної свеса даху. Тепер кінці панелей можна буде запилювати прямо по шаблонах, зазначивши на заготівлі необхідну довжину черговий панелі (з урахуванням зазорів по 6 мм з кожного боку). При установці J-планок під звисом даху їх зазвичай доводиться нарощувати по довжині, так як однієї стандартної планки (зазвичай це 2,8 м) не вистачає, щоб перекрити повністю весь проліт під дахом. З'єднують J-планки подлине внахлест. Зверніть увагу, полички з кріпильними отворами потрібно підрізати так, щоб після прибивання планок між торцевими крайками цих поличок обов'язково залишався зазор не менше 6 мм.
Як я вже говорив, площину фронтону другого поверху у мене виявилася «втоплена» всередину на 5-6 см по відношенню до поверхні стін першого зтаж. Тому облицювання фронтону мені довелося вести в двох площинах. Перехід («сходинку») між обшивкою верхнього і нижнього поверхів я оформив таким чином. Під нижньою сайдінгової смугою другого поверху по всій довжині фронтону встановив дерев'яну планку перетином 25x100 мм. Попередньо в нижній частині планки зробив шпунтубель паз-«слезник» для того, щоб дощова вода з планки не затікала на стіну, а зливалася вниз на вимощення Планку прибив довгими цвяхами через просвердлені отвори. Знизу частина зрізаної верхній панелі сайдинга першого зтаж прикрив дерев'яною рейкою-жолобником, встановивши її на шурупах. Попередньо планку і рейку пофарбував у білий колір Після їх установки отвори під цвяхи і шурупи зашпаклював і підфарбував. Ось, мабуть, і все, що я хотів розповісти про свій перший досвід роботи з сайдингом. Я досить схематично і спрощено описав процедуру монтажу панелей. Насправді і асортимент фурнітури до панелей набагато більше, і область застосування ширше і прийоми роботи різноманітніше.