Вибір ділянки під забудову

Грамотний вибір ділянки під забудову - в прямому і переносному сенсі основа для надійного і зручного будинку. А при розумному підході - ще й запорука економії витрат. Щоб будинок став повноцінним житлом, тобто зміг приносити радість, бути зручним і комфортним, потрібно якісно вибрати і підготувати територію для майбутнього будівництва, виконати роботи з її планування та благоустрою. Від цього повною мірою залежать стійкість і довговічність будови, раціональність вкладення в нього коштів. Котедж повинен вийти не вогким спорудою, що стоїть на семи вітрах, а недорогий, але затишній фортецею.

Прикмети вдалого ділянки
Перш за все потрібно постаратися вибрати ділянку прямокутної або близькою до цієї постаті форми, причому краще, якщо поздовжня його вісь орієнтована по лінії північ-південь чи схід-захід. Перший варіант, при якому одна з коротких сторін звернена на північ, а інша - на південь, - оптимальний. Особливо в тому випадку, коли з півночі можна організувати в'їзд: таке розташування дозволить найбільш раціонально спланувати забудову території. Відбираючи варіанти, обов'язково потрібно уточнити близькість розміщення необхідних інженерних комунікацій: електричної мережі, газопроводу, водопроводу і каналізації. Звичайно, наявність магістральних мереж збільшить продажну вартість даної ділянки. Однак ці витрати, швидше за все, з лишком окупляться, адже інакше доведеться зазнати серйозних витрати на організацію автономного енерго-і водопостачання, пристрій септика.

Зверніть при цьому увагу на потужності характеристики мереж. Наприклад, для енергопостачання котеджу площею 100-150 м потрібно близько 15 кВт електроенергії. Бажано, щоб до ділянки мався під'їзд по дорозі з твердим покриттям - гравійним або, що ще краще, асфальтобетонним. Це дозволить надійно і без втрат завозити матеріали для будівництва, а в майбутньому під час проживання економити на ремонті власної машини. Нарешті, варто поцікавитися такими питаннями, як наявність в пішохідній доступності громадського транспорту, можливість централізованого вивозу сміття, відносна близькість медичних, навчальних і торговельних закладів.

Вигідне планування
Оптимальне розташування як самої ділянки, так і об'єктів всередині нього знову-таки дозволить ефективно розподілити ресурси на утримання будинку та території в майбутньому. Так, вибір для будівництва місця на вершині чи у верхній частині схилу пагорба дозволить насолоджуватися красивими видами околиць, от тільки можуть виникнути проблеми з водопостачанням, а відкрита вітрам територія зажадає додаткових витрат на утеплення та опалення котеджу. Зручніше ділянку в нижній частині схилів або на рівнинних низинах. При цьому грунт не повинна бути переувлажнена. Також бажано, щоб у безпосередній близькості від будинку не було великих відкритих просторів, в тому числі полів, річок і ставків. Будувати ближче ніж в 20 м від берега, згідно з нормами Водного кодексу, заборонено, а власний пляж обернеться додатковими витратами не тільки на опалення, а й на гідроізоляцію будови.

Крім того, краще вибирати території з досить рівним, без великих горбків і западин рельєфом, але з невеликим перепадом висот, що лежить у межах 0,3-0,8 м висоти на всю довжину ділянки (у відносних величинах - 5-15%). Більший ухил змусить влаштовувати цокольний поверх або виробляти дорогі роботи з перепланування місцевості. Оптимальний напрям ухилу - на південь або південний захід. Такий невеликий скат при правильних розташуванні і плануванні котеджу дозволить, за оцінками фахівців, заощадити до п'ятої частини витрат на опалення за рахунок гарного природного освітлення. Будинок при цьому слід розміщувати в найвищому місці ділянки, що збереже його від підтоплення. Основний вхід, гараж і сходи, якщо це можливо, краще зорієнтувати на північну або північно-східну сторони. Завдяки цьому житлові приміщення можна буде розташувати в південній частині будівлі, де вони будуть максимально висвітлюватися сонцем.

Якщо ж під'їзд до ділянки знаходиться з південного боку, то будинок краще розмістити в середині або в глибині території, організувавши вхідну групу на схід або південний схід. Крім того, в цьому випадку котедж можна розташувати не паралельно межі ділянки, а під кутом до неї, але з точки зору ефективної планування території такий варіант незручний і неефективний. Позитивна сторона низин - практична відсутність там сильних вітрів. І все ж уточнити переважаючі силу і напрям вітрових потоків (троянду вітрів) потрібно в будь-якому випадку. Якщо регулярні вітру присутні, будинок треба розмістити так, щоб він був витягнутий паралельно їх напрямку, а назустріч вітровому потоку виходила бічна стіна з мінімальним склінням. Крім того, при наявності в місцевості сильних вітрів скатну дах потрібно робити з великим кутом нахилу: така форма краще сприйме силовий вплив і допоможе запобігти підтікання вологи в стики покриття під час опадів. Стикувати покрівельне покриття слід так, щоб крайки перебували на підвітряного стороні.

Також з боку основного напрямку вітрів бажано влаштувати живопліт з дерев і чагарників, при цьому дотримуватися наступного правила: чим далі рослини знаходяться від будинку, тим вони вищі. Зовсім близько до будівлі розташовують тільки низькі рослини (квіти і газони, а також низькорослі чагарники) - тоді житло буде світлим і сухим. Крім вітрової характеристики, враховують і географію ділянки: високі дерева намагаються посадити з півночі - тоді в зимовий період вони не будуть закривати сонце, а в літній створять додатковий рух повітря і прохолоду.

Розмітка території
Визначивши особливості грунту під будівельним майданчиком і розташування будинку, приступають до розподілу простору. При цьому слід враховувати рід занять, смаки і переваги майбутніх мешканців і постаратися на невеликій території створити одночасно естетично довершений, корисний і практичний ділянку. Будинок має сенс поставити фасадом до вулиці, змістивши до бічної сторони території. Щоб зовні не було видно житлових приміщень, між будинком і дорогою бажано передбачити вільний простір. Досить давні правила забудови приватних будинків визначають мінімальну відстань від огорожі або кордону тротуару до стіни котеджу в 5 м, але зараз рідко хто суворо дотримується цю вимогу. І даремно, оскільки воно досить раціонально ~ на такій смузі цілком можна влаштувати зелену захист від пилу та шуму, невеликий квітник і доріжку, що веде у внутрішню частину двору.

Зону відпочинку, як правило, планують позаду будинку, в ізольованій частині ділянки, причому розташовують її так, щоб вона була відкрита сонцю. Майданчик для дітей влаштовують тут же, але обов'язково таким чином, щоб вона проглядалася і з дому, і з господарських споруд. Кількість останніх бажано обмежити: практично всі об'єкти можна розмістити на першому поверсі котеджу. Якщо ж окрім безпосередньо вдома є бажання влаштувати літню кухню, теплицю, сховище для інструментів і т. п., то треба постаратися їх максимально сблокировать і розташувати уздовж бічної сторони території. На земельну ділянку з креслень переносять основні розміри плями забудови будинку й осі фундаменту, позначаючи їх за допомогою кілочків. Безпосередньо на місці будівництва необхідно зрізати родючий рослинний шар товщиною зазвичай від 10 до 100 см. В якості підстави він все одно не годиться, тому краще зняти його і перемістити в садово-городню частину. Також треба засипати ями і ліквідувати горби або, як кажуть фахівці, спланувати місце. Складувати будівельні матеріали потрібно так, щоб вони не заважали заїзду техніки, а при їх перенесенні до робочого місця не відбувалося перетинання потоків. Нарешті, тимчасові доріжки найкраще спланувати таким чином, щоб у майбутньому на їх місці можна було влаштувати постійні.

Виправлення помилок
Не всякий ділянку тут же готовий до будівництва, і часом доводиться виправляти те, що не відповідає нормам або вимогам. Наприклад, слід не тільки зняти верхній шар грунту під плямою забудови, але і прибрати всі заважають пні, засохлі чагарники і т. д. Багато фахівців рекомендує і зовсім викорчовувати все дикорослі високорослі дерева, інакше через певну кількість років доведеться докласти зусиль, щоб запобігти пошкодженню проводів, покрівельного покриття і вікон. І все ж весь наділ позбавляти від старої рослинності не варто. Там, де не буде фундаментів будівель, їх цілком можна залишити, вписавши в ландшафт ділянки.

Актуальний і питання осушення території, причому не разового, а постійного. Найпростіше виконати це на ділянці з хоча б мінімальним ухилом. Для цього по периметру риють водостічні канави, поперечні з яких забезпечують затримання, а поздовжні - напрям талих або зливових вод в потрібну сторону. На рівній ділянці можна виконати з невеликим ухилом самі канави. Однак слід заздалегідь оцінити можливі обсяги робіт. Сильно зволожену ділянку можна осушити тільки за допомогою пристрою дренажної системи, що передбачає чималі витрати часу і фінансів на земляні та будівельні роботи та придбання будівельних матеріалів. Тому краще розглянути можливість придбання іншого наділу. Нарешті, размечая територію, бажано відразу продумати подальше за будівництвом будинку благоустрій, і тим самим скоротити обсяги робіт. Наприклад, частина горбів або поглиблень, може бути, і не доведеться виправляти, якщо вони впишуться в загальний план забудови.

Дерева на будмайданчику

Якщо на ділянці, на якому заплановано будівництво, ростуть дерева, не варто поспішати їх викорчовувати. Адже чекати, поки з саджанця виросте велике дерево, доведеться дуже довго - до декількох десятків років. Навіщо знищувати подарований природою елемент ландшафту? Але щоб зберегти дерева, їх потрібно правильно захистити. Неправильне поводження з деревами в процесі будівельних робіт може призвести до їх пошкодження і навіть загибелі. Тому різні споруди та інженерні системи бажано розміщувати подалі від коріння - за межами проекції крони. Але це не завжди можливо. А часто забудовники просто не усвідомлюють, що неправильно проведені будівельні роботи можуть завдати серйозної шкоди деревам.

Найбільш сприятливий період для ведення будівельних робіт навколо дерева - з жовтня по квітень, коли рослина перебуває в стані спокою. Цей проміжок часу найбільше підходить як для проведення земляних робіт навколо коренів (необхідно при цьому пам'ятати про захист відкритих коренів від морозу), так і для обрізки сучків і гілок.

Не пошкодити коріння
Пошкодження кореневої системи дерева небезпечно і може призвести до його загибелі. «Ціна питання» залежить від:
• ступеня пошкодження коренів, особливо товстих. Пошкодження коренів може викликати зараження, що згодом може призвести до передчасної загибелі дерева;
• якості грунту - в родючому грунті коренева система дерева розвивається краще, ніж в неродючому. На бідних грунтах коріння, в пошуках мінеральних елементів, виростають більш довгими. Це означає, що земляні роботи, що ведуться на певній відстані від стовбура дерева, безпечні для дерева, що росте в родючому грунті, але можуть стати згубними для зростаючого на мізерних грунтах;
• виду рослини - пошкодження коренів дуже погано переносять: магнолія, тюльпанове дерево, волоський (волошский) горіх, ліщина і більшість хвойних рослин;
• виконаних процедур по догляду - відповідні захисно-профілактичні заходи, проведені відразу ж після пошкодження коренів, зменшують ризик загибелі дерева від пересихання коренів або інфекції.

Увага! Земляні роботи в зоні кореневої системи необхідно спланувати так, щоб вони були виконані в мінімальні терміни.

Дотримати відстань
Часто трапляється так, що земляні роботи необхідно вести поряд з деревом - в зоні росту коренів. Ця зона займає площу, певну радіусом проекції крони дерева, збільшеним на 1 м (наприклад, якщо радіус крони дерева становить 6 м, то межа, якої досягають коріння, знаходиться на відстані 7 м від осі стовбура). Будь-які земляні роботи в цій зоні повинні вестися дуже акуратно, вручну. Не можна використовувати важке будівельне обладнання. Межею, за якою вже не можна виробляти ніякі земляні роботи, є відстань від осі стовбура дерева, рівне дворазовою колу стовбура, вимірюваної на висоті 1,3 м від землі. Так, наприклад, якщо окружність стовбура становить 1 м, підпірна стіна не може знаходитися ближче, ніж на відстані 2 м від осі дерева. Це правило діє для дерев з окружністю стовбура більше 50 см. Якщо дерево менше, відстань, на якій можуть вестися земляні роботи, має становити щонайменше 1 м.

Захистити коріння
Від зараження. Розрізи, подряпини та інші рани, що з'явилися на коренях, піддаються шкідливому впливу хвороботворних мікроорганізмів (бактерій і грибів), що живуть у грунті. Багато хто з них викликають серйозні захворювання дерева. Уражені корені відмирають. У міру розвитку хвороби це веде до всихання дерева. Тому коріння потрібно обрізати на рівні стінки виїмки за допомогою гострого секатора або пили (рвані рани гірше гояться) і обробити препаратом для захисту ран. Не можна (але деякі це роблять) замазувати рани фарбою. Від пересихання. Коріння потрібно обов'язково захистити від пересихання, якщо земляні роботи ведуться в період вегетації - з квітня по жовтень, а особливо влітку. Коріння, на відміну від пагонів і гілок, не захищені покривної тканиною (кіркою або корою), яка ефективно захищала б їх від втрати води. Особливо важливо захистити коріння в теплу погоду, бо з розкопаної навколо них землі швидко випаровується вода.

Найкраще обкласти стіну виїмки вологим торфом, накрити джутом або солом'яними матами і час від часу поливати їх водою, щоб вони постійно були злегка вологими. Однак такий захист буде нестійкою. Якщо земляні роботи навколо дерева будуть вестися протягом тривалого часу, слід зробити спеціальний екран з дощок. Приблизно в 5 см від поверхні виїмки потрібно побудувати стінку з дощок і простір між нею і опалубкою заповнити родючим грунтом. Потім землю потрібно рясно полити, щоб наситити її Йодою. Від замерзання. Відкриті коріння легко промерзають, тому взимку необхідно забезпечити їх захист, покривши стіну виїмки, наприклад, товстим солом'яним матом. Від пошкодження. Важке будівельне обладнання, парк або проїжджаючі під кроною дерева, може розчавити корінь, зростаючий безпосередньо під поверхнею грунту. Якщо немає можливості уникнути цього, і машини повинні працювати поруч з деревом, потрібно забезпечити його захист. Хороше рішення - укладання тимчасового покриття зі спеціальних залізобетонних плит (їх можна орендувати на час будівництва в деяких пунктах прокату будівельного обладнання). Замість плит навколо дерева можна розкласти 15-20-сантиметровий шар гравійно-піщаної суміші і злегка придавити її (укотити).

Захистити стовбур і крону
Іноді в процесі будівництва відбуваються ушкодження стовбура будівельним обладнанням. Цього можна уникнути, встановивши навколо дерева опалубку з дощок (висотою приблизно 1,7 м). Щоб збільшити ефективність опалубки, можна підкласти під неї солом'яний мат, амортизуючий можливі удари машин. Крони дерев і кущів, посаджених поруч з будинками, можуть бути пошкоджені під час проведення штукатурних або ремонтних робіт. Щоб уникнути цього, перед початком робіт варто заступити рослини екранами з дощок або з товстої плівки, прикріпленої до дерев'яних рам.

Обрізка
Іноді виникає необхідність видалити частину гілок дерев, що ростуть по сусідству з будинком (особливо це стосується будинків, що підлягають ремонту). Радикальна обрізка крони-не найкращий варіант. Така операція порушує біологічну рівновагу дерева, приводячи до уповільнення його зростання і зниження морозостійкості. У рани можуть проникнути хвороботворні мікроорганізми (чим більше ран, тим вище ризик проникнення інфекції). Одностороння обрізання крони знижує стійкість дерева. У результаті воно може впасти під час сильного і поривчастого вітру. Те, як дерево перенесе обрізку крони, залежить від його виду. Добре переносять обрізку: дуб червоний, клен, липа, тополя, верба і фруктові дерева (за винятком волошского горіха). За один раз можна обрізати аж до 50% крони цих дерев. Нормально переносять обрізку: дуби, ясени і в'язи. За один раз можна обрізати не більше 30% їх крони. Погано переносять обрізку: береза, бук, робиния псевдоакація (частіше її називають білою акацією), каштан кінський, клен звичайний, магнолія, тюльпанове дерево, гінкго, волошский горіх, декоративні зливу і вишня, хвойні. Ці види дерев краще зовсім не обрізати, а якщо це дійсно необхідно - обрізати не більше 20% крони.

Дерева і зміна рівня грунту
Деякі власники ділянок, бажаючи урізноманітнити територію саду, створюють пагорби або, видаляючи частину землі, формують невеликі западини. Але при цьому необхідно мати на увазі, що зміни рівня грунту в області росту коренів шкідливі для дерева.

Підвищення рівня грунту
Земляний насип, виконана навколо дерева, погіршує газообмін між атмосферою і кореневою системою. Позбавлені кисню коріння задихаються і відмирають. В результаті дерево може загинути. Це відбудеться через 2-5 років, коли будуть витрачені запаси кисню в грунті. Тому територію в саду потрібно спланувати так, щоб земляний насип перебувала за межами зони росту коренів дерев. Найкраще сформувати схил з плавним ухилом, а якщо немає місця і схил виходить крутим, слід зміцнити його підпірною стінкою. Без шкоди для дерева можна додати шар землі, який складає:
• 15 см на щільних грунтах (глинисті, глинисто-піщані, мулисті), які містять мало кисню;
• 30 см на проникних (піщаних) грунтах, в яких кількість кисню значно вище.

Найбільш чутливі до підвищення рівня грунту береза ​​та вільха (насип, виконана на щільному грунті, не повинна перевищувати 10 см, а на проникному -20 см), найменш - липи і тополі (висота насипу на щільному грунті може становити до 20 см, а на проникному - 30 см).

Зниження рівня грунту
Зняття верхнього шару грунту навколо дерева призводить до пошкодження підповерхневих коренів, а в крайніх випадках - до зниження стійкості рослини, що загрожує його вивертанням із землі. Тому зниження рівня землі найкраще робити за межами росту коренів, створюючи схили з плавним ухилом. Якщо в саду мало місця або перепади рівня грунту перевищують 50 см, потрібно вийняти грунт навколо дерева і зміцнити його підпірною стінкою, як би створивши величезну діжку. Зниження рівня грунту навколо дерева призводить до зміни умов розвитку кореневої системи (може виникнути нестача вологи, тому що дощова вода швидко просочується в грунт). Якщо територія була знижена більш ніж на 1 м, може навіть відбутися зниження рівня грунтових вод. Тому, поки коріння дерева не адаптуються до нових умов (протягом 2-3 років), рослини потрібно регулярно поливати (особливо під час спеки).

Опалення заміського будинку

Для забезпечення комфортного мікроклімату в заміських котеджах можна використовувати різні системи опалення. Пристрій деяких з них необхідно враховувати на етапі проектування будинку, інші можна монтувати у вже готових будівлях. Розберемося, якими критеріями слід керуватися при виборі джерела тепла. У чому перевага автономного опалення? Власники заміських будинків і дач можуть включати його, коли необхідно, і регулювати інтенсивність одержуваного тепла. З таким обігрівом можна непогано заощадити - на відміну від опалення в квартирах, куди тепло подається централізовано. Сьогодні існує кілька видів систем, кожен з яких представляє собою цілий комплекс, що складається з певних елементів, пов'язаних один з одним.

У заміському будинку може бути влаштовано пічне, водяне або повітряне опалення. Сказати, що якесь із них ідеальне, було б невірним - у кожного типу є як сильні, так і слабкі сторони. Якщо ви не збираєтеся жити в заміському будинку в холодну пору року, а плануєте лише зрідка навідуватися туди, то є сенс подумати про встановлення грубки. В якості палива в даному випадку можуть виступати вугілля, дрова, торф, пресовані деревні гранули (пелети). Печі бувають традиційними цегляними або металевими (з чавуну чи сталі). Різниця між ними полягає у швидкості прогріву приміщення. У першому на це можуть піти добу, зате і віддавати тепло вони будуть довго. Металеві ж печі розігріваються швидко, але настільки ж швидко і остигають Тому топити їх потрібно частіше, отже, і палива вони зажадають більше, ніж цегляні конструкції. Якщо говорити про вартість і швидкості зведення, то тут перевага на боці готових печей.

Так, воздухогрейних котел «Професор Бутаков Инженер» (розрахований на опалення 250 куб. М) від компанії «ТЕРМОФОР» обійдеться в 15 000-19 000 руб., «ТОП модель 200 з чавунними дверцятами» (200 куб. М) від «Теплодар »- від 14 400 руб.,« Матрьошка »(до 100 куб. м) від ЦАР-ПЕЧІ - від 6900 руб. Але ще, звичайно, буде потрібно підключити димар (його ціна залежить від довжини та діаметру, в середньому - 13000руб.). Установка цегляної печі - більш складний процес, про її спорудження варто подумати на етапі будівництва будинку, так як для цієї конструкції необхідно зводити фундамент. Та й обійдеться такий варіант недешево (російська піч без урахування матеріалу і доставки - від 130 000 руб.). В цілому основний недолік пічного опалення - в тому, що система горіння вимагає постійного обслуговування. Додаткова складність - у необхідності монтажу димаря, крім того, повинна бути добре продумана система вентиляції. І ще: щоб організувати місце для зберігання запасів твердого палива, доведеться виділити досить багато місця.

Найбільш поширеним типом опалення сьогодні є водяне, функцію теплоносія в якому виконує вода, що нагрівається в котлі і перетікає по замкнутому контуру. Якщо будинок великий, з протяжними трубами, незайвим буде доповнити систему циркуляційними насосами. Перевагами даного типу опалення є його довговічність і надійність, легкість експлуатації (натискаєш кнопку - отримуєш тепло), а також невисока вартість теплоносія. Змонтувати водяну систему опалення можна як при будівництві будинку, так і у вже готовому житло, Якщо йдеться про опалення дачі, де господарі бувають взимку лише наїздами, в цілях економії коштів і збереження системи від промерзання воду в ній замінюють антифризом. Серцем водяного опалення є котел. По виду використовуваного палива ці агрегати бувають газовими, електричними, твердо-або рідкопаливними, а також комбінованими. Найчастіше використовуються перші два.

Якщо недалеко від житла проходить газова магістраль, оптимальним буде вибір газового котла. Його основна перевага - низька вартість палива (природний газ поступається тільки дровам, які можна самостійно наколоти у дворі). Правда, для монтажу системи доведеться наймати професіоналів, чиї послуги обійдуться недешево, та й купівля обладнання влетить у копієчку. Газовий опалювальний котел може бути підлоговим або настінним. Останній зручний для невеликих будинків (площа до 100 кв. М), так як займає мінімум місця. Підлогові котли потужністю більше 60 кВт зазвичай встановлюють в окремому приміщенні. Якщо газової магістралі поблизу немає, а вибір припав саме на цей вид палива, можна придбати газгольдер і використовувати зріджений газ.

Перевага електричних котлів, які є компактними пристроями, - низька вартість самих агрегатів, простота експлуатації, безпека. Великим плюсом є також можливість автоматизувати всі процеси - датчики дозволяють контролювати температуру в приміщенні і доводити її до встановленої. Електрична система опалення екологічна, безшумна і не вимагає особливого обслуговування. Але у зв'язку з тим що вартість палива висока, круглий рік опалювати за допомогою електрики великий котедж не кожен зможе собі дозволити. А ось періодичне використання таких котлів цілком виправдано. Найчастіше електричні агрегати встановлюють у місцях, де немає можливості підвести до будинку центральну систему газопостачання. Електрокотли малої потужності, як правило, розраховані на однофазне робоча напруга 220 В, для котлів великої потужності (понад 9 кВт) передбачається тільки трифазне напруга живлення - 380 В.

Але існує оптимальний варіант - можна зробити комбіноване індивідуальне опалення, що дозволяє використовувати декілька видів палива. Сучасні універсальні опалювальні котли здатні працювати на вугіллі та газі або на газі і дизелі. Для цього достатньо всього лише замінити основний пальник. Прикладом такого обладнання є моделі Atlas D 30 від Ferroli S. р. А - 59 500руб., Бізон 35 N від компанії Protherm - 32 000 руб. Опалювальні котли різного типу є в асортименті компаній Ariston Thermo Group, TEPMOФOP Baxi, Robert Bosch GmbH, Buderus, Ferroli S. p. A, Protherm, Vaillant, Viessmann Werke GmbH & Co. Вартість побутових агрегатів варіюється від 15 000 до 60 000 руб, Від котла по всьому будинку відходять труби, по яких подається тепло. Їх виготовляють з міді, сталі, металопластика, полімерів. Головне, щоб вони були грамотно змонтовані, а з'єднання були герметичними. При підборі радіаторів - ще одного елемента системи - важливо правильно розрахувати необхідну потужність цих опалювальних приладів для конкретного житла. Під потужністю радіатора розуміють ту кількість тепла, яке пристрій віддасть, охолоджуючись з температури нагріву до 20 ° С. Одне ребро біметалічного або алюмінієвого приладу володіє потужністю близько 150 Вт.

Що ще потрібно знати про водяне опалення? Вам можуть запропонувати як одно-, так і двотрубну систему. Дешевші перші, вони оптимальні для невеликих будинків. Двотрубні призначені для більш об'ємних площ, вони дозволяють розподілити тепло рівномірно, оскільки прилади отримують теплоносій однакової температури. Крім того, водяна система може бути з природною або примусовою циркуляцією теплоносія. У першій названої конструкції вода (антифриз) рухається за рахунок різниці щільності гарячого та остиглого у зворотному трубопроводі холодного теплоносіїв: гарячий піднімається вгору, а після охолодження опускається вниз, в котел для нагрівання, Мінуси такої системи - не надто привабливий зовнішній вигляд (оскільки потрібні труби великого діаметра), а також їх неактуальність для великих будинків. А в системах з примусовою циркуляцією, які можуть забезпечити теплом будівлю будь-якої площі, все залежить від роботи насоса - він сприяє руху теплоносія. Однак при відключенні електрики така схема виявляється непрацездатною - без циркуляційного приладу система працювати не буде.

Порівняно новий для нашої країни спосіб опалення - повітряна система, головним елементом якої є теплогенератор. Він складається з корпусу, камери згоряння, теплообмінника і пальника. Проектувати таке опалення потрібно на етапі будівництва. Суть цієї системи полягає в тому, що нагріте в теплообміннику повітря потрапляє в приміщення через спеціальні грати за допомогою воздуховодов. Відпрацьований - повертається назад в теплообмінник за допомогою зворотних повітроводів, Існують повітряні системи з природною і примусовою циркуляцією, У першому випадку повітря змушує рухатися його прогрівання. У другому - циркуляцію забезпечує вентилятор. У результаті швидкість переміщення повітря збільшується, а значить приміщення прогріваються швидше. Що стосується палива, то тут вибір необмежений. Теплові генератори можуть працювати на природному газі, на зрідженому і на рідкому паливі. Найчастіше для зміни одного джерела енергії на іншій досить замінити пальник: наприклад, дизельну на газову. При переході з природного газу на скраплений пальник не міняють, виробляють лише заміну насадки з іншим і діаметрами прохідних отворів.

Перевага повітряного опалення полягає в комплексній роботі, яка забезпечує не тільки комфортний мікроклімат, але і контролює всі параметри повітряного середовища: підтримує оптимальний рівень вологості, перешкоджає появі пилу і запахів. Правда, є і недоліки, це, наприклад, трудомістке обслуговування - періодично доведеться міняти фільтри і чистити димарі. Отже, вибираючи спосіб обігріву для заміського будинку, варто брати до уваги вартість обладнання, теплоносія, монтажу системи та її обслуговування і, найголовніше, доступний вид палива. Якщо ви боїтеся помилитися, приймаючи рішення, поцікавтеся, які системи опалення змонтовані в будинках ваших сусідів.

Вибір радіаторів опалення

Вибір радіаторів опалення - стратегічно важливе рішення, від якого в чималому ступені залежить комфорт в будинку і збереження майна. Знайти опалювальний прилад, який буде добре гріти, чи не заллє сусідів і гармонійно впишеться в інтер'єр - ціле мистецтво. Але ми спробуємо! Перш ніж приступати до вибору дизайну радіатора, необхідно визначитися з вихідними умовами експлуатації, а саме: в якій системі опалення він буде використовуватися (автономної або централізованої) і при якому тиску - цей показник залежить від поверховості об'єкта. Для автономного теплопостачання приватних будинків підходять будь-які види радіаторів, так як власник може самостійно контролювати ключові параметри системи, а тиск у ній зазвичай не перевищує 3 атм.

Тоді як у жителів багатоповерхівок вибір не так багатий за високого і нестабільного робочого тиску, поганої якості теплоносія і його періодичних зливів. Перед установкою нових радіаторів в міській квартирі у фахівців керуючої компанії необхідно з'ясувати параметри робочого і випробувального тиску, температуру і якість теплоносія (чистота, кислотність), діаметр підвідних труб, а також тип системи, використовуваної в будинку - одно-або двухтрубная. Доведеться також розрахувати необхідну потужність і зіставити різні типи радіаторів за такими характеристиками: інерційності (низька - радіатор швидко нагрівається і швидко остигає, висока - навпаки), довговічності, зручності монтажу, експлуатації та регулювання температури, дизайном, ціною.

Сталеві панельні радіатори представляють собою зварені пластини товщиною 1,25-1,5 мм з штампованими заглибленнями, які утворюють сполучні канали. Головні переваги приладів цього типу - великий розмірний ряд (одна, дві або три панелі довжиною 0,4-3м, висотою 0,3-0,9 м), висока тепловіддача на одиницю об'єму завдяки обребрена, мала інерційність і хороша регулируемость. При невисокій вартості їх відносять до досить ефективним приладам. Однак у сталевих радіаторів є і ряд серйозних недоліків, наприклад досить низький робочий тиск (6-8,5 атм). При гідроударі понад 13 атм вони можуть просто лопнути. Не люблять сталеві радіатори і брудну воду, через яку в їх нижній частині відбувається замулювання. Але головна проблема - це утворення корозії при зливі теплоносія, яка в рази скорочує термін служби виробу. Таким чином, панельні радіатори не найкращий варіант для використання в міських квартирах з центральним опаленням, тоді як для автономних систем заміських будинків вони підходять як не можна краще. Однопанельних радіатор розміром 300x400 мм і потужністю 300 Вт обійдеться в 1500-1650 руб.

Протягом довгих десятиліть чавунні радіатори були єдиним видом опалювальних пристроїв для більшості споживачів - іншого вибору просто не було. Справедливості заради варто сказати, що вони непогано зарекомендували себе, особливо з урахуванням невисокої ціни. Чавун володіє хорошою теплопровідністю, абсолютно невимогливий до якості теплоносія (забрудненість, хімічна агресивність, висока температура), добре тримає тиск, міцний і довговічний (термін його служби може складати до 50 років). Велика маса обумовлює високу інерційність - чавунні батареї повільно прогріваються, зате довго тримають тепло при відключенні. Основні їх недоліки - крихкість матеріалу, через яку він погано переносить гідроудари, а також особливості форми батарей: вони вимагають регулярного фарбування і збирають багато пилу. Висновок очевидний - великовагові чавунні батареї з великим обсягом теплоносія не підходять для котеджу, але як і раніше затребувані в багатоповерхових будинках, особливо старої споруди. Одна секція чавунної батареї має тепловіддачу приблизно 160 Вт і коштує близько 300-360 руб. (Наприклад, широко відома модель М140). Більш сучасні вироби, наприклад «Бриз», з пофарбованими в заводських умовах плоскими секціями, що зовні нагадують біметалеві, обійдуться в 400-470руб./секція. Ціна дизайнерських творів у стилі ретро з порошковим фарбуванням і візерунчастим рельєфним литтям (наприклад, GuRaTec) доходить до 100 000 руб. за один радіатор.

Сталеві трубчасті радіатори виготовлені з тонких зварених колон з товщиною стінок 1,2-1,5 мм. Відсутність гострих кутів і гладка поверхня дозволяють легко очищати їх від пилу, а якісна багатошарове фарбування зберігає колір на довгі роки. Трубчасті радіатори із сталі мають ті ж переваги і недоліки. що і панельні, проте крім хороших показників теплопередачі вони надають неперевершені можливості для дизайну. Такі опалювальні пристрої максимально різноманітні за габаритами, наприклад їх висота може складати як 19см, так і 3 м, і за кольорами (будь-який відтінок палітри RAL). Зрозуміло, трубчасті радіатори - це недешеве задоволення, але якщо ви хочете, щоб система опалення у вашому заміському будинку стала ексклюзивним елементом дизайну, то сталеві трубчасті радіатори дозволять і обігнути кути, і оточити колони і навіть замаскувати батарею під лавку або полицю. Радіатор Zehnder або Arbonia стандартних габаритів і потужністю приблизно 1,5 кВт коштує 10 000-13 000 руб., «Стелс» - 2500-7100 руб., Dia Norm Delta Standart - 546-4700 руб.

Алюмінієві радіатори мають відносно невисоку ціну і найбільш високу тепловіддачу, тобто швидше за всіх забирають тепло з теплоносія і віддають його в приміщення. Секційна конструкція і широкий ряд типорозмірів (глибина, висота) дозволяють легко отримати батарею потрібної конфігурації. Низький вага матеріалу дає можливість кріпити такі радіатори навіть на гіпсокартон, а велика площа оребрения створює додаткові конвекційні потоки, що збільшують теплопередачу. Посилені моделі алюмінієвих радіаторів цілком справляються з тиском в 12-16 атм, однак основна проблема експлуатації полягає у високих вимогах до якості теплоносія - рН води не повинен бути менше 7,5. Дана вимога практично нездійсненно для систем центрального опалення, де вода має підвищеною кислотністю, а це в свою чергу неминуче викликає корозію алюмінію.

Крім того, електрохімічна реакція оксиду алюмінію з кислотним середовищем викликає виділення водню, що може призвести до утворення повітряних пробок, якщо в конструкції не передбачені випускні клапани. Ще один нюанс - в системі опалення не повинно бути металів-антагоністів. У парі з мідними або латунними комплектуючими запускається процес корозії (чим більше міді - тим швидше) - Щоб виключити контакт алюмінію з водою, виробники випускають моделі радіаторів з внутрішнім покриттям з полімерів, кераміки або смол, проте достовірна статистика по таких приладів поки ще не напрацьована . Таким чином, алюмінієві радіатори не рекомендується використовувати в міських квартирах, але вони добре підійдуть для систем автономного опалення з ретельним контролем параметрів теплоносія.

Абсолютно зовні не відрізняються від алюмінієвих біметалічні радіатори, однак канали, по яких циркулює вода, в них виконані зі сталі. Це об'єднує переваги обох металів і мінімізує їх недоліки. Сталь надійно протистоїть корозії і тримає тиск, а алюміній швидко набирає тепло і віддає його в приміщення. Привабливий зовнішній вигляд, висока тепловіддача, виняткові експлуатаційні характеристики (робочий тиск 35 атм, а обпресувальний - до 52,5 атм), нейтральність до хімічного складу теплоносія, тривалий термін експлуатації (до 20 років) виводять «біметал» в лідери ринку. Крім того, маленький внутрішній об'єм радіатора і, відповідно, невеликий обсяг теплоносія, що циркулює в автономній системі опалення, - це суттєва економія енергії. З недоліків біметалевих радіаторів варто відзначити невелику площу перетину межколлекторних трубок. У багатоповерхівках, збудованих понад 30 років тому, брудний теплоносій із зношених труб може забивати колектори, і радіатор не буде прогріватися повністю.

Споживач повинен чітко розуміти, що всі перераховані переваги мають тільки ті радіатори, в яких як вертикальні, так і горизонтальні протоки (колектори) виконані зі сталі - тільки в цьому випадку корозія не зруйнує батарею і тільки такі моделі мають повне право називатися біметалічними. Одна секція біметалічного радіатора (Rifar, Faral, Global, Sira, Royal Thermo) з тепловіддачею 180-195 Вт варто 450-700 руб, Одним з різновидів біметалевих радіаторів є мідно-алюмікіевие. Теплопровідність міді в кілька разів вище, ніж стали, а значить, при більш низьких температурах теплоносія така батарея прогріє приміщення краще. Мідно-алюмінієвий радіатор дозволяє використовувати в автономній системі опалення котел з мідним теплообмінником, так як електрохімічна реакція і корозія виключені. Секція такого радіатора потужністю 180 Вт обійдеться в середньому від 600 до 2000 руб.

На «погоді в домі» негативно позначиться як недолік потужності - ви будете мерзнути і включати електрообігрівачі, так і надлишок - навіщо опалювати вулицю? Найбільший загальний розрахунок - 1 кВт/10 кв. м. Однак необхідно врахувати такі параметри, як матеріал стін, число вікон, тип скління. Якщо кімната кутова, то використовується коефіцієнт 1,2, якщо кутова з двома вікнами - 1,3. У тому випадку, якщо віконні прорізи виходять на північ, можна сміливо додавати ще 10% потужності, а якщо стелі вище 3 м або вікна за розміром більше стандартних - то ще 15%. Крім цього, фахівці одностайно рекомендують ставити одну зайву секцію «про запас». Розрахункову потужність слід знизити на 10-20%, якщо у вас якісні пластикові вікна або теплі підлоги, варто її зменшити і на кухні, де значну частину тепла дає плита. Найбільш точною буде методика розрахунку потужності по об'єму приміщення. При наявності склопакетів в панельних будинках потрібно близько 40 Вт / куб. м, в цегляних - 35 Вт, в будинках, побудованих із застосуванням теплозберігаючих матеріалів, - 20 Вт (для всіх - запас потужності 10%).

Зрозуміло, зручніше міняти радіатори поза опалювального сезону, тому що немає необхідності у відключенні тепла по всьому стояку. Однак у такому випадку можливі дефекти підключення будуть видні тільки восени. Так що зимові роботи мають свою перевагу: монтажник присутній при заповненні системи водою, результат видно відразу, а неполадки усуваються на місці. Замерзнути ви і ваші сусіди не встигнете, так як відключення зазвичай не перевищує пари годин. Найбільш простий спосіб - запросити фахівців з місцевої керуючої компанії. При наймі стороннього виконавця в ДЕЗ потрібно буде представити свідоцтво компанії про держреєстрацію, сертифікати відповідності на матеріали, проект підключення і теплотехнічний розрахунок (офіційно працюють фірми самостійно готують весь необхідний пакет документів і навіть узгоджують відключення стояка).

Радіатори опалення

Роблячи ремонт, ми рано чи пізно стикаємося з проблемою вибору радіатора. Асортимент сучасних моделей дозволяє без зусиль підібрати відповідний варіант. Однак не дизайном єдиним варто керуватися при виборі радіатора, особливо якщо мова йде про тих з них, чия робота безпосередньо пов'язана з системою централізованого опалення. Не кожен радіатор підійде для традиційної однотрубної системи опалення (з послідовним з'єднанням), яка найчастіше зустрічається в багатоквартирних будинках. Її основні переваги - простота і низька вартість, але недоліків набагато більше.

Насамперед це високий тиск і температура, необхідні для прокачування великого об'єму води (теплоносія) за одиницю часу. У таких екстремальних умовах здатні вижити хіба що радіатори з малим гідравлічним опором, розраховані на високий робочий тиск. Цих недоліків позбавлена ​​двотрубна система, теплоносій в якій підводиться до приладу по одній трубі, а виводиться за іншою. Радіатори в ній під'єднуються до труб паралельно, тому працювати їм доводиться при меншому тиску. Для таких систем (як і для автономних в заміських будинках) підійде будь-який з зразків, представлених сьогодні на ринку, будь то чавунний, алюмінієвий, сталевий або біметалічний радіатор.

Перші радіатори центрального опалення, які змінили в будинках печі і каміни, були чавунними. Однак і сьогодні батареї такого типу активно використовуються. І це цілком зрозуміло, оскільки вироби з чавуну відрізняються довговічністю (близько 40 років), а хороша теплопровідність матеріалу в поєднанні з високою тепловіддачею дозволяє зробити прилади максимально компактними. Не менш важливими характеристиками є стійкість таких батарей до корозії і несприйнятливість до поганої якості води в системі.

Чавунні радіатори відносяться до секційного типу і складаються із сполучених між собою нагрівальних елементів. Кількість секцій залежить від потужності приладу. Сучасні моделі мало чим нагадують своїх попередників - «гармошки» радянського зразка, так як не мають виступаючих фрагментів і ребер, а значить, не накопичують пил. Фронтальна поверхня секцій стала плоскою і гладкою, а їх обсяг значно зменшився. Вироби, представлені сьогодні на ринку, в більшості своїй розраховані на робочий давленіе6-8атм, що відповідає умовам експлуатації в міських тепломережах для будинків заввишки п'ять - дев'ять поверхів. Більш потужні екземпляри витримують тиск до 17,7 атм. Крім робочих параметрів при виборі радіатора необхідно враховувати і можливі перепади тиску в системі, зумовлені запуском гідронасосів.

Тепловіддача приладів збільшується за рахунок додаткової конвекції, що дозволяє використовувати їх в приміщеннях з високими стелями: низ прогрівається випромінюванням, верх-конвекцією повітря. Що стосується можливих протікань, то ймовірність появи таких безпосередньо залежить від якості з'єднань приладів з трубами центрального опалення. До достоїнств чавунних радіаторів відноситься і невисока вартість - від 300-600 руб. за секцію залежно від країни-виробника. Але є й недоліки, зокрема необхідність періодичного фарбування і значну вагу. До того ж на внутрішніх поверхнях з часом утворюється наліт, що знижує тепловіддачу приладу.

У свою чергу, легкі й компактні алюмінієві радіатори, пофарбовані заводським методом, не потребують реставрації після закінчення часу, а в плані теплопровідності їм немає рівних. Такі радіатори швидко нагрівають приміщення і здатні витримувати високий тиск (більше 12 атм). Проте складнощі все ж є. Так, основний їх недолік - схильність електрохімічної корозії і чутливість до якості теплоносія. Алюмінієві сплави при взаємодії з іншими металами, наприклад міддю, що міститься в рідкій недистильованих середовищі, швидко руйнуються, перетворюючись на білий порошок. Руйнування металу може відбуватися і в місцях з'єднання приладу з мідним трубопроводом (або котлом, імеюшіміся, їм мідний теплообмінник, в автономній системі). У цьому випадку від електрокорозії прилад врятує використання ізоляторів - пластикових труб.

До особливостей радіаторів даного виду належить і те, що в процесі експлуатації в них може накопичуватися і виділятися водень, що призводить до розриву пристрою. Ось чому на алюмінієві моделі слід встановлювати автоматичні газовипускние клапани. З цим явищем борються і за допомогою нанесення на внутрішні поверхні полімерного покриття, що дозволяє використовувати теплоносій з рівнем кислотності (рН) до 10 одиниць. Проте механічні домішки (великі тверді частинки), що містяться у воді, можуть пошкодити захисний шар, тому використовувати алюмінієві батареї рекомендується в поєднанні з фільтрами очищення води. Конструктивно розрізняють два види алюмінієвих радіаторів: секційні та цільні. Секції виготовляють зі сплаву алюмінію з кремнієм методом лиття під тиском.

Для герметизації елементів застосовують спеціальний матеріал пароніт, проте наявність прокладок послаблює надійність конструкції, що є ще одним недоліком даного типу приладів. Профілі для цільних радіаторів виробляють методом екструзії з алюмінію без добавок, завдяки чому матеріал зберігає пластичність і практично не схильний до сколів і розтріскування від гідроударів. Профілі з'єднують за допомогою зварювання, тому міжсекційні прокладки в таких моделях відсутні, а отже, ймовірність протікання істотно зменшується. Крім вітчизняних моделей з алюмінію, вартість яких становить від 320 руб. за секцію, на російському ринку представлені радіатори італійської, іспанської та турецького виробництва. Зарубіжні зразки (за рідкісним винятком) підходять тільки для приватних будинків з більш низьким і стабільним робочим тиском і високою якістю води в системі.

Найбільшого поширення на Заході отримали сталеві панельні радіатори - вони добре гріють і відносно недорогі. Такий прилад являє собою прямокутну панель, що складається з двох зварених воєдино сталевих листів з відштампованими заглибленнями для циркуляції теплоносія. Для підвищення тепловіддачі з тильного боку панелі приварюють П-образні ребра-виступи, які підсилюють конвекцію повітря. Сталеві панельні радіатори мають невелику глибину (50-160мм), незначну вагу і мають низьку тепловою інерцією. Більшість моделей, представлених на ринку, розраховані на робочий тиск до 9 атм і максимальну температуру теплоносія 110С. Недоліком сталевих радіаторів є підвищена чутливість до змісту в теплоносії кисню, тому в нашій країні вони використовуються головним чином в автономних системах. У числі найбільш відомих виробників сталевих панельних радіаторів торгові марки Kermi (Німеччина) і DeLonghi (Італія). Залежно від розмірів і потужності середня вартість таких приладів складає від 2000 руб. за виріб.

Що вийде, якщо з'єднати алюміній зі сталлю? Міцний і довговічний біметалічний радіатор. Такі прилади поєднують в собі кращі якості обох металів. Так. алюміній володіє високою тепловіддачею, а сталь добре тримає тиск, тому колектор, по якому тече вода, виконується зі сталі, а зовнішній корпус, що нагріває повітря, - з алюмінієвого сплаву. Вага однієї секції таких радіаторів на 50-60% більше, ніж алюмінієвих, а тепловіддача трохи нижче, зате робочий і випробувальний тиск у біметалевих радіаторів найвище з усіх класів приладів водяного опалення. У деяких моделей ці показники сягають 35 і 55 атм, так що подібні варіанти можуть з успіхом використовуватися в будь-яких системах.

Біметалічні радіатори лояльні і до показань кислотності теплоносія - допустиме значення рН для більшості моделей коливається в діапазоні 6,5-9,5. Правда, підвищений вміст кисню у воді сприяє розвитку корозії в сталевих трубках, але ця небезпека існує для всіх типів радіаторів, крім чавунних. Вартість біметалевих радіаторів російського виробництва становить 400-450руб. за секцію, імпортних - від 450 до 580руб. за секцію.

Системи електрообігріву

Організація системи опалення заміського будинку вимагає вдумливого підходу, адже від цього безпосередньо залежить, наскільки комфортним буде мікроклімат в житлових приміщеннях. Сьогодні велике поширення в усьому світі отримали системи обігріву, що працюють на електриці, - досить прості, зручні і економічні. Електрика - один з найбільш доступних ресурсів. Воно не вимагає громіздких комунікацій, витрати на нього легко розрахувати, а повна автономність електромереж від інших систем забезпечення «життєдіяльності» вдома захищає останні від поломок навіть у разі аварії. В цілому електроопалення - це розумна альтернатива більшості видів обігріву приміщень: рідко-та твердопаливні, газовому, водяному і пр.

Електричне опалення можна організувати, встановивши сучасне обігрівальне обладнання - наприклад, конвектори, інфрачервоні обігрівачі, тепла підлога. Системи подібного типу автономні: не вимагають додаткових комунікацій і палива як такого, а електрика є практично в кожному будинку. Крім того, монтаж їх досить простий і варіативний - точки тепла можна розташувати в оптимальних для господарів місцях. Особливо оцінять це зручність власники будівель з нестандартним плануванням, великою кількістю вікон, високими холами, довгими заскленими терасами. На відміну від контурних систем електроопалення не потрібен профілактичний ремонт і техобслуговування, а невеликі поломки легко усунути, не зачіпаючи інші комунікації.

Конвектори - практично ті ж батареї, але без подачі води або пари. Опалювальний ефект в даному випадку досягається за рахунок роботи нагрівального елемента всередині приладу. Нагріте повітря проходить через прорізи корпусу і рівномірно розподіляється по всьому приміщенню. При цьому зовнішній екран конвектора нагрівається максимум до 60С, тому про нього неможливо обпектися. Регулювання температури здійснює вбудований високоточний термостат (особливо зручні електронні моделі). Це дозволяє відчутно економити електроенергію. Можна, наприклад, виставити режим антизамерзання або сильного нагріву до якогось певного годині (наприклад, часу приїзду господарів на дачу) або задати стаціонарний температурний режим «день - ніч», який автоматично знижує тепловіддачу на пару градусів в темний час доби. Найчастіше конвектори кріплять до стін (на кронштейнах) поблизу вікон, але продаються і універсальні варіанти з додатковими ніжками. Сучасні моделі витримують значні перепади напруги абсолютно без шкоди для автоматики і мають бризгозащітний корпус, завдяки якому їх можна використовувати навіть у ванній кімнаті та кухні.

Просторі або продуваються протягами приміщення протопити складно. На допомогу (в якості основного або додаткового джерела тепла) приходять інфрачервоні обігрівачі - пристрої нового покоління, робота яких побудована на принципі цільової передачі теплової енергії меблів, стін, підлоги, людям: близько 92% що випускаються приладами ІЧ-променів поглинаються об'єктами, що знаходяться в радіусі дії приладів. І тільки потім, в результаті вторинної віддачі тепла нагрітими предметами, підвищується температура повітря в приміщенні. Якщо конвекційні батареї формують теплі атмосферні потоки, спрямовані вгору і далі по колу через всю кімнату, то інфрачервоні прогрівають нижні і середні частини приміщення. поступово зменшуючи різницю температур між підлогою та стелею. Такі вироби відмінно підходять для опалення локальних площ - спальної або робочої зони, простору біля вікна або вхідних дверей, тераси, оскільки вони здатні створювати теплі «острівці» навіть в неопалюваних приміщеннях. Як правило, пристрої монтують на стелю або стіну, рідше кріплять на високу підставку. Дуже зручні моделі на кронштейнах з широким поворотним кутом.

Пол, за яким комфортно ходити навіть босоніж, - це дуже приємно, особливо якщо він укладений в таких кімнатах, як ванна, спальня або дитяча. Організувати систему електричного підлогового обігріву (кабельного або інфрачервоного плівкового) можна як в одному-двох приміщеннях, так і в усьому домі. Дане обладнання досить економічно: терморегулятори дозволяють виставляти оптимальну для конкретних завдань температуру. Нагрівальні елементи кабельного статі, виготовлені із сплавів високого опору, занурюють у бетонну стяжку теплоізольованого чорнової підлоги. Більш витончену їх різновид - тонкі кабелі на матах - поміщають в шар клею між базовою поверхнею і декоративною плиткою. Після висихання фіксуючого розчину системою можна користуватися. А греющую плівку ІК-полу розстеляють безпосередньо під чистовим покриттям (ламінат, ковролін, лінолеум, паркетна або масивна дошка) - брудні роботи повністю виключені.

Набирають популярність і автономні системи опалення, укомплектовані простим в експлуатації електричним котлом. Він нагріває рідкий теплоносій, що пропускається по трубах в радіатори, і складається з теплообмінника, бака з укріпленими в ньому тенами (трубчастими нагрівальними елементами) і блоку управління. Всі ці елементи не треба чистити, їм не потрібно профілактичний ремонт, що дуже зручно. До того ж завдяки відсутності відкритого полум'я і виділення продуктів горіння такі системи безпечніші, ніж пічне і газове обладнання. Єдиний недолік даних систем - висока вартість обслуговування. Сьогодні на ринку з'явилася й інша різновид котлів - нема з трубчастими, а з плівковими нагрівальними елементами. Вони відрізняються більш високим коефіцієнтом перетворення електричної енергії в теплову і дають 25%-ву економію експлуатаційних витрат.

Поки електрокотли частіше використовують в якості додаткового, резервного елемента в системах зі стаціонарними рідко-і твердопаливними котлами. Причин тому декілька: перепади напруги і відключення подачі струму, обмеження максимальної потужності, що надається абоненту при підключенні його ділянки до електромережі. Однак, найімовірніше, в найближчі роки затребуваність опалювальних систем, укомплектованих таким обладнанням, буде зростати. Адже цей вид обігріву екологічний, безшумний, простий в обслуговуванні і, що важливо, пожежобезпечний.

Економічне тепло

На опалення припадає левова частка витрат на утримання житла. Тому при будівництві будинку важливо вибрати якісний, зручний і найбільш вигідний для конкретних умов набір опалювального обладнання. Система опалення складається із сукупності технічних елементів, завдання яких - штучне підтримання в закритих приміщеннях заданої оптимальної температури. Набір необхідного обладнання для цього включає в себе:
- джерело тепла (найчастіше котел того чи іншого виду);
- провідники тепла (труби, які з'єднують котел з опалювальними приладами);
- раздатчики тепла (опалювальну техніку, яка передає тепло в приміщення);
- запірно-регулюючу апаратуру (ручну і / або автоматичну), яка дає можливість встановлювати необхідні параметри опалення та контролювати роботу системи.

До сучасної опалювальній системі пред'являється ряд вимог:
- простота управління;
- якість і надійність (обладнання повинно рівномірно обігрівати приміщення протягом всього опалювального періоду без погіршення якості повітря);
- економічність роботи (важливою умовою для цього є не тільки застосування сучасного обладнання, а й якісна теплоізоляція всіх конструкцій будинку).

Джерело комфорту
КОТЕЛ - це пристрій, призначений для передачі теплоносію енергії, що виникає в процесі спалювання палива. Простіше кажучи, саме котел виробляє те тепло, яке потім зігріває будинок. Таким чином, установка котла робить систему опалення автономною. Незалежність дозволяє виробляти тільки те кількість тепла, яке реально необхідно. По виду використовуваного палива котли поділяють на газові, твердо-та рідкопаливні, а також електричні. При наявності поблизу від брухту газопроводу (на відстані не більше 20-30 м) оптимальним варіантом на даний момент є газовий котел - економічний і комфортний у застосуванні. Причому краще вибирати конденсаційний газовий котел. Коштувати він, звичайно, буде дорожче, але завдяки особливостям конструкції, тут затримується додаткове тепло, яке в звичайних приладах безповоротно відлітає разом з вихлопними газами. Тому конденсаційний котел на 15-35% економічніше традиційного (конвекційного) і в довгостроковій перспективі виявляється більш вигідним. Важливий момент - у вихлопі такого котла практично на порядок знижений вміст шкідливих окисів вуглецю та азоту в порівнянні з звичайними джерелами тепла.

За методом установки розрізняють настінні і підлогові моделі. Другі відрізняються збільшеною потужністю, але в більшості випадків з лишком вистачить продуктивності настінних. Крім того, існують котли одно-і двоконтурні. Перші працюють тільки на обігрів, другий можна використовувати і для гарячого водопостачання. Двоконтурні котли вигідніше з точки зору початкових витрат; ціна одного такого котла при інших рівних умовах буде менше сумарних витрат на два одноконтурних агрегату (опалювального і водогрійного). Для забезпечення стабільної подачі гарячої води треба, щоб вбудований накопичувальний бак був не менш 45 л. Твердопаливний котел вибирають в тому випадку, коли для підключення будинку до газопроводу потрібні дуже великі витрати. Основна незручність такого обладнання полягає в необхідності ручного завантаження палива 3-4 рази на день. Зате забезпечується найбільш повна автономність системи. Крім того, можна встановити бак-акумулятор, який буде містити достатню кількість теплоносія (води) для підтримки в будинку температури протягом доби. Топки котлів можуть бути розраховані на дрова, вугілля або пелети. Важливо заздалегідь визначитися з найбільш доступним в даній місцевості паливом і вибрати котел з відповідною топкою,

Рідкопаливні КОТЕЛ вимагає підключення до потужної лінії електропостачання, крім того, вартість дизельного палива регулярно зростає. Тому він оптимальний в якості тимчасової заміни (якщо в найближчі 2-3 роки планується прокладання газопроводу поблизу від будинку). Тоді пальник в ньому в майбутньому можна буде замінити на газову і не купувати нову установку.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОТЕЛ відрізняється спрощеною конструкцією, не потребує постійного обслуговування, екологічно нешкідливий і безпечний. Головний недолік - енергозалежність і дорожнеча електроенергії. Вплив першого чинника можна знизити, якщо встановити досить потужне джерело безперебійного живлення. Проте, електрокотел найбільш гарний як допоміжного пристрою, який забезпечить пікові навантаження в найбільш сильні морози.

ТРУБИ - це сполучна ланка між джерелом теплової енергії та роздавальниками тепла. Від того, наскільки вірно вони вибрані і встановлені, залежить не лише працездатність інженерних комунікацій, але і благополуччя будинку в цілому. Адже можливий прорив призведе до необхідності ремонту, часом не тільки косметичного, а й капітального. Найчастіше останнім часом використовують полімерні труби. Ключове їх перевага - мала вага при досить високих характеристиках міцності. Крім того, вони прості і зручні в монтажі, не піддаються корозії і мають більш низьку теплопровідність. Завдяки гладкій поверхні, можна використовувати труби меншого перетину, до того ж на стінках не накопичуються відкладення. Головна складність - швидке старіння під впливом прямих сонячних променів, тому полімерні труби потрібно «ховати». При цьому важливо пам'ятати, що поліпропіленові труби в опалювальних системах використовувати не можна. Тут слід застосовувати металопластикові вироби, для яких допустима межа температури становить 95 ° С.

При виборі труб слід уточнити їх розрахунковий тиск - воно має складати як мінімум 0,5-0,6 Мпа. Також треба перевірити зовнішній вигляд: якісні матеріали відрізняються гладкими стиками, відсутністю задирок і задирів. Крім того, набувати все з'єднувальні деталі (фітинги, кути і т. д.) потрібно у одного виробника. У разі купівлі різнорідних деталей можливо розбіжність розмірів, і навіть 1-2 мм зіграють негативну роль: з'єднання буде нещільним, розбовтаним і недовговічним. Нарешті, у продавця слід поцікавитися наявністю санітарно-епідеміологічного висновку та сертифікату відповідності, звернувши увагу на термін їх дії і відповідність типорозмірів труб.

Від джерела тепла до передавача теплоносій (гаряча вода) через труби може пересуватися за двома принциповими схемами. Перша з них - однотрубна. Тут вода послідовно проходить через всі радіатори. При цьому перший з них буде найгарячішим, а останній - найбільш холодним. Крім того, буде потрібно підвищена витрата палива. Але через спрощеного монтажу в будинках малої площі нерідко застосовують таку систему. Однак більш краща двухтрубная розводка з примусовою циркуляцією за допомогою насоса, де до кожного з радіаторів підведені дві труби: «пряма» - з котла і «зворотний» - в котел. Великі витрати на монтаж обладнання окупляться зниженими витратами на опалення і можливістю без проблем регулювати рівень нагріву в різних кімнатах.

Класичний вибір
У сприйнятті багатьох камін - приємне доповнення до інтер'єру будинку, символ тепла і благополуччя. Тим часом, камін може нести не тільки символічне, але й цілком відчутне тепло, і стати основним джерелом опалення в приватному брухті. Причому ще й економічним: витрати на час опалювального сезону будуть на 30-50% менше, ніж при використанні газового котла. Однак за все потрібно платити, і в даному випадку - зручністю обслуговування. Камінне опалення не є автоматичним, потрібно регулярне додавання палива. Поліна в топку підкладають невеликими порціями, приблизно протягом півгодини. Роблять це двічі на добу протягом робочого тижня (коли вдень вдома нікого немає) і три рази на вихідні. Також регулярно треба очищати скляну дверку топки від забруднень, а димохід від сажі. І якщо перше можна зробити самостійно, то для другого (в ідеалі - двічі на рік, на початку і наприкінці опалювального періоду) доведеться викликати фахівця.

Зате перевага каміна - досить висока швидкість нагріву будинку. Вже через півгодини повітря буде володіти комфортною температурою, а через годину в будинку стане по-справжньому тепло. Важливий момент: вибирати потрібно камін закритого типу. Він являє собою корпус, всередині якого знаходиться топка - металева касета з закривається скляному дверцями. А заслінка дозволяє регулювати продуктивність обігріву. Для техніки важливо знайти правильне місце. Найкраще, якщо камін розташований в центральній частині будинку, на перетині двох або декількох кімнат. Тоді відстань до всіх зон обігріву буде приблизно рівним, а зовнішні стіни не будуть «красти» занадто багато тепла. Поруч з топкою треба передбачити місце для зберігання денного запасу палива. Відмінно підійде ніша в стіні - зв'язка дров, укладена в ній, збереже сухість і стане цікавим елементом інтер'єру. І еше один важливий момент: у стіні з каміном категорично забороняється прокладка будь-яких (водопровідних, каналізаційних, газових або електричних) інженерних комунікацій. При цьому сама стінова конструкція повинна бути виконана з негорючих матеріалів, а в ідеалі - відділена перегородкою з цегли або газобетонних блоків.

Нарешті, для обігріву будинку виробники камінів пропонують два методи. Повітряне опалення увазі розводку рівних, без звужень і вигинів, повітропроводів у всі приміщення. Виконують їх з листів оцинкованої сталі, обгорнутих мінеральною ватою. Правда, тепле повітря в такому випадку просунеться не більш, ніж на 3-4 м від топки (як в сторони, так і вгору). Але для одно-або двоповерхового будинку площею 150 м цього цілком достатньо. Можна камін підключити і до звичайної системи опалення з водяним теплоносієм. Але для цього слід вибирати агрегат, де топка має так звану водяну «сорочку» (водяний контур). Причому замість води труби краще заповнити спеціальним спиртовмісним теплоносієм: він не замерзне в разі від'їзду господарів з дому на кілька днів.

Традиційні обігрівачі
Радіатори популярні багато десятиліть і ефективно використовуються донині. Виділяють три типи таких приладів. Перші з них - конвекційні, тобто панельні і пластинчасті радіатори з вертикальним ребрами. Майже все тепло вони передають за допомогою циркуляції повітря через нагріту ребристу поверхню приладу і досить швидко зігрівають простір навколо себе. Правда, разом з теплими повітряними масами відбувається активне переміщення пилу. Тому фахівці не рекомендують встановлювати такі прилади в дитячих кімнатах, а також там, де проживають алергіки, радіаційні (секційні, трубчасті) радіатори випромінюють в приміщення до 80% тепла, не викликаючи циркуляції пилу. Вони повільніше прогрівають кімнати і коштують дорожче, але там, де важлива чистота повітря, краще вибирати їх. Є й прилади змішаного типу, або конвекційно-радіаційні (трубчасті радіатори-конвектори, біметалеві) радіатори. Вони передають тепло через радіацію і конвекцію приблизно в рівних частках, і їх можна визнати оптимальним вибором, оскільки тут врівноважені переваги і недоліки двох видів радіаторного опалення. Те ж можна сказати і про матеріальне виборі: найкращим поєднанням всіх потрібних характеристик володіють біметалічні радіатори. Тепловодні канали таких радіаторів зроблені із сталі, а зовні залиті алюмінієвим сплавом.

Кількість і розташування радіаторів необхідно планувати заздалегідь. Чаші всього їх встановлюють під віконними отворами. Слід враховувати, що довжина приладів повинна перекривати не менше половини, а краще трьох чвертей довжини вікна. Фахівці також рекомендують встановлювати над радіаторами підвіконня мінімальної ширини. Тоді виходить вгору від пристроїв тепло частково перекриє рух потоків холодного повітря від вікна. А ось маскувати радіатор збоку не треба. Будь декоративний екран «краде» 15-20% випромінюваного тепла. Відстань від приладу до підлоги повинно становити 70-100 мм, до стіни - 30-50 мм, до підвіконня - 100-150 мм. Потужність радіаторів розраховують виходячи ю пропорції 80-125 Вт / м при наявності в приміщенні одного вікна, одних дверей, висоті стель до 3 м і температурі теплоносія вище 70 ° С. Збільшують потужність при стелях вище 3 м (пропорційно висоті) і температурі теплоносія менше 70 ° С (з розрахунку 20% на кожні 10 ° С).

Підпільна грілка
Тепла підлога - це обігрівач, який насичує приміщення теплим повітрям не тільки ефективно, але й найбільш комфортним для людини способом: тепле повітря піднімається знизу вгору. У зоні ніг виявляється простір з найбільшою температурою, і це дає можливість на 10-20% знизити витрати на обігрів в порівнянні з радіаторами. Правда, в умовах українського клімату тепла підлога складно використовувати в якості основного джерела опалення. Без радіаторів не обійтися, а контур під підлогою принесе користь в таких приміщеннях, як ванна або дитяча кімнати. Крім того, він буде вигідний на мансардному поверсі (більше теплом при інших рівних умовах).

В електричному теплом підлозі використовують спеціальний кабель, який при роботі системи нагрівається до 60-70 ° С. Краще вибирати не резистивний варіант, чутливий до перегріву, а саморегулюючий. Такий кабель надійніше, крім того, він самостійно регулює потужність нагріву, причому на різних ділянках по-різному. Це дозволить додатково знизити витрату електроенергії. Існують і так звані надтонкі теплі підлоги. Вони являють собою сітки з пластикових ниток товщиною від 3 до 5 мм, в які вплетений тонкий нагрівальний кабель. Їх укладають в потовщений шар клею для підлогового покриття без облаштування стяжки. Сітку можна різати на фрагменти (не порушуючи цілісність кабелю) і розкладати на площі будь-якої форми. Для розрахунку необхідної потужності електричної теплої підлоги використовують такі параметри: 100-120 Бт / м для житлових кімнат, 130-150 Бт / м для санвузлів і ванних, 160-200 Бт / м для балконів, лоджій і терас. Враховують тільки площа обігріву, тобто не включають ті зони, які зайняті меблями.

У водяному теплом підлозі нагрівальним елементом служать полімерні або металопластикові труби, по яких тече гаряча вода. Між котлом (або каміном) і підлоговим опаленням в даному випадку потрібно встановити триходовий кран. З його допомогою в гарячу воду підмішують остигнула воду з зворотної лінії системи опалення. Це необхідно тому, що в теплій підлозі потрібно підтримувати відносно низьку температуру теплоносія (35-45 ° С), в той час як температура води, що подається, як правило, не опускається нижче 60 Труби з різних приміщень зводять в колектор, використовуваний для ефективного розподілу теплоносія по опалювальним контурам. Його слід розміщувати в центральній точці по відношенню до обслуговуваних приміщень. Водяна тепла підлога обійдеться дорожче електричного, однак він більш економічний у роботі і передбачає більшу автономність (особливо при використанні каміна або твердо-паливного котла). А в літній час по системі можна пропускати холодну воду і тим самим додатково охолоджувати приміщення. Електрична тепла підлога простіше змонтувати, і коштує він дешевше. Такий варіант оптимальний, якщо тепло під ногами планується виконати тільки в окремих приміщеннях будинку (наприклад в передпокої або ванною).

Вибираємо опалювальний котел

Без опалення в наших краях не проживеш. І якщо в багатоповерхівках проблема обігріву мешканців - головний біль коммуналиціков, то власники приватних будинків повинні подбати про себе самі. Серцем опалювальної системи сучасного заміського котеджу є котел. Вибираючи його, слід враховувати різні параметри. Які - спробуємо розібратися. Опалювальні котли класифікують за різними критеріями. Агрегати можуть бути одно-або двоконтурними. Перші здатні лише опалювати будинок. Другі забезпечують ще й гаряче водопостачання, Говорити про переваги одного типу обладнання перед іншим недоцільно: при виборі потрібно виходити з конкретних потреб.

Одноконтурні котли вважаються вельми надійними і зручними, до того ж до них можна підключити бойлер, який забезпечить запас гарячої води. Обсяг готової до використання рідини в цьому випадку буде залежати від розміру водонакопичувач. Двоконтурні пристрої можуть бути як з вбудованим бойлером, так і проточного типу. Останні оптимальні, якщо власник будинку витрачає трохи гарячої води. Проте частіше буває, що потреби в підігрітій рідини досить великі. У цьому випадку перевагу слід віддавати котлам з вбудованим бойлером. Правда, місця таке обладнання займе більше, ніж «проточнік». Існують також комбіновані бойлери. Вода в них може нагріватися від котла або від вбудованого електротена.

Найчастіше котли класифікують за типом палива. Воно може бути твердим (дрова, вугілля, пелети) або рідким (солярка). Але найпоширеніші опалювальні агрегати, напевно ті, які працюють на газі й електриці. Вибір обладнання залежить від доступності того чи іншого виду палива. Найпопулярніші в наших широтах - газові котли. Вони здатні обігріти котедж великої площі і оптимальні, якщо поблизу від будинку проходить газова магістраль. Цей вид палива - найбільш дешевий, хоча не варто забувати, що додатково доведеться витратитися на отримання дозволу на врізку до магістралі, пристрій димаря, монтаж обладнання.

Можна вибрати підлоговий або настінний газовий котел. Головна перевага першого - велика потужність, другий - компактні розміри. Підлогові агрегати обладнуються атмосферної або наддувной (вентиляторної) пальником. Котли з атмосферним пальником простіше і дешевше. Вони працюють практично безшумно, використовуючи принцип отримання газоповітряної суміші природним шляхом і викидаючи відпрацьовані гази за рахунок природної тяги димаря. У котлах з наддувний пальником повітря подається примусово - за допомогою вбудованого в неї вентилятора. У пальнику повітря змішується з паливом, після чого ця суміш під тиском, створюваним тим же вентилятором, нагнітається в топку. Наддувних пальник підходить для опалення газом або рідким паливом. Такі агрегати більш потужні й універсальні. Проте їх вартість досить висока (середня ціна - 60 000 руб.).

Підлогові котли можуть бути одноступінчастими (працюють на одному рівні потужності) або двоступінчатими (на двох). Останні дають можливість економити газ, оскільки частіше для опалення не потрібно, щоб агрегат працював на повну силу. Ще вигідніше моделі з модуляцією потужності, В них полум'я пальника регулюється автоматично залежно від потреб будинку в теплі. Правда, потужність котла може мінятися від реального тиску газу в мережах - на практиці воно часто виявляється нижче показника, на який орієнтується виробник (особливо взимку), а значить і реальна потужність котла знижується. Через нерівномірність тиску може постраждати пальник або перегрітися котел. Ще один неприємний момент російської дійсності - часті перебої в подачі електроенергії. При чому тут електрику, коли мова йде про газові котлах? Справа в тому, що котли оснащені автоматикою, а значить, залежать від електроенергії. Особливо їм кравці. Так що там, де відключення електрики трапляються часто, варто встановити вітчизняний котел або агрегат з теплогенератором, що працює незалежно від електроенергії.

Настінні газові котли - справжня котельня в мініатюрі. Вони компактніше і дешевше своїх підлогових побратимів (їх вартість - 30 000-250 000 руб.). Потужності цілком вистачає для опалення досить великих житлових площ. Безпека сучасних настінних пристроїв забезпечують датчики контролю тяги і наявності полум'я, пристрої блокування роботи обладнання при відключенні електрики і газу. На ринку представлені моделі з природною та примусовою тягою. Перші добре відомі, в них відходять гази видаляються природним шляхом через звичайний димар. Другі, так звані турбокотлів, вимагають монтажу короткого (коаксіального) димоходу, що виходить в отвір в стіні, - через нього продукти згоряння видаляються за допомогою вбудованого вентилятора. Будівництво такої «труби в трубі» обходиться дешевше, ніж пристрій класичного димоходу.

Якщо газової магістралі поблизу немає, а переплачувати за паливо для великого будинку не хочеться, можна зупинитися на рідкопаливні котли, що працюють на дизелі. Його плюсом є невисока ціна, а мінусом - неприємний запах, без якого не обходиться згоряння солярки. Відповідно, для дизельного котла потрібно окреме приміщення з хорошою вентиляцією, а паливо доведеться постійно підвозити і десь зберігати. З іншого боку, використання таких агрегатів дозволяє створити практично автономну систему опалення житла (за умови що буде встановлений власний джерело електроживлення). Плюс до всього на дизельному котлі стандартну пальник можна замінити на змінну, що працює на газі. Це зручно, якщо в майбутньому планується підключення до газової магістралі. Правда, навісна газовий пальник коштує недешево - порядку 40 000 руб., Та й самі котли досить дорогі - вартість пристрою, що працює на рідкому паливі (з дизельним пальником), складе від 80 000 до 200 000 руб.

Котли, що працюють на твердому паливі,-класика жанру, хоча й не надто популярна в наші дні. Здавна печі топилися дровами або вугіллям. Сьогодні до цих видів палива додалися пелети. Котли теж змінилися - сучасні прилади стали зручніше в експлуатації, вони навіть в деякій мірі автоматизовані, так що здатні підтримувати необхідну температуру самостійно. Правда, повністю автоматичними ці агрегати не назвеш - дровишки в топку таки підкладати доведеться. Котли, що працюють на твердому паливі, вибирають в тому випадку. якщо дрова є доступним паливом, а газової магістралі поряд з будинком немає. За допомогою твердопаливного агрегату можна створити абсолютно автономну систему опалення. Основних мінусів у таких котлів два: по-перше, дрова чи вугілля потрібно десь зберігати. По-друге, при створенні системи опалення доведеться монтувати димову трубу для відводу продуктів згоряння. Її висота залежно від потужності агрегату і перерізу труби може складати 6-20 м.

На ринку пропозицій по твердопаливних котлах дещо менше, ніж по їх більш популярним газовим побратимам. Однак у продажу можна зустріти крім традиційних твердопаливних котлів агрегати з піролізного спалювання деревини, а також Багатопаливна обладнання. Суть роботи піролізних, або газогенераторних, котлів полягає в тому, що під дією високих температур в умовах нестачі кисню суха деревина (вологістю до 20%) розкладається на кокс і деревне газ, Змішання кисню в іншій частині топки з виділилися продуктами піролізу при високій температурі викликає процес горіння останнього і супроводжується виділенням тепла. Подібне обладнання є в асортименті компаній Protherm, ATMOS, DAKON, ECOMAX, STROPUVA. Вартість таких агрегатів майже вдвічі вище традиційних твердопаливних (70 000-400 000 руб.). Основною перевагою піролізних котлів є можливість регулювання потужності і високий ккд, а мінусом (крім високої вартості) - необхідність підключення до електромережі.

Багатопаливні котли дозволяють варіювати паливо (якщо закінчилося одне, можна використовувати інше). Вони зручні, якщо в майбутньому планується перехід на інше паливо (наприклад, очікується підключення до газової магістралі). Виробники пропонують різні модифікації універсальних котлів - одні мають можливість установки пальників, що працюють на газі або дизпаливі, інші обладнані індивідуальними камерами згоряння для твердого палива і газу, в третьому крім змінних пальників вбудований електротенов. Як правило, в багатопаливних агрегатах є можливість використовувати 3-4 види палива. З одного боку, це зручно. Проте мало хто вибирає таке обладнання. Причиною є висока ціна «універсалів» (30 000-900 000 руб. Залежно від видів палива, потужності котла і кількості контурів). До того ж пристрою ці складні в управлінні й монтажі, а їх ремонт зажадає солідних вкладень. Та й не так часто нам насправді потрібно використовувати різні види палива.

Простий і безпечний опалювальний котел - електричний (як правило, теновий). Вартість електроагрегатів становить 9000-150 000 руб. (В середньому близько 20 000 руб.). Для установки електрокотла не потрібно ні окремого приміщення, ні димоходу - відкритого полум'я в ньому немає, відповідно, і продукти згоряння відсутні. Монтаж устаткування простий, головне - щоб виділеної електричної потужності вистачило для його підключення. Основний мінус таких агрегатів - висока вартість електроенергії. З метою її економії виробники роблять такі котли багатоступінчатими (зазвичай триступінчастими) з можливістю регулювання потужності в залежності від навколишньої температури. Можливість економити електрику дає автоматизація роботи агрегату за допомогою програматора, що дозволяє налаштувати прилад на бажаний температурний режим в різний час. Наприклад, опалювати приміщення менш інтенсивно, коли вдома нікого немає.

Електричні агрегати диференціюються за показником потужності. Відповідно, одні моделі, однофазні (до 12 кВт), підходять для обігріву невеликих приміщень, за допомогою інших, трифазних, можна створити систему опалення значного за площею котеджу. Для останніх потрібно мережу напругою 380 В. Якщо в районі, де знаходиться будинок, нерідкі відключення електрики, можна підстрахуватися і встановити комбінований агрегат, що працює також на твердому паливі.

Питання про встановлення котла краще вирішувати на етапі будівництва будинку, коли змонтувати опалювальну систему найпростіше. Як же не розгубитися в різноманітті обладнання? Насправді - дуже просто. Схема дій при виборі котла давно продумана. Перш, ніж зупинитися на тому чи іншому типі агрегату, потрібно відповісти на питання: з яким паливом у мене не буде проблем? Найпростіше, звичайно, прийняти рішення, якщо до будинку підходить газова магістраль. Крім доступності палива, обов'язково слід врахувати тепловтрати будинку. Від них залежить необхідна потужність котла. Приблизно цей параметр визначається так: в добре утепленому котеджі з висотою стель не більше 3м на кожні 10 квадратів площі потрібен 1 кВт потужності. Якщо ж агрегат буде використовуватися і для гарячого водопостачання, то його потужність повинна бути збільшена приблизно на третину. Точніше розрахувати цей параметр зможе теплотехнік.

Геотермальне опалення

Чим опалювати заміський будинок? Найпопулярніші сьогодні способи обігріву котеджів-газ, гаряча вода і електрика. Але існує ще один альтернативний варіант - геотермальне опалення з використанням теплового насоса. Що собою являє така система і наскільки вона ефективна в умовах російської зими? Давайте розбиратися. Як показує практика, жоден із звичних нам способів обігріву житла не є ідеальним. Популярне газове опалення доцільно влаштовувати, тільки якщо поряд з будинком є ​​газопровід-протяжка труби від сусіднього селища обійдеться в космічну суму. Підключення до проходить поруч магістралі також влетить у копієчку, до того ж будуть потрібні звернення до фахівців, отримання погоджень і т.д.

Крім усього готова система потребує постійного обслуговування, паливо щорічно дорожчає, а через кілька десятків років просто закінчиться. В цілому витрати на влаштування газової системи опалення складуть не менше 400тис. руб. Водяне і повітряне опалення також вимагає підключення до газової магістралі, тому заощадити на її облаштуванні не вийде. Обігрів житла твердими видами палива типу вугілля та пелет підкуповує дешевизною витратного матеріалу, проте його потрібно десь зберігати, сама система небезпечна і вимагає наявності в будинку димаря, що потребує постійного обслуговування. У свою чергу електричне опалення будинку великих витрат на підключення не вимагає. проте електроенергія на сьогоднішній день - найбільш дорогий вид палива. Те ж саме відноситься і до дизельного обігріву.

Сьогодні все частіше можна чути про геотермальному опаленні. Що собою являє така система? Суть полягає в переробці енергії довкілля (грунт, вода, повітря) в теплову. Приміром, майже вся сонячна енергія, що потрапляє на поверхню землі, акумулюється в грунті, так що навіть взимку у глибинних шарах мається тепло, якого вистачить на примусовий повітряний обігрів будинку. Наприкінці осені температура у верхніх півтора десятках метрів грунту максимальна, наприкінці весни - мінімальна, а нижче 15м вона майже завжди постійна - від +5 до +8 С. Геотермальна система опалення включає в себе два контури - внутрішній і зовнішній. Перший знаходиться в самому будинку - це звичні нам труби і радіатори. Зовнішній контур (теплообмінник) монтують в навколишньому середовищі - труби великого діаметру з циркулюючим в них теплоносієм прокладають в грунті або під водою. Ця частина системи відповідає за передачу тепла.

Обидва контури підключають до теплового насоса, який встановлюють в будинку, До нього надходить теплоносій (очищена вода або рідина з антифризом), нагрітий за рахунок забору тепла з навколишнього середовища. Віддавши своє тепло насосу, рідина охолоджується, тепло-насос акумулює тепло і передає енергію далі за допомогою компресора і хладагента. А якщо в системі є реверсивний клапан, її можна використовувати не тільки для опалення в морози, але і в якості кондиціонера в спеку. Проте варто відзначити, що без додаткового джерела електроенергії при влаштуванні геотермального опалення не обійтися - електрика потрібно для циркуляції теплоносія. Правда, потрібно його зовсім небагато - для отримання 10 кВт тепла насос повинен витратити близько 2,5 кВт-г електричної енергії.

Принцип роботи теплових насосів один і той же, але залежно від середовища, з якої планується брати тепло, розрізняють різні їх види. Насос «повітря - вода», отримуючи тепло з повітря, нагріває циркулирующую в контурах воду. Теплопродуктивність такої системи залежить від температури навколишнього середовища - чим вона нижча, тим менше тепла передається нагрівається воді. У сильний мороз для обігріву житла знадобиться обладнання зі значною надлишковою потужністю, а значить, аж ніяк не дешеве. Тому частіше повітряно-водяні пристрої працюють в бівалентному режимі - основне навантаження припадає на теплонасос, а в холодні дні теплоносій до потрібної температури догрівається за допомогою електричного котла. Це необхідно враховувати при придбанні J обладнання.

Насоси типу «повітря - повітря», як можна зрозуміти з назви, забирають тепло з навколишнього середовища і нагрівають повітря в будинку. Як і моделі попереднього типу, вони функціонують у бівалентному режимі - в морози їх ефективність падає, доводиться користуватися додатковим опаленням. Насоси «вода - вода» можуть ефективно працювати поодинці - вони не потребують дублювання альтернативними джерелами тепла. Однак скористатися таким обладнанням мають можливість тільки власники ділянки з великою кількістю неглибоко залягають грунтових вод. Принцип їх роботи полягає в тому, що насос піднімає воду до теплообмінника, а потім охолоджена рідина повертається в грунт. Труби від насоса типу «грунт - вода» розгалужується прямо в землі, закопуючи їх на певну глибину - цей показник залежить від клімату в регіоні, а також від необхідної кількості тепла. Конструкція контуру в цьому випадку повинна мати доступ до максимального обсягу грунту, оскільки чим компактніше контур, тим сильніше його доведеться охолоджувати. В якості теплоносія в даному випадку використовують суміш води або сольового розчину з антифризом,

Залежно від умов, в яких потрібно спроектувати систему обігріву будинку, використовують різні схеми геотермального опалення. Насамперед вони можуть бути відкритого або замкнутого типу. Відкритий тип передбачає, що вода, забрана з джерела, проходить по системі і, віддавши тепло, знову повертається в землю (свердловину або колодязь) нижче за течією від точки забору. Схеми закритого типу можуть варіюватися залежно від розміщення зовнішнього контуру.

Головна умова для влаштування горизонтальної геотермальної системи - наявність великої земельної ділянки. Наприклад, для опалення будинку площею 100 кв. м під зовнішній контур потрібно відвести порядку 250кв. м землі. Довжина контуру може становити кілька сотень метрів. Труби розташовують не занадто глибоко під землею, що досить просто влаштувати без застосування спеціального обладнання. Для їх розміщення копають канави і укладають шляхопроводи на відстані 1-1,5 м один від одного. Потрібно мати на увазі, що оскільки труби залягають не дуже глибоко, є небезпека їх пошкодження. Тому над контуром не повинно бути будівель і дерев з потужними країнами.

Теплова потужність такої системи залежить від виду грунту і клімату: так, в помірних широтах на 1м трубопроводу, розміщеного в глині, вона становить 50-60 Вт, покладеного в піщаний грунт - 30-40 Вт Найменш витратний варіант пристрою геотермального опалення - монтаж водної системи. Для цього не потрібні земляні роботи, а труби укладають на дні озера чи ставка, Природно, що неодмінною умовою для такого рішення є наявність поруч великої водойми (на відстані не більше 100 м від будинку) глибиною від 2м.

Вельми ефективне рішення - система з вертикальним контуром. Для її пристрою необхідні свердловини глибиною від 25 до 150 м. Оскільки температура грунту нижче 15-20м практично постійна, система виходить незалежною від погодних умов. Як правило, бурят кілька таких свердловин, розташовуючи їх на відстані один від одного. Оскільки роботи вимагають застосування спеціальної техніки і значних витрат, дорогі вертикальні системи влаштовують, коли площа ділянки біля котеджу обмежена і поруч відсутня водойму. Який тип опалення вибрати в конкретному випадку, залежить від кліматичних умов місцевості, а також наявності / відсутності вільної землі або водойми. Тому роботи по створенню системи опалення починаються саме з аналізу даних. Проект опалювальної системи складається з урахуванням особливостей будівлі і його тепло-втрат, на підставі яких розраховують необхідну потужність обладнання, розробляють схему обігріву з розстановкою котла і радіаторів.

Які плюси і мінуси геотермального опалення? Насамперед перевагами системи є необмежена кількість і доступність використовуваної енергії, за яку не потрібно платити. Вдобавок таке «паливо» безпечно - воно не утворює продуктів згоряння, а значить, не потрібно споруджувати димохід або додаткову вентиляцію. Для пристрою геотермального опалення не вимагається отримання дозволів на встановлення обладнання. Більше того, воно працює як на обігрів взимку, так і на охолодження в літню пору, а також може функціонувати тривалий час, не менше століття.

Якщо говорити про недоліки системи такого виду, то головний з них - це висока вартість обладнання та монтажу (особливо вертикального типу). Капітальні вкладення тут в цілому складуть близько 600 000 - 1300 000 руб. Більш точна цифра залежить від площі будинку та потужності насоса. Крім цього буде потрібно платити за регулярне сервісне обслуговування насоса. Розраховуючи ціну такої системи, не варто забувати і про необхідність наявності електроенергії для її роботи. Витрати, правда, тут невеликі: 1 кВт використаного насосом електрики перетворюється в 3-6 кВт теплової енергії, В цілому можна сказати, що витрати на облаштування геотермальної системи за рахунок економії на паливі окупається протягом трьох-семи років. При цьому таке опалення дозволяє круглий рік використовувати безкоштовну невичерпну енергію самої природи і не залежати від цін на газ або електрику.

Тепла підлога

Сьогодні обігріти будинок в холодну пору року допомагають не тільки традиційні радіатори. Все ширше використовуються і сучасні інженерні системи, відомі як теплі підлоги. Конструкція і принцип дії у них різні: в одних теплоносієм служить вода, в інших - спеціальна струмопровідна плівка, в третьому-особливі графітові стрижні. Для створення комфортного мікроклімату в житлових приміщеннях оптимально підходять інфрачервоні плівкові підлоги. Про їх особливості ми і поговоримо.

Інфрачервоні (ІЧ) плівкові теплі підлоги недарма вважаються одними з найпопулярніших систем підлогового обігріву. У них маса достоїнств. По-перше, вони економлять вільний простір будинку, оскільки є найтоншими опалювальними приладами (їх сукупна товщина менше 1см). По-друге, можуть поєднуватися з такими фінішними покриттями, як ламінат, паркетна дошка, ковролін, лінолеум. По-третє, плівкові ІК-поли прогрівають приміщення швидко і працюють абсолютно непомітно: без сторонніх звуків, вібрації, запахів. Немає і випалювання кисню - більше того, за словами ряду виробників, в повітрі підвищується концентрація корисних негативно заряджених іонів. Рівень електромагнітного випромінювання теж мінімальний. По-четверте, такі системи прості і зручні в монтажі: їх укладають безпосередньо під підлогове покриття, після чого їх відразу можна експлуатувати. Єдиний недолік - не найнижча ціна. Витрата електроенергії в процесі роботи цього обладнання невеликий - менше, ніж у інших видів обігрівальних пристроїв.

Основа інфрачервоного теплої підлоги - полімерна плівка товщиною менше 1 мм, в яку секціями (по кілька штук) упаяно паралельні графітові смуги. Перпендикулярно до них по всій довжині проходять струмопровідні жили: мідні шини, мідно-срібні провідники. При включенні системи в електричну мережу графіт нагрівається і передає своє тепло (ІЧ-хвилі) об'єктах, що знаходяться в приміщенні. Вниз, у напрямку чорнової підлоги, промені не поширюються, так як на нього укладають шар спеціальної відбиває металізованої лавсанової або поліпропіленової ізоляції (Не фольга!) Висотою близько 3мм. Зверху плівку закривають тонким шаром поліетилену або шумоподавляющий матеріалу, а потім ламінатом або паркетною дошкою. Якщо ж в якості фінішного оздоблювального матеріалу обраний лінолеум або ковролін, то під нього необхідно підкласти листи фанери, оргаліту, гіпсоволокнисті або Стекломагнезітовий матеріалу. Поліетилен, поліестер, лавсан, використовувані для виготовлення основи ІК-полу, хімічно інертні і здатні служити десятиліттями.

Тепла підлога обов'язково укомплектовують датчиками температури підлоги і терморегуляторами, які автоматично керують роботою системи. Реєструючи сигнали датчиків, терморегулятори допомагають підтримувати заданий рівень температури (не вище 30 ° С) в одному або декількох приміщеннях будинку і мінімізувати витрату електроенергії. Зазвичай ці невеликі прилади кріплять на стіні кімнати. Для зручності користувачів багато моделі оснащені русифікованим дисплеєм. Додатковими елементами плівкового ІЧ-обігріву є електропроводи, контактні затискачі для приєднання та ізоляція. Кожен набір елементів компанії-продавці підбирають індивідуально для конкретного споживача, з урахуванням площі майбутнього обігріву, об'єму приміщення, наявності в ньому інших опалювальних приладів, виду планованого фінішного покриття і пр.

Плівкові теплі підлоги відмінно справляються з опаленням кімнат, в яких покладений ковролін, лінолеум, ламінат, паркетна дошка. Це їх основне призначення. Завдяки частому розташуванню графітових смуг і невисокій температурі системи оздоблювальне покриття прогрівається рівномірно, не розсихається, не жолобиться і не розтріскується. З тим же успіхом дані системи використовують і для додаткового обігріву поверхонь малої площі, причому як в житлових кімнатах, так і на кухнях і навіть у лазнях і саунах.

У вологих приміщеннях, оброблених кахлем, керамогранітом, каменем, прийнято укладати кабельний або водяний тепла підлога, оскільки в ІК-системах обігріву суцільний шар полімерної плівки не дихає, затримує випаровування. Однак ситуація змінюється. Сьогодні у продажу з'явилися спеціальні теплі підлоги для монтажу під плитку. Вони виготовлені на основі перфорованої плівки, яка пропускає конденсат і з обох сторін посилена додатковим шаром плівки. Крім того, покупцям пропонують універсальні плівки. При необхідності в них можна самостійно прорізати отвори на вільних (спеціально позначених) ділянках між секціями.

ТОНКОЩІ МОНТАЖУ
Укладання плівкової підлоги займає всього кілька годин. Досвідчені домашні майстри цілком можуть впоратися з нею самостійно, заощадивши на оплаті послуг фахівців фірми. Тим же, хто не відчуває впевненості у своїх силах, краще довіритися професіоналам. Монтаж роблять всуху, без виконання бетонної стяжки або використання клею. Для роботи окрім гріє плівки знадобляться особливі кріпильні наконечники, ізоляція і скотч, електропроводи, терморегулятори з датчиками температури, нижня тепловідбивна підкладка, верхня шумоїзолірующая підкладка (поліетиленова плівка), а у разі застосування м'яких декоративних покриттів - ще й листи фанери, ДВП, СМЛ або ГВЛ.

Спочатку потрібно вибрати місце кріплення терморегулятора і очистити поверхню чорнової підлоги, потім застелити його листами теплоизолирующей підкладки і скріпити їх скотчем. Після цього можна розкроювати і укладати на них смуги термопленки (впритул один до одного, металевими смужками вниз), встановлювати на струмопровідні ділянки контактні затискачі та ізолювати місця розрізів шин і контактів. Потім слід прикріпити плівку до підкладки скотчем, на стіні зафіксувати терморегулятор, укласти, підключити і ретельно ізолювати монтажні дроти. Після перевірки правильності виконання робіт можна настилати верхню підкладку і фінішне покриття, включати тепла підлога і програмувати терморегулятор на бажану температуру нагрівання (до 30 ° С).

При виборі плівкових систем підлогового обігріву краще віддавати перевагу продукції солідних, давно зарекомендували себе виробників - на їхніх підприємствах проводять суворий багатоступеневий контроль якості. На вітчизняному ринку представлені теплі плівкові підлоги багатьох компаній. Стійким попитом користуються моделі, що випускаються під марками Caleo, CaloriQue, Greenlife, Obogreff, TEPLOFOL-nano, «ТермоДар». Остаточна вартість покупки залежить від бренду виробника, комплектації товару і розмірів приміщення, яке потрібно обігріти. Приблизний розкид цін на даний вид виробів - від 10 до 18тис. руб. у розрахунку на 10 кв. м опалювальної площі.

Системи підлогового обігріву

Багатьом з нас знайома ситуація: батареї працюють на повну потужність, на підлозі стоїть переносний обігрівач, а в будинку все одно незатишно. Особливо некомфортно ногам. Гаряче повітря накопичується у верхній частині приміщення, а внизу гуляють холодні протяги. Як впоратися з проблемою? Одне з рішень - встановити кабельну або плівкову систему «тепла підлога». У сучасного теплої підлоги чимало переваг перед радіаторами, тепло-вентиляторами, масляними обігрівачами та іншим аналогічним устаткуванням. Він набагато перевершує їх по займаній площі, тому для ефективної роботи йому не потрібно високої потужності.

До того ж завдяки своєму горизонтального положення конструкція забезпечує рівномірний прогрів: теплі шари повітря відповідно до законів фізики спрямовуються вгору, поступово заповнюючи приміщення, а потім, остигаючи, витісняються вниз, де їх температура знову підвищується. Це дає додатковий комфорт: за статтю, нагрітому до 25-26 С, можна ходити босоніж навіть у морози. Розрізняють два основних види електричних підлогових систем опалення. Перші - кабельні. нагрівальним елементом яких є що укладається в певному порядку {у вигляді секцій або матів) провід. Другі - інфрачервоні {плівкові і карбонові), що підвищують температуру в приміщенні за рахунок випромінювання інфрачервоних хвиль. У кожного з них є свої особливості. Розглянемо їх більш докладно.

Головним елементом класичного секційного теплої підлоги є особливий провід, який нагрівається при включенні системи в розетку. Подібні елементи є у багатьох побутових приладів: електричних чайників, фенів, кип'ятильників, прасок. Такий кабель продають у котушках, а потім, вже в ході монтажних робіт, укладають зигзагоподібно в спеціальні секції, що з'єднуються між собою муфтами, на бетонну підлогу поверх теплоізолюючого матеріалу, а зверху заливають шаром стяжки товщиною не менше 3см. Ці роботи вимагають певної підготовки, тому їх краще доручити професіоналам. Приблизно через місяць, коли цемент повністю висохне, приступають до фінішної обробки підлоги (приклеюють плитку, настилають лінолеум або ковролін}. До цього моменту користуватися теплою підлогою можна.

Подібна система здатна не тільки забезпечити додатковий комфортний підігрів підлоги, але і стати єдиним джерелом опалення в будинку. Інші її гідності-відносна дешевизна, довгий термін служби і універсальність. Нагрівальний кабель можна розподілити по кімнаті будь-якої форми і навіть змонтувати на терасі або щаблях ганку. Однак про пристрій секційного підлоги краще подбати заздалегідь, ще на етапі підготовки дизайн-проекту приміщення. Адже під час звичайного косметичного ремонту не завжди вдається підняти рівень підлоги в кімнаті на 3-5см. Інший недолік в тому, що з моменту включення системи до досягнення в приміщенні заданої температури проходить 1-2 год - це час іде на нагрівання цементної стяжки і обробного підлогового покриття.

Ще один різновид кабельного статі - системи з більш тонким гріючим проводом, який заздалегідь, в заводських умовах, зібраний в прямокутні мати. Укладати їх істотно простіше, ніж котушковий кабель. Це під силу навіть неспеціалістам: помилитися, порушивши вимоги пожежної безпеки, в даному випадку важко. Мати дуже надійні, розраховані на багаторічну роботу і оптимально підходять для додаткового (так званого комфортного) підігріву. Повністю замінити інше джерело опалення, наприклад радіатори, вони не можуть. І звичайно, форма матів накладає деякі обмеження на конфігурацію майбутньої робочої поверхні підлоги. Монтувати ці системи набагато простіше і швидше. Цементної стяжки для них не потрібно, так само як і шари спеціального утеплювача, - тонкі кабелі занурюють не в бетон, а в шар розчину для кріплення плитки. Включати опалення можна вже через кілька днів. Та й підлогу прогріється набагато швидше, оскільки елементи укладають безпосередньо під його фінішне покриття.

Кілька років тому на нашому ринку з'явилися надтонкі системи інфрачервоного обігріву, що не припускають використання кабелю. Деякі з них мають нагріваючий елемент у вигляді тонкої, гнучкою, міцною, жаростійкої та вологонепроникної плівки. По всій її довжині протягнуто два плоских мідних електрода, а між ними на відстані 4 мм один від одного проходять поперечні містки графіту. Цей матеріал має високу теплопровідність, що дозволяє досягати максимальної тепловіддачі при мінімальному енергоспоживанні. Завдяки частому розташуванню смуг подібні системи рівномірно розподіляють тепло по всій площі кімнати. При підключенні до побутової електромережі вони випускають інфрачервоні хвилі, забезпечуючи нагрів підлогового покриття до комфортної температури. Частина випромінювання, яка проникає в приміщення, поглинається знаходяться там об'єктами (людина, меблі, стіни), хоча температура самого повітря при цьому не підвищується.

Такий варіант підігріву підлоги недарма завойовує все більшу популярність. Він надійний, простий в монтажі, оскільки не вимагає проведення «брудних» підготовчих робіт, забезпечує мінімальні перепади температур по горизонталі і вертикалі. До того ж у разі пошкодження елемента, що нагріває з ладу виходить лише невелику ділянку підлоги, а не ціла нагріває секція, як у кабельних моделей. Але плівковий підлогу краще використовувати для додаткового (не основного) обігріву будинку. Інший інноваційною системою інфрачервоного опалення є підлога з карбонових матів. Він може служити як єдиним, так і допоміжним засобом обігріву приміщення. Його нагрівальним елементом є графитово-срібні стрижні, закріплені на матах і з'єднані між собою паралельно кабелем підвищеної захищеності. Недоліком їх є відсутність регулювання нагріву і витрат електрики. У кабельних різновидів, навпаки, після прогрівання стяжки енергоспоживання зменшується. Фахівці рекомендують використовувати плівкові і карбонові підлоги в досить сухих приміщеннях, наприклад у вітальні і спальні. Їх можна укладати під керамограніт, плитку, ковролін, лінолеум і навіть ламінат. Для кухні та ванної кімнати частіше рекомендують купувати кабельні моделі.

Підлогове опалювальне обладнання виробляють як зарубіжні, так і вітчизняні компанії. Найбільш відомими брендами в сфері виготовлення кабельних моделей є AEG Haustechnik, Stiebel Eltron, Thermo, Ensto, Nexans, Ceilhit, SpyHeat, «Теплолюкс», «Національний комфорт». Плівкові різновиди сьогодні пропонують такі відомі марки, як Caleo, Sun Power, IFR. Досить добре зарекомендували себе і тонкі карбонові мати Unimat. Їх можна придбати за 1800-3500 руб. Вартість комплекту кабельних підлог коливається в діапазоні від 900 до 5500 руб., Плівкових - в межах 1400-4500 руб. Кінцева ціна залежатиме від площі приміщення і споживаної системою потужності.