Якщо ви зупинили свій вибір на стінах з готових щитів-панелей, то вам тепер слід перекваліфікуватися з будівельника в збирача, бо каркасно-щитові стіни фактично не будуються, а збираються. Взагалі, каркасно-щитові будиночки - найбільш прийнятний варіант для садівників-любителів, яким потрібен не заміський будинок, а літній будиночок, в якому сім'я зможе комфортно проводити відпустку і вихідні дні. Каркасно-щитові стіни являють собою конструкцію з дерев'яного каркаса, обшівних панелей (тут широкий вибір матеріалів: дерево, ДВП, ДСП) і утеплювальної прошарку. Розглянемо кожен елемент окремо.
Скелет стін: дерев'яний каркас
Несучою конструкцією щитового будиночка є дерев'яний каркас, який монтується з бруса перерізом 50х80 мм і дощок розміром 650х100 мм, причому брус краще використовувати як кутових стійок, верхньої та нижньої обв'язок, а дошки - в якості рядових стійок і підкосів. Починають спорудження каркаса з пристрою нижньої обв'язки, нижнього ригеля, який може складатися з одного вінця, якщо статеві балки спираються на стовпи; або в два вінця, якщо статеві балки включаються в обв'язку. Потім встановлюють кутові і рядові стійки (відстань між ними варіюється від 0,5 до 1,5 м залежно від розмірів будиночка, розмірів щитів-панелей і розмірів віконних і дверних прорізів), скріплюють їх верхнім і проміжними ригелями, в останню чергу в прольотах каркаса, утворюють кути, для жорсткості конструкції встановлюють підкоси (рис. 19).
Дверні та віконні прорізи обмежуємо ригелями і проміжними стійками, зміщуючи їх на потрібну відстань. Перев'язку елементів каркасу між собою в кутах найкраще робити на корінних шипах, а по площині стіни - «вполдерева». Про кріплення нижнього ригеля до фундаменту слід подбати ще на етапі закладки фундаменту. До невеликого прямокутному або квадратному шматку сталевого листа товщиною 3-4 мм прямо перпендикулярно приварюють пруток, на вільному кінці якого нарізається різьба (рис. 20).
У ході закладки фундаменту, а точніше, його верхній частині - цоколя, за 25-30 см до його завершення встановлюють такі пристосування по кутах споруди, у місцях примикання внутрішніх стін і по довжині стін через кожні 1,5-2 м і зверху бетонують їх . Коли прийде час монтувати каркас, то в брусках нижнього ригеля у відповідних місцях просвердлюють отвори (по діаметру прутка), надягають брус на прутки, зверху надягають шайби і закручують гайки (рис. 21). Рада майстра: якщо пристосування для кріплення нижнього ригеля приварити до арматурної сітки або арматурним пруткам (при спорудженні «плаваючого» фундаменту), то вашому дому не будуть страшні ні руху грунту, ні осідання грунту, ні найсильніші урагани - він буде міцно стояти.
Зрозуміло, в ході монтажу каркасу обов'язковий контроль за вертикальними і горизонтальними встановлюваних елементів (для цього потрібні схил і гнучкий водний або будівельний рівень), а також за пря-моугольностью стикування стін (тут буде потрібно кутник).
Монтаж щитів-панелей та утеплення стін
По завершенні монтажу каркасу приступають до внутрішньої і зовнішньої обшивки, навішуванні щитів-панелей (доречно буде сказати, що замість щитів-панелей для обшивки можна використовувати дошки або рейку-вагонку). Монтаж стінових панелей починають від кута приміщення і ведуть знизу вгору. Кріпити панелі (а також дошки і рейку) можна на цвяхах, але більш міцне з'єднання виходить на шурупах.
Спочатку обшивають внутрішню поверхню стін. Так як проміжки-порожнечі між панелями будуть заповнені утеплюють, то щоб уникнути просочування утеплювача через стики панелей не буде зайвим пристрій додаткової ізоляції. Найкращим матеріалом для ізоляційної прокладки служить будівельна папір, її навішують на каркас по всій поверхні стіни (стики оформляють внахлест, для кращого ефекту - з проклеюванням), а зверху встановлюють панелі.
Ця нескладна і недорога операція позбавить вас надалі від неприємностей у вигляді сміття (при використанні засипки з тирси або шлаку) або постійного свербіння (при використанні мінеральної вати). Деякі будівельники рекомендують як ізоляційної прокладки використовувати руберойд або толь. Не радимо слідувати такої рекомендації, бо подібна ізоляція робить споруду повітронепроникної, стіни не мають можливості «дихати», і як результат - порушення сприятливого мікроклімату в будинку. Одночасно з зовнішньою обшивкою стін виробляють їх утеплення (рис. 22).
Тут також буде доречна ізоляційна прокладка з будівельного паперу в два-три шари для зменшення продувності стін. Техніка обшивки залежить від застосовуваного утеплювального заповнювача. Якщо заповнювач - мінеральна вата, то закріплюють її дрібними цвяхами по всій поверхні стіни (між стійками і ригелями), зверху закривають шарами будівельного паперу, а потім навішують панелі. Якщо ж заповнювач сипучий - тирса, шлак, торф, то обшивку виробляють горизонтальними смугами: стіну на висоту 50-70 см завішують папером, закривають панелями, а утворену порожнечу засипають утеплювачем. Засипку слід здійснювати окремими шарами по 20-25 см з ретельною утрамбовкой кожного шару. І все-таки такі утеплювачі, як, наприклад, тирса, дають значну усадку. Тому має сенс засипати тирса вище верхнього рівня стінових панелей, наростивши їх дошками на висоту 25-30 см; коли засипка осяде, дощату надбудову треба зняти.
Кілька слів про самі сипучих утеплювачах:
- По-перше, все засипки повинні бути сухими і не містити ущільнень у вигляді грудок і спеклися шлакових шматків, так як їх наявність значно утруднить утрамбовку;
- По-друге, для прискорення усадки засипки можна змішувати більш легкі матеріали з більш важкими: наприклад, добре себе зарекомендувала як утеплювач суха суміш з тирси і шлаку у співвідношенні 1:1;
- По-третє, для захисту стін вашого будиночка від гризунів, яких на дачних ділянках зазвичай багато, в засипку слід додати негашене вапно-гідратного (10-15% від усього обсягу засипки).
Для додаткової теплозахисту, для захисту від дощу і снігу (а панелі з ДВП і ДСП під тривалим впливом вологи схильні до размоканию) і просто для поліпшення зовнішнього вигляду вашого літнього житла каркасно-щитові будиночки зовні можна обшити рейкою-вагонкою. А зовнішнє облицювання каркасно-щитових стін цеглою додасть споруді вогнестійкість. У крайньому випадку (якщо ви дуже обмежені в фінансах) зовнішні панелі з ДСП і ДВП слід офарбити олійною фарбою або хоча б прооліфіть.
Звичайно ж, представлений перелік типів стін далеко не повний. Але ми і не задавалися метою ознайомити вас з усіма існуючими видами стінових споруд. Ми запропонували вашій увазі технологічні процеси зведення найпоширеніших, щодо нетрудомістких, досить економічних і разом з тим комфортних стін. А зробити вибір, зупинитися на якомусь конкретному варіанті - тут справа за вами.