У рекламних оголошеннях всім пропонують побудувати будинок: хтось з колоди ручної рубки, хтось з оциліндрованих, хтось із бруса, простого або профільованого. Чи є різниця між цими матеріалами, і в чому вона полягає? Спробуємо розібратися у відмінностях і поговоримо про те, як побудувати будинок з бруса.
БРУС АБО НЕ БРУС?
Цільна колода, оциліндрованої або ручної рубки, є одним з найбільш екологічних матеріалів на сьогоднішній день. При його виготовленні, а краще сказати виростанні, природою не застосовуються які б то не було клейові хімікати, воно «дозріває» найчастіше в місцях з гарною екологією, тобто в лісах. У рублених будинках через стіни і торці постійно відбувається повітрообмін, за день через нього проходить до 30% всього «домашнього» повітря - колода дихає, самостійно регулює оптимальну вологість, кисневий баланс і розподіляє тепло, тому в дерев'яному будинку взимку затишно і тепло, а влітку панує приємна прохолода. Кожному, кому довелося жити в дерев'яному будинку, знайоме відчуття легкості пробудження. А деяким, особливо допитливим, навіть відомо, що для повноцінного відновлюючого сну в такому будинку потрібно на кілька годин менше, ніж в цегляному або панельному. Важливим чинником будинку з колоди є гармонійний вигляд стін, як із зовнішнього, так і з внутрішньої сторони особливо це стосується оциліндрованих колод, який не вимагає додаткової обробки.
Такий будинок, як втім будь-який дерев'яний або каркасний, не вимагає серйозних фінансових вкладень на фундамент і простий в збірці. Головним недоліком колоди, тобто будови з нього, є його усадка, яка досягає 10% від загальної висоти і триває протягом декількох років. У цей період дому потрібно забезпечити щадний режим використання, дотримуватися суворі вимоги щодо використання опалювального обладнання, виробляти регулярну конопатку стін, за наявності дерев'яних стовпів регулювати домкрати тощо Ну і всім ненависні тріщини, супутники будинків, зібраних з матеріалу природної вологості. Уникнути їх появи в колоді можна хіба що шляхом значного дорожчання ис ходного сировини, застосувавши для будівництва щільну і просмолену деревину, заготовлену взимку, таку як ангарська сосна, модрина, кедр. Тріщини в такій деревині нечисленні і носять поверхневий характер. Краще ще і побудувати зроблений з колод будинок взимку, так не заселятися в нього перший рік, залишивши постояти без вікон і дверей.
Все це в комплексі дозволить мінімізувати кількість тріщин, але невеликі тріщини повинні бути, адже вони є природним кондиціонером. Тепер про брусі. В даний час популярними матеріалами є профільований і клеєний брус, хоча профільований брус частіше може бути клеєним. Профільований брус, виготовлений з цілісного масиву дерева, - така ж екологічно чиста деревина, без клейових хімікатів і радіаційних ізотопів як і рубана колода. До переваг можна віднести те, що такий матеріал при зведенні стін не вимагає додаткової обробки ні ззовні, ні всередині. Профільований брус перерізом 145х145 мм еквівалентний оциліндрованих колод діаметром 240 мм, 190х190мм - 320 мм і 240х190мм - 420 мм, оскільки товщина колод стін вимірюється саме в місці зіткнення колод. При цьому будівництво будинку з профільованого бруса набагато дешевше, ніж з колоди, так як для досягнення однієї і тієї ж теплоізоляції профільованого бруса потрібно до 40% менше, як в обсязі, так і за вартістю. А недолік у нього все той же - усадка.
Клеєний брус. Так виходить, що відсутність тріщин - це головна перевага клеєного бруса. У будинку з клеєного бруса можна вже відразу повноцінно жити, так як він ретельно висушений і не дає усадку, його вологість становить 10-14%. Клеєний брус має виняткову міцність, довжина його може досягати до 18 метрів, що дозволяє використовувати широкі (або довгі) прольоти, перекриті дерев'яними балками. З недоліків можна сказати, що будинок з клеєного бруса менш натуральний - «екологічний», ніж будинок з масиву дерева, через використання хімікатів клею. Але це швидше відноситься до совісності виробника, тому що в даний час існують певні екологічні вимоги до клейових з'єднань, дотримання яких не призводить до втрати «екологічності». За існуючою класифікацією вони діляться на небезпечні, непридатні для використання в житлових приміщеннях (маркуються як FC2), потенційно небезпечні (FC1) і абсолютно безпечні (FC0). У клеях безпечного класу середній вміст формальдегіду повинно бути не більше 0,5 мг / л. Так, наприклад, вміст формальдегіду в клеєному брусі фірми «Контио» складає всього 0,31 мг / л, що відносить його до найбезпечнішого класу по екологічності. Неклеєні деревина має зазвичай зміст в межах 0,28 мг / л. Ще до недоліків клеєного бруса можна віднести той факт, що вільне кондиціонування повітря через матеріал клеєного бруса набагато менше, ніж через масив дерева, оскільки перешкоджають проходженню повітря клейові прошарки, в брусі 160х180 їх як мінімум 4 шари.
НАВІЩО ЙОГО клеять?
Відповідь проста - для надання йому більшої міцності, мінімальної схильності деформацій і усадки. Клеєний брус не всихає і не дає тріщин, що дозволяє будувати з цього матеріалу «багатоповерхівки». Клеєний брус з причини своєї «клеєної природи» має більшу механічною міцністю, стійкістю до гниття та горіння, що служить гарантією високої несучої здатності конструкції. З цієї ж причини він і найдорожчий. Як виробляється клеєний брус? Стандартні операції включають в себе напіловку ламелей, сушку, оптимізацію по довжинах, зрощення на міні-шип, калібрування ламелей, склейку, пресування, витримку на час висихання клею. Далі на клеєної стіновий заготівлі, оторцьовані відповідно до необхідної довжиною, виготовляються пази, чашки, технологічні отвори для збірки.
Фахівці рекомендують використовувати брус, зрощений максимум з чотирьох ламелей. Ось тут і ховається основний дефект у любителів «легких грошей». Технологічно простіше виготовити, висушити і склеїти тонкі ламелі, ніж товсті, тому багато підприємств йдуть на подібне здешевлення, роблячи брус низькосортним, адже кількість зрощування ніким не регламентується. З цієї причини дуже часто будинок, зібраний з подібного бруса, виглядає плямистим, так як забарвлення хвойних порід має різкі переходи від світло-жовтого до помаранчевого і навпаки, а склеювання і зрощення великої кількості деталей на одному колоді (більше трьох, аж до шести) робить брус строкатим. Використання для виробництва клеєного бруса північних порід деревини - одна з гарантій високої якості бруса і його відповідності всім стандартам міцності і надійності.
У продажу можна зустріти брус перерізом 120, 140, 150, 160, 180, 200 і 220 мм. Найбільш широко використовується брус 150х100 і 150х150 мм, а для балок перекриттів і кроквяних систем - 200х150 мм. Брус 100х100 мм використовувати можна хіба що на дачах, так як стіна товщиною 100 мм буде гарантовано холодної, тобто її треба буде утеплювати, і при тій же вартості самого бруса, трудомісткість зведення стін з нього помітно підвищується: кількість укладаються на стіну вінців збільшується в 1,5 рази в порівнянні з брусом перерізом 150 мм, і, отже, у стільки ж разів зростає число швів, які доведеться конопатити. Причому слід мати на увазі, що конопачення - одна з найдорожчих операцій. При виборі бруса не варто також забувати, що його перетин істотно обмежує довжину стіни, що не вимагає пристрою так званих ребер жорсткості (перев'язок зовнішньої стіни з внутрішньої). Щоб споруда була міцною і з часом не придбала бочкоподібну форму, для бруса перерізом 100х100 мм перев'язки треба влаштовувати через кожні 4 м (ширина кімнати), а для бруса 150х150 мм - через 6 м.
ФУНДАМЕНТ
Будинки з бруса зазвичай споруджуються на стовпчастих, пальових, плитних або стрічкових фундаментах. Найпростішим стовпчастим вважається фундамент, виконаний з азбоцементних труб діаметром 150 мм - їх вставляють в отвір в землі, зроблене буром. У трубу поміщають арматуру, потім заповнюють бетонною сумішшю. Недолік такого фундаменту очевидний: кожен стовпчик «гуляє сам по собі». Більше надійний другий варіант - столбчато-ростверкових. Це давно нам відома технологія «ТІБЕ», де заглиблення в землю стовпи жорстко пов'язані один з одним в надземній частині залізобетонної стрічкою - ростверком. Якщо стовпи в підставі будуть забезпечені ще і потовщенням, це буде ідеальний варіант. Перетин ростверку - від 300х150 до 700х500 мм, відстань між стовпами - не більше 3 м. Ростверк підводиться над грунтом мінімум на 50 мм, а простір під ним засипається піском або керамзитом.
Плитний фундамент - це залізобетонна плита, на яку будівля буде спиратися усіма своїми стінами. Такі фундаменти ідеально підходять для пучинистого грунти з високим рівнем грунтових вод, оскільки не бояться їх вертикальних і горизонтальних переміщень. Але ці фундаменти досить дороги, тому що вимагають значної витрати бетону, дорогого утеплювача і арматури.
Стрічкові фундаменти. Так називають залізобетонні конструкції, що мають однакову форму поперечного перетину (стрічку) і під зовнішніми, і під внутрішніми несучими стінами. У рухливих грунтах заглиблення нижче точки промерзання стрічкові фундаменти споруджуються тільки під важкими будівлями. Легкі брусові будинки частіше зводяться на так званих мелкозаглубленних стрічкових фундаментах (їх нижня опорна площина розташовується на глибині 400-700 мм). Вони досить дешеві і надійні, тому що являють собою жорстку горизонтальну раму, перерозподіляються нерівномірні деформації основи. Для закладки таких фундаментів викопують траншею глибиною близько 900 мм і на 300 мм засипають піском. Отриману піщану подушку ретельно трамбують і проливають водою, а поверх її виготовляють армовану бетонну стрічку перетином 600х400 мм. Професіонали рекомендують прокладати таку стрічку як під несучими стінами, так і під усіма виступаючими частинами будинку, наприклад під ганком. З одного боку, це підвищує вартість будівництва, але зате такий ганок гарантовано не буде вести себе як незалежний елемент конструкції (як це відбувається при установці на стовпчики) і, зрештою, не «відірветься» від будинку.
ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ
Стіни з бруса споруджуються або прямо на будмайданчику, або попередньо на виробництві. При складанні найчастіше застосовують спосіб з'єднання кутів «в лапу», ніж «в обло». Різниця між ними полягає в тому, що при рубці «в лапу» брус з'єднується на розі без залишку (кінці не виходять зовнішні площини стін), а при рубці «в обло» - з залишком (кінці бруса випускають за зовнішню площину стін). Вибір того чи іншого способу залежить не тільки від архітектури будівлі та особистих уподобань замовника, але в першу чергу від того, як і чим передбачається будинок обробляти і чи буде він утеплятися. Перш ніж приступати до складання, деревину обробляють біо-, волого-і вогнезахисними складами щоб уникнути небажаних сюрпризів. Збірку стін починають з влаштування гідроізоляції по всьому периметру фундаменту (досить двох шарів рулонного матеріалу) і подальшої установки на фундамент обв'язувального вінця. Обв'язувальний вінець з'єднується на кутах «в полдерева» незалежно від обраного способу скріплення кутів на наступних вінцях. Після скріплення кутів нагелями на обв'язувальний вінець кладуть ущільнювач, потім бруси наступного вінця. Для зниження продуваємості кутів у зрубах, зібраних «в лапу», використовують різні варіанти з'єднання: на дерев'яних шпону, «вперевязку з корінним шипом».
Горизонтальні стики бруса поводяться при експлуатації трохи інакше, ніж стики колод, і вимагають до себе більшої уваги. Пояснюється це тим, що при укладанні брусів один на одного шов між ними виходить плоским (горизонтальним) на відміну від жолобчастого шва в бревенчатом зрубі. Зрозуміло, що плоский шов промокає під дощем значно сильніше. Тому, якщо брусові стіни не передбачається надалі обшивати, для поліпшення відтоку води на верхній зовнішній кромці бруса ще до збірки слід зробити фаски (від 10х10 до 20х20 мм). Як і при будівництві з колоди, можна використовувати паклю, мох, повсть і пеньку. Але краще застосувати більш сучасний матеріал - лляна або джутове полотно. Воно продається в рулонах (товщина 5 мм), які на місці нарізають на стрічки необхідної ширини. Використання полотна гарантує рівномірний розподіл ущільнювача в шві. Нагелі необхідні, щоб з'єднати бруси один з одним, запобігши тим самим їх скручування. Для цього з кроком 30-40 см просвердлюють три бруса і вставляють в отвір без зусилля (!) Дерев'яний нагель (краще березовий або дубовий) діаметром 3-4 см. По довжині і висоті стіни такі отвори чергуються в шаховому порядку. Дерев'яний нагель не дозволить брусів скручуватися, але один до одного їх, на жаль, не притисне. Тому верхні, малонавантажених вінці іноді вигинаються у вертикальній площині.
Ще один варіант - металеві нагелі, по суті - стяжки, виготовлені з гладкого арматурного прутка діаметром 10 мм. Оскільки клеєний брус практично не дає усадку, бруси не «зависати» на стяжках, але все-таки рекомендується проводити засвердлювання вишележащего бруса над стяжкою на глибину 3-4 см. У результаті при незначному русі бруса що піднялася арматура залишається в просвердленому отворі і не піднімає верхній брус. Ця технологія дозволяє швидко вивести великий будинок, що має як досить протяжні ділянки стін, так і безліч простінків, на єдиний рівень. За допомогою дерев'яних нагелів це вдається робити швидко лише в невеликих спорудах. Віконні і дверні отвори в брусовому будинку обрамляются вертикальними стійками. Ці стійки дозволяють монтувати столярні вироби, не чекаючи закінчення усадки будівлі і, крім того, забезпечують необхідну жорсткість невеликих простінків. На поверхні стійки, що контактує зі стінкою, виконується паз, в якому при усадці стін будинку ковзають відповідні «шипи» (вони вирізані на торцях брусів, що виходять в отвір вікна або дверей). Зверху над вікнами та дверима залишають технологічні зазори, заклавши їх для утеплення м'яким матеріалом (наприклад джутовим полотном) - він буде деформуватися в міру усадки стін.
При виборі варіанту внутрішньої обробки треба пам'ятати, що брусовий будинок все своє життя знаходиться в русі: деревина набирає вологу з повітря і віддає її. І цей процес мимоволі накладає обмеження на способи обробки. Наприклад, краще не застосовувати гіпсокартон - на його вирівняних і зашпакльованих стиках при русі споруди неодмінно з'являться тонкі тріщини. Допомогти може використання так званої ковзної обрешітки. У цьому випадку в підшивають до бруса вертикальних напрямних роблять подовжені прорізи, в центр яких вкручують саморізи для кріплення рейки до стіни (при усадці стіни саморіз змінює своє положення в прорізи, але не викликає деформації обрешітки). Однак імовірність деформації навіть такої конструкції все одно існує.
Якщо будинок вирішили утеплити за допомогою мінераловатних матеріалів, щоб жити в ньому і взимку, робити це краще зовні - і ефективніше, і не втрачається корисна площа. Спочатку набивають горизонтальні бруски, між якими укладають мати (або плити) утеплювача - горизонтальні бруски не дадуть їм сповзати (крок обрешітки відповідає ширині утеплювача). Наприклад, для монтажу утеплювача шаром в 50 мм використовують бруски 50х50 мм, для шару в 100 мм - ті ж бруски, згуртовані в два ряди. Потім стелять паропроніцаємую Вітроізоляційна плівку, яка закріплюється контробрешітка - вертикальними брусками 50х25 або 50х50 мм. По-перше, вони здатні утримати утеплювач від вигинання, по-друге, до них надалі буде кріпитися обшивка (крок контробрешетки визначається матеріалом обшивки). Таким чином, між вітроізоляцією і утеплювачем утворюється вентильований зазор. Його величина визначається товщиною рейок контробрешетки. Якщо стіни утеплені, їх необхідно обшити - не тільки в захисних, але і в естетичних цілях. В якості зовнішньої обшивки можна використовувати вагонку, блокхаус, сайдинг та інші матеріали. Вибір залежить тільки від смаку і фінансових можливостей господарів будинку.