Як утеплити старий будинок? Іноді умови виконання таких робіт роблять кращим легкий сухий метод утеплення. У нього є свої переваги. У чому секрети його виконання? При утепленні будинку легким сухим методом, на відміну від популярного - легкого мокрого, не застосовуються ні розчини, ні клеї. Тому головними перевагами цього методу є: можливість утеплювати будинок в будь-який час року, навіть при негативній температурі не нижче-15С, виконання робіт не призводить до забруднення території біля будинку або порушення її благоустрою, як це буває при мокрому методі.
Будинок, утеплений легким сухим методом, що не штукатуриться. Для оздоблення його фасаду застосовують різного виду облицювання, які є захистом для теплоізоляції. У невеликих одноквартирних будинків це може бути дерев'яне облицювання або сайдинг (вініловий або сталевий). Теплоізоляція стін легким сухим методом нескладна, тому замовники охоче погоджуються на таке утеплення. Його перевага для тих, хто виконує утеплення самостійно, - можливість робити перерви в роботі в будь-який момент, тобто працювати лише вечорами або у вільні від роботи дні. Легкий сухий метод полягає в кріпленні до зовнішніх стін будинку конструкції каркаса (одинарного або подвійного), розміщенні між його елементами плит теплоізоляції, і кріпленні до другого - дистанційному каркасу облицювання фасаду.
Роботи починають з кріплення до стін конструкційного каркаса. Спеціальної підготовки тут не потрібно, тому легкий сухий спосіб теплоізоляції кращий для старих будинків з пошкодженим фасадом. При легкому мокрому методі, коли ізоляція клеїться до стін, їх поверхня повинна бути рівною і гладкою. У легкому сухому методі це не має особливого значення, власне, як і матеріал існуючої обробки стін (наприклад, кладка, деревина або сталевий лист). Потрібно тільки подбати про надійну фіксації анкерних дюбелів і домогтися точної установки елементів каркаса, щоб їх зовнішні сторони перебували строго в одній площині. Але перед установкою каркаса потрібно перевірити стан підстави, тобто поверхні стін. Якщо оштукатурені стіни мають місця з відшарувалася штукатуркою, її потрібно видалити і вирівняти поверхню стіни розчином. Наявні нерівності нівелюють прокладками з обробленої захисним складом деревини або фанери.
Прокладки встановлюють під елементи каркаса.
З чого і якої товщини. Конструкційний каркас виконують з дерев'яних, оброблених просоченням брусків, по можливості більш вузьких (3,8-5 см). Краще, коли їх товщина дорівнює товщині шару ізоляції. Замість дерев'яних брусків каркас можна виконати із спеціальних планок з ПВХ або з профілів оцинкованої сталі або алюмінію. Подібні елементи систем утеплення пропонують різні виробники. Потрібно пам'ятати, що через корозію трампліни не можна укладати безпосередньо на стіни з бетону або покриті цементно-вапняної штукатуркою, Під кожен профіль потрібно підкладати смугу руберойду відповідної ширини.
Від чого залежить відстань між елементами каркаса? Крок елементів каркасу залежить від ширини плит ізоляційного матеріалу. Важливо, щоб між каркасом і ізоляцією не утворювалися щілини, тому відстань між брусками повинно бути на 3 мм менше, ніж ширина плит ізоляції. Кріплення каркаса. Бруски завтовшки більше 6 см кріпити до стін складніше. А якщо шар ізоляції ще товщі, то монтаж каркаса додатково ускладнюється. У цьому першому випадку бруски кріплять не просто до стіни, а з використанням дистанційних прокладок - дерев'яних брусків або сталевих U-образних елементів. Після монтажу дистанційних прокладок укладають перший шар ізоляції, закріплюючи його на стіні спеціальними тарілчастими дюбелями. Після чого до дистанційних прокладок кріплять бруски або інші профілі каркаса, і між ними кладуть другий шар ізоляції.
Другий спосіб - це виконання подвійного каркаса. Спочатку до стіни кріплять вертикальні елементи каркаса і між ними розміщують перший шар ізоляції, а потім до вертикальних елементів першого каркаса кріплять горизонтальні профілі друга каркаса і вже між ними укладають другий шар ізоляції. Два шари ізоляції допомагають виключити можливі містки холоду, які створюють елементи каркаса, що мають більш низькі теплоізоляційні властивості, ніж сама ізоляція. Завдяки двом верствам теплоізоляції, незначні містки холоду залишаються тільки в місцях контакту дистанційних профілів з брусками, або місцях перетину елементів подвійного каркаса.
Теплоізоляція: вата або пінополістирол
Для утеплення стін дерев'яного будинку легким сухим методом в якості теплоізоляційного матеріалу найчастіше використовують напівтверді плити з мінеральної вати щільністю 80, 100, 120 ілі150кг / м. Якщо стіни будинку - з кладки, то для теплоізоляції використовують плити з пінополістиролу або екструдованого полістиролу. Яка товщина ізоляції? Вона визначається розрахунками проектанта і залежить від величини опору теплопередачі існуючої стіни і величини опору теплопередачі, яку потрібно отримати після її утеплення. Після утеплення стіни її опір теплопередачі повинне бути не нижче 2,8 м'К / Вт. Тому, чим товще шар теплоізоляції, тим краще буде зберігатися тепло в будинку. Але це стримується великою вартістю матеріалів і складністю виконання робіт з утеплення.
Це пов'язано з монтажем брусків каркаса на дистанційних елементах великого розміру, а також зростанням ваги теплоізоляційного шару, викликаного збільшенням його товщини. На практиці в роботах з утеплення найчастіше застосовується теплоізоляція з товщиною шару від 8 до 16 см. Але, враховуючи стрімко зростаючі ціни на енергію, рентабельно застосовувати теплоізоляцію товщиною 12 см. Як кріпити? Плити ізоляції з мінеральної вати краще кріпити на стінах спеціальними довгими тарілчастими дюбелями з капелюшками діаметром у кілька сантиметрів, надійно притискають плити мінеральної вати до поверхні стіни. Навіть через деякий час таке кріплення не дозволить плитам сповзати вниз і у верхніх частинах стіни не виникнуть містки холоду. Дюбелі слід поглибити мінімум на 5 см в бетонні стіни і на 7,5 см - в комірчастий бетон або пустотілі блоки. Монтаж плит починають від низу. При цьому стежать, щоб між плитами, а також плитами і каркасом не залишалися зазори. Нижній край шару теплоізоляції потрібно захистити від гризунів спеціальної металевої стартовою планкою.
Паро-і вітроізоляція при утепленні мінеральною ватою
Пароізоляція укладається при утепленні мінеральною ватою стін дерев'яного будинку. Пароізоляцію встановлюють безпосередньо на стіну перед укладанням плит теплоізоляції. Її завдання - захистити вату від повітряної вологи, що виходить зсередини будинку, і не дати їй можливості сконденсуватися всередині утеплювача. Для цього до каркаса кріплять плівку поліетиленову або плівку з ПВХ товщиною не менше 0,1 мм, краще (якщо це можливо) фольгированную товщиною мінімум 0,02 мм, або руберойд з двостороннім бітумним покриттям.
Пароізоляцію щільно кріплять до брусків скобами за допомогою степлера або спеціальними цвяхами. Всі місця, пробиті кріпильними елементами, ретельно перекривають самоклеящейся. Фрагменти пароізоляції - плівки або руберойду - укладають з перекриттям їх країв шириною в кілька сантиметрів. Місця з'єднання фрагментів склеюють самоклеящейся. Не можна допускати переривання і пошкодження шару пароізоляції. Вітроізоляція. При утепленні стін будинку мінеральною ватою вітроізоляція потрібна обов'язково. Вона не тільки є перешкодою для вітру, але ще захищає мінеральну вату від води, яка випадково може проникнути через щілини в облицюванні, наприклад, під час миття фасаду або під час дощу. Завдяки властивостям матеріалу, з якого виготовлена вітроізоляція, вона здатна пропускати водяну пару, що сприяє висиханню мінеральної вати, коли доходить до її випадкового і епізодичного намокання.
Ветроізоляцию зазвичай виконують з поліетиленової плівки з високою паропроникністю. Можна зробити ветроізоляцию і з провощеного паперу або руберойду, покритого бітумом з одного боку. Плівка вітроізоляції укладається безпосередньо на шар вати. Кріпиться вона до дерев'яних брусків каркаса скобами або цвяхами. Фрагменти вітроізоляції, як і пароізоляції, кладуть з нахлестом їх країв у кілька сантиметрів. Стики фрагментів для герметизації закривають самоклеящейся. Тривалість робіт з виконання теплоізоляції зовнішніх стін будинку можна скоротити, застосувавши для теплоізоляції спеціальні плити з мінеральної вати, одна сторона яких вже покрита вітроізоляцією в заводських умовах.
Останній шар - фасадний
Для монтажу облицювальних елементів фасаду необхідний дистанційний каркас. Він не дає облицюванні щільно прилягати до шару ізоляції, утворюючи вентиляційний зазор, який виконує дві функції: забезпечує відведення води, випадково проникла через нещільні місця в облицюванні фасаду і дає можливість циркулювати що знаходиться в ньому повітрю, що полегшує висихання ізоляції. Дистанційний каркас не вимагається при облицюванні стін сталевими листами, що мають трапециевидное перетин, або іншими матеріалами з елементами, поперечний переріз яких створює між облицюванням і зовнішньою поверхнею ізоляції вертикальні канали, що йдуть по всій висоті фасаду. Ці канали забезпечують вентильований простір. Але для забезпечення нормальної вентиляції на облицюванні фасаду незалежно від того, з яких матеріалів та елементів вона виконується, вздовж верхнього та нижнього її краї необхідно залишати зазори або отвори.
Вони необхідні для вільного входу і виходу повітря. Дистанційний каркас, до якого кріпляться облицювальні елементи, зазвичай виконують з дерев'яних брусків або вузьких дощок товщиною від 1,5 до 3,2 см, які встановлюються вертикально. Відстань між ними підбирають залежно від виду застосовуваної облицювання, керуючись при цьому рекомендаціями її виробника. Тут головне, щоб потім, при укладанні утеплювача між брусками каркаса, між плитами утеплення та елементами каркаса не залишалися зазори, які можуть стати згодом містками холоду. При виконанні облицювання фасаду горизонтальними дерев'яними дошками бруски каркаса на поверхні стіни потрібно розміщувати з кроком 50-60 см.