Звичайно ж, можна не встановлювати перегородки і залишити в будівлі великі кімнати, обмежені капітальними стінами (зовнішніми і внутрішніми). Але тоді доведеться відмовитися від такого поняття, як функціональність приміщення, бо в одній кімнаті доведеться поєднувати, наприклад, спальню і їдальню, що для сім'ї навіть з трьох осіб, погодьтеся, не зовсім прийнятно. Тому поговоримо все-таки про перегородках.
Відразу слід обмовитися, що мова піде про легких внутрішніх (можливо, переносних) перегородках. Стаціонарні перегородки встановлюються до перекриття будівлі і в більшості випадків вони являють собою внутрішні капітальні стіни, під які влаштовується фундамент; або вони (якщо це не капітальна стіна, але на неї буде спиратися міжповерхове перекриття) встановлюються на цегельні стовпчики, балки або спеціально укладені шпали ( рис. 34).
У деяких варіантах вузлів обпирання перегородок під ними встановлюється діафрагма - дошка товщиною 3-4 см, вона служить для звукоізоляції перегородок. Внутрішні легкі перегородки споруджуються з дерева, дерев'яних плит і панелей, гіпсових плит; цеглу або камінь для цих цілей виявляється занадто важким матеріалом. Виняток становить, мабуть, такий варіант: за наявності перекриттів із залізобетонних плит можна влаштовувати внутрішні цегляні перегородки в півцеглини або товщиною «цеглина на ребро». Кладку здійснюють безпосередньо на залізобетонне перекриття, на цементно-піщаному розчині, зміщуючи вертикальні шви кожного ряду на відстань, рівну 1/2 або 1/3 довжини цегли. Для більшої стійкості через кожні 4-5 рядів кладку армують або великими цвяхами, забиваючи їх в стіни і утапливая в розчині горизонтальних швів, або металевої пакувальної стрічкою, кінці якої прибивають до стін. Про те, як влаштувати внутрішні перегородки з легких будівельних матеріалів, поговоримо більш докладно.
Дерев'яні перегородки
Питання про опору для дерев'яних перегородок не стоїть так гостро, бо найчастіше їх встановлюють на балки або на вже настелений чисту підлогу; все залежить від того, який саме будівельний матеріал з дерева ви будете використовувати для перегородок. Це можуть бути колоди, бруси, дошки або щити. Колоди і бруси мають достатньо велику масу, отже, їх укладають на балки; дошки і щити, навпаки, легкі - їх можна встановлювати на настелений підлогу.
Укладання колод і брусів можна здійснювати так само, як при будівництві зрубу - тобто горизонтальними рядами, з'єднуючи їх між собою на шипи або нагелі, або вертикальними рядами. Не забудьте і про ізоляційний шар з клоччя, пеньки або повсті; це не тільки данина традиції, а й прекрасна звукоізоляція.
Для виготовлення дощатих перегородок використовуються дошки товщиною 4-5 см і шириною 15-20 см. Якщо при обробці перегородок ви припускаєте їх оштукатурювання, то дошки повинні бути неструганих. Щоб вони не коробилися при нанесенні штукатурного розчину, їх слід надколоти сокирою в декількох місцях, а в щілини, що забити дерев'яні клини. Якщо ж обробка полягатиме в забарвленні, то дошки потрібно обстругати, а на їх бічних сторонах вибрати шпунти, гребені або чверті.
Верх і низ дерев'яних перегородок кріплять до верхнього і нижнього перекриттях за допомогою обв'язки, якщо установку виробляють до настилання підлоги та підшивки стелі, або до стелі і підлоги за допомогою галтелей і плінтусів, якщо стеля та підлога вже готові (рис. 35).
Каркасно-обшивні перегородки
Назва даного типу перегородок говорить сама за себе: дерев'яний каркас і обшивка з дощок або різних панелей: ДВП, ДСП, фанери, гіпсокартону (рис. 36). Каркас таких перегородок складається з верхньої і нижньої обв'язок, виконаних з бруса перерізом 5х10 см, і проміжних стійок перетином 5х5 см. Частота розташування стійок залежить від виду обшівной матеріалу:
- Якщо це дошки, то мінімальна відстань між стійками становитиме 1,5 м, а максимальне - по довжині дощок;
- Якщо це листові матеріали (ДСП, ДВП і т.д.), то максимальна відстань між стійками - 50 см, інакше можливе спучування обшівних панелей при трамбування засипки.
Каркас встановлюють так: на кінцях елементів нижньої і верхньої обв'язок на відстані 5 см вибирають чверть і встановлюють їх на місце, зрозуміло, слід дотриматися прямий кут між стіною і майбутньої перегородкою (використовують косинець). Потім розміщують вертикальні стійки, вузли кріплення їх з обв'язкою «вполдерева». Дверний отвір обмежують двома стійками і горизонтальною перемичкою. Після установки каркаса обшивають його з одного боку, потім проводять обшивку з іншого боку смужками по 50-70 см з одночасною засипанням і трамбуванням утеплювача. Зверху, між стелею і поверхнею засипки, залишиться зазор в 20-25 см, його закладають мінеральною ватою або змоченою в гіпсовому розчині клоччям і встановлюють останню смужку обшивки. Ви можете запитати, навіщо потрібен утепли-тель при пристрої внутрішніх перегородок. Справа в тому, що в даному випадку утеплювач не стільки виконує своє пряме призначення, скільки грає роль звукоизолятора. У цілому пристрій каркасно-обшивних перегородок аналогічно пристрою каркасно-щитових стін.
Гіпсові перегородки
Гіпсові перегородки споруджують з гіпсових, шлако-гіпсових або тирсових-гіпсових плит (рис. 37). Опорою під гіпсові перегородки служать елементи перекриттів; балки, лаги або залізобетонні плити. Досить великі розміри плит - 80-150 х 30-50 х 5-7,5 см - дозволяють в значній мірі скоротити витрати робочого часу. Розташовані на довгих крайках плит пази і гребені забезпечують стійкість таких перегородок. Укладання плит виробляють на гіпсово-піщаному розчині, в який для уповільнення зчеплення і додання розчину більшої міцності додають розчин столярного клею. Між стелею і перегородкою обов'язково залишиться щілину на висоту гребеня плит (інакше буде неможливо завести гребені плит верхнього ряду в пази плит нижнього ряду), її можна проконопатити клоччям або забити рейкою відповідного розміру.
Над дверним отвором влаштовують перемичку: встановлюють опалубку на висоту на 1-2 см вище дверної коробки, укладають 2-3 арматурних прутка і заливають гіпсовим розчином. Пізніше, коли постане на місце дверна коробка, зазор між коробкою і перемичкою конопатять клоччям і закривають лиштвою.
Розсувні перегородки
Розсувні перегородки перегородками можна назвати тільки умовно, так як, окрім своєї основної функції - розділяти приміщення, вони не менш успішно замінюють розсувні двері. Головна функція таких перегородок: об'єднувати і роз'єднувати у міру потреби. Існує два типи розсувних перегородок: перегородки, побудовані за принципом двері-купе, і перегородки, зроблені за принципом двері-гармошки. Полотна розсовуються перегородок-купе виготовляються з легких матеріалів: пластика, дерева, шпону, твердих сортів ДВП. Добре зарекомендували себе перегородки, що представляють собою дерев'яні рами, в які за типом фільонок вставлено тоноване або фактурне скло. Кріплення перегородок складається з напрямних і роликових підвісок (рис. 38).
Пазуха в яку закочуються стулки перегородок, називається кишенею; його виконують з тих же матеріалів, що і стулки, або з листових матеріалів (ДСП, фанери) - в цьому випадку його обробляють в тон іншим стінам приміщення: фарбують або обклеюють шпалерами. Для зручності маніпулювання такими перегородками в їх стулки врізаються плоскі ручки. Кілька слів про направляючих. По-перше, їх можна виготовити самостійно з брусків деревини твердих порід (дуба, бука), тоді ваша перегородка буде влаштована за принципом розсувних стекол в сервантах; для більш легкого ковзання до нижнього торця стулок кріпляться роликові опори, а самі напрямні слід гарненько натерти парафіном .
По-друге, заводські напрямні в широкому асортименті надає торговельна мережа: вони можуть бути по конструкції аналогічні дерев'яним, але з більш зносостійких матеріалів і з більш досконалим роликовим вузлом; вони можуть бути підвісними (на верхні торці стулок кріпляться роликові вузли, стулки підвішуються до стельової направляє, по якій вони і переміщаються; в цьому варіанті нижня напрямна відсутній) або висувними (напрямні розташовуються в кишенях). Основою перегородок-гармошок також є напрямні, закріплені на стелі, за якими на роликових підвісках рухаються полотна. Саме полотно можна виконати у двох варіантах.
Варіант перший. Смужки ДВП шириною 10-15 см обшиваються поролоном і облицьовуються гобеленом, дерматином, шкірзамінником або будь-яким іншим подібним матеріалом. По згинах перегородки ткані матеріали простегівалі, а шкірозамінник або дерматин можна проклеїти. По краях полотна кріпляться вертикальні монтажні бруски (рис. 39). Варіант другий. Окремі смужки (шириною 10-15 см) з дерева, фанери, пластику з'єднуються між собою рояльними, горизонтальними або шнуром петлями. Справедливості заради варто відзначити, що такі перегородки не мають гарну звукоізоляцію. Потім до середини верхньої межі кожної смужки кріпиться роликова підвіска. Всі роликові підвіски нанизуються на напрямну. Перегородка готова.
На цьому тему внутрішніх перегородок закриваємо, але це не означає, що вона повністю вичерпана. Підключіть свою фантазію, використовуйте місцеві матеріали - і ви зможете спорудити дійсно індивідуальні, ексклюзивні перегородки, та ще при цьому заощадити. Тільки одна порада: з приводу незвичайних конструкцій стаціонарних і несучих перегородок, можливості їх влаштування та експлуатації проконсультуйтеся з проектувальниками.