Розумний вибір матеріалів і вірне рішення конструкції даху - це не тільки завершальний акорд загальнобудівельних робіт зі спорудження коробки котеджу, але й необхідна умова для отримання надійного, комфортного і довговічного житла. Дах - це «вершина» вдома, і від того, наскільки охайний у неї зовнішній вигляд, залежить і сприйняття будинку в цілому. Однак ще більш важливо значення даху в забезпеченні довговічності будови, захисту від атмосферних явищ, у перешкоджанні проникненню шуму і т. д. Тільки треба з її конструкцією і видом покрівельного матеріалу визначитися ще на стадії проектування. Тим більше що витрати на дах становлять близько чверті загальних витрат на будівництво будинку, і при вдумливому підході можна домогтися відчутної економії.
Кроквяної підставу
Найважливіший елемент конструкції даху - кроквяна система, яка надійно тримає на собі весь покрівельний «пиріг» і задає форму крищі. Складається вона з похилих крокв - по суті, балок перекриття, але укладених не горизонтально, а під нахилом, що утворюють попарно форму трикутника у вертикальній проекції. Для опори використовують дві зовнішні стіни. Якщо будинок має витягнуту форму з довгою стороною більше 6 м, то необхідно посилення кроквяної системи, з цією метою на внутрішню несучу стіну ставлять проміжні стійки. Правда, вони зменшують вільну площу підпокрівельного простору. Інший варіант - використання горизонтальних балок-прогонів або діагональних розкосів. Їх закріплюють ближче до верхнього кінця крокв, і вони надають конструкції додаткову жорсткість. Елементи крокв з'єднують скобами або цвяхами, а нижні кінці спирають на брус-мауерлат, який укладають по всій довжині стіни. Для виготовлення крокв раніше застосовували колоди, але тепер фахівці настійно рекомендують використовувати готовий прямокутний брус з хвойної деревини (наприклад сосни). Дерево має бьп якісним, практично без вад і з малою кількістю сучків, сухим (вологість - не більше 18 - 22%). Докладний розрахунок перетину крокв може виконати тільки фахівець, але приблизно зрозуміти необхідні параметри можна залежно від прольоту і кроку крокв і виходячи з наявного в будівельних магазинах пропозиції.
«Листковий пиріг»
Після зведення кроквяної системи приступають до пристрою інших елементів даху. З вуличною боку до крокв прикріплюють гідроізоляційну плівку, яка повинна не менш ніж на 200 мм виступати за край стіни. Фіксують її дерев'яними рейками, які прибивають уздовж крокв. Смуги плівки слід укладати з нахлестом в 100-150 мм, але при цьому не натягувати, інакше вона порветься при низьких температурах. Після цього зсередини виконують теплоізоляційний шар з базальтової або скловати, мати або плити з яких укладають враспор між кроквами. Наступний шар із внутрішньої сторони - пароізоляційний бар'єр. Його можна зробити з простої або армованої поліетиленової плівки, але лише у випадку утепленого горища або мансардного приміщення під дахом, інакше взимку поліетилен почне тріскатися. Надійніше - спеціальні пароізоляційні плівки. Зовні поверх гідроізоляції укладають обрешітку: гратчасту - з брусків або дощок, суцільну (у ковзанів і біля стиків) - з вологостійкої фанери, цементно-піщаних або орієнтовано-стружкових плит. Решетування забезпечує наявність вентиляційного зазору між покрівельним матеріалом і гідроізоляцією, тому в підшивці карнизних звисів треба зробити вентвходи, або, проше кажучи, закриті гратами отвори. До решетування кріплять покрівельний матеріал.
Сталева черепиця
Металочерепиця - мабуть, найпопулярніший на сьогодні покрівельний матеріал. Причин тому декілька. Наприклад, малу вагу, який має на увазі порівняно низьку навантаження на кроквяну систему і стіни будинку, а значить, економію коштів в цілому при будівництві. Також матеріал практично не вимагає ніякого догляду під час експлуатації. Серед недоліків - невисока звуко-і теплоізоляція, висока ймовірність утворення конденсату на внутрішній стороні. Ці проблеми можна зняти за допомогою пристрою вентиляційного зазору між металочерепицею і гідроізоляцією, а також укладання масивного шару теплоізолятора. Листи металочерепиці укладають внахлест і кріплять між собою і з латами спеціальними саморізами. Вкручувати їх треба тільки в нижню частину хвилі металочерепиці, тоді покрівельне покриття найбільш щільно примикає до обрешітки. Монтаж починають від торців, а перший лист укладають так, щоб його нижній край виступав на 40-50 мм від карниза. Під кінець встановлюють конькові планки, які також кладуть з нахлестом і зміцнюють саморізами.
Варто перевірити, щоб будівельники не забули про застосування ущільнювачів під коником і карнизами. Якщо їх не буде, в підпокрівельний простір почнуть потрапляти дощ, сніг і пил, поступово утворюючи шар бруду. Уваги вимагають і саморізи: незважаючи на однаковий зовнішній вигляд, вибирати треба кріплення з якісної ущільнювальною шайбою, інакше в цих місцях можливі протечки. Відрізнити хороший саморіз можна, якщо стиснути шайбу пасатижами - фарбована поверхня і гумова прокладка залишаться цілими. Для різання листів фахівці радять використовувати електроножиці або електролобзик. Застосування «болгарки» не рекомендується, так як обертається з великою швидкістю абразивний диск нагріє металочерепицю до дуже високої температури, що може призвести до вигоряння як цинкового, так і полімерного покриття.
Листи з металу
Сталь довгий час була одним з основних видів покрівельного покриття. Тепер її популярність нижче, але матеріал і раніше можна рекомендувати як порівняно недорогого варіанту для дахів з ухилом 14-30. Адже сталева конструкція відрізняється легкістю, хорошою стійкістю до механічних впливів і довговічністю. Крім того, листовий сталлю можна покрити дах будь, навіть дуже складної конфігурації. Водночас треба розуміти, що забарвлення такого покриття не є довговічною, і її доведеться оновлювати кожні 2-3 роки (у разі застосування найбільш дешевою чорної сталі) або 8-10 років (при використанні оцинкованої сталі). Та й декоративні властивості сталевих листів не надто великі, що особливо помітно на простих скатних дахах. Листи краще використовувати для конструкцій з непростою геометрією. До речі, з покрівельної сталі виконують карнизні звіси, ендови, різні фартухи і т. д. незалежно від типу основного матеріалу на даху.
При цьому монтаж листової покрівлі - це досить копіткий процес, який під силу тільки хорошим фахівцям. Коротенько технологія виглядає так: окремі металеві листи скріплюють між собою за допомогою фальцевого з'єднання, а фальц при цьому ущільнюють. Потім за допомогою сталевих кляммеров кріплять матеріал до обрешітки. Роботу починають вести зі скатів, протилежних фасадним, причому спочатку укладають смуги уздовж фронтону і йдуть від звисів до коника. Необхідно проконтролювати, щоб до початку робіт листи ретельно оглянули і при необхідності відбракували. Матеріал повинен бути ідеально рівним, все опуклості треба вирівняти молотком, а краще дерев'яною киянкою. Після цього аркуші з чорної сталі для захисту від корозії грунтом. По закінченні покрівельних робіт сталеву покрівлю треба ретельно оглянути і будь-які нещільності закрити герметиком.
Бітумна імітація
Гнучка, або м'яка, черепиця з бітуму являє собою невеликі плоскі листи з фігурними вирізками-пелюстками по одному з країв (у вигляді правильних або витягнутих шестигранників, п'ятикутників і прямокутників, «риб'ячої луски» тощо) Основна її перевага - можливість покриття покрівель будь-яких ступеня складності, форми та конфігурації. Головне, щоб кут ухилу був не менш 12. М'яка бітумна черепиця без наслідків витримує вплив прямих сонячних променів навіть у сонячний день, а також досить добре гасить шум від дощу та вітру. В основі матеріалу лежить просочений модифікованим бітумом стеклохолст, який зверху покритий кольоровою кам'яною або мінеральною посипкою, а знизу - кремнієвим піском. Зовнішній шар не тільки «розфарбовує» черепицю, але і допомагає в захисті від дощу снігу або граду. Необхідна умова для монтажу матеріалу - наявність суцільної обрешітки. Крім того, на дахах з ухилом від 12 до 18 розстеляють підкладковий килим з склополотна, просоченого бітумом. При ухилі вище 18 килим кріплять по периметру даху і в самих відповідальних місцях (під коником, на карнизах, біля торців і місць примикання до труб і стін). Самі листи «черепиці» зміцнюють за допомогою покрівельних цвяхів (оцинкованих або гальванізованих), а краї на фронтонах додатково герметизують за допомогою клею.
Єврошифер
Насправді сучасні хвилясті профільовані листи тільки зовні нагадують звичний шифер. На ділі ж цей відносно м'який листовий матеріал в основі своїй містить композит з целюлозних або стеклополімерних волокон, які просочені бітумом або резінополімернимі сполучними. Єврошифер не гниє, не схильний до корозії, його листи можна згинати в будь-якому напрямку, що дозволяє монтувати їх на поверхні з будь кривизною. Нарешті, матеріал порівняно легкий, що дає можливість заощадити на пристрої кроквяної системи. А завдяки більшим, ніж у бітумної черепиці, розмірами не потрібна суцільна обрешітка. Виняток роблять у випадку, коли заради декоративної імітації черепичного покриття листи розпилюють на смуги шириною 50 см. Тоді буде потрібно суцільна обрешітка або гратчаста з частішим кроком.
Поверх обрешітки, відповідно до вимог виробників, треба виконати підкладковий килим: один шар пароізоляційного матеріалу, Настилати смугами паралельно карнизу з нахлестом близько 50 мм. До решетування в місцях накладання його слід прикріпити за допомогою цвяхів. Укладають листи із зсувом подовжніх кромок на одну хвилю по відношенню до таких же кромок в попередньому ряду, що рекомендується для великих за довжиною скатів. На дахах з вузькими скатами поздовжні кромки у всіх рядах рекомендується поєднувати. Кріплять єврошифер до решетування цвяхами, шурупами або скобами через кожні 1-1,5 м.
Остаточний аналіз
Однозначно ідеального покрівельного матеріалу немає, кожен з них має як перевагами, так і недоліками. І все ж найбільш вигідним вибором за сукупністю параметрів можна вважати металочерепицю, профнастил та еврощіфер. Всі ці матеріали відрізняються порівняльної ціновою доступністю. Крім того, вони досить легкі і як наслідок, не вимагають споруди потужної кроквяної системи. До того ж монтаж під силу виконати будь будівельній бригаді. Доступна за ціною і листова покрівельна сталь, однак це покриття треба періодично перефарбовувати. Та й для монтажу потрібне залучення будівельників з хорошим досвідом і, як наслідок, більш високими розцінками на роботу. На перший погляд, відсіюється бітумна черепиця - адже вона важча, коштує дорожче. Але насправді навіть цей покрівельний матеріал відноситься до легких, що не вимагає посилення крокв. А вплив більш високої ціни дещо згладжується за рахунок практично повної безвідходності (матеріал легко ріжеться, а обрізки можна застосовувати у вузьких стиках) і відносної простоти монтажу. М'яку черепицю однозначно варто вибирати, якщо дах котеджу має виступи або переломи.