Необхідність в організації додаткових дверних прорізів може виникнути з різних причин. Хтось вирішує зробити з однієї великої кімнати дві з окремими виходами, а комусь хочеться скоротити шлях з вітальні на кухню. Однак незалежно від обставин, що спонукали змінити початкову планування квартири шляхом «хірургічного втручання», підходити до останнього стоїть не менш відповідально, ніж до справжньої операції. Отже, ви стоїте з молотком і зубилом в руках перед глухою стіною власної квартири, а у вашій уяві все яскравіше малюється образ нової двері. Однак у такій справі поспіх може не вирішити, а, навпаки, лише додати проблем. У цьому випадку варто згадати відмінну приказку, злегка перефразувавши її: сім разів відміряй - один ... проріджені.
Перш за все необхідно з'ясувати, чи можна взагалі робити отвір саме в цьому місці, адже стіна може виявитися несучої, і невірне поводження з нею послабить житлову будову. І це в кращому випадку ... Прояснити ситуацію дозволить консультація досвідченого фахівця компанії, що спеціалізується на ремонтних і демонтажних роботах. Перевагою залучення професіоналів (в тому числі і юристів) є і те, що вони допоможуть не тільки скласти експертний висновок, а й виконати всі необхідні роботи, включаючи узгодження технічної документації у відповідних інстанціях, в числі яких міжвідомча комісія (видає дозвіл на перепланування), Держсанепіднагляду, Держпожнагляд, Державна житлова інспекція та ін Якщо ж все робити самостійно, то з урахуванням бюрократичних зволікань на оформлення потрібного пакету документів може піти від декількох тижнів до декількох місяців, тоді як будівельні та дизайнерські компанії здатні впоратися з цим завданням набагато швидше.
Під час обговорення з вами тих чи інших варіантів пропила і розмірів нової «дірки» в стіні представники фірми-виконавця можуть бути не дуже поступливими. І справа тут не в різному розумінні затишку або почутті прекрасного - просто фахівці керуються суто технічними моментами, а не своєю фантазією. Так, розмір майбутнього прорізу залежить не тільки від матеріалу і товщини стін, але і від поверховості будівлі. Наприклад, для верхніх поверхів (вище четвертого) при товщині капітальних стін (з цегли або залізобетону) від 120 до 400 мм можна вирізати сегмент розміром не більше 2 м по горизонталі і 2,1 м по вертикалі. Новий проріз орієнтовно роблять в центрі захисної конструкції і, як правило, не ближче 0,6 м від зовнішньої стіни житла. Тоді як для квартир, розташованих на нижніх поверхах, допустимий горизонтальний розмір отвору складає не більше 0,9 м. В принципі новий прохід можна зробити і ширше, але лише за умови його додаткового посилення по периметру, що спричинить за собою досить серйозні витрати.
Після того як ви спільно з фахівцями визначилися з розмірами і розташуванням одного або декількох прорізів, можна оцінити вартість робіт і терміни їх виконання. Ціна за обома пунктами залежить від польоту вашої фантазії. Якщо не брати в розрахунок грандіозних переробок, то одиничний проріз виконується за один день і полегшить гаманець замовника на суму від 5 до 25 тис. руб. Такий розкид цін пояснюється різною товщиною і матеріалом стін, а також оперативністю (терміновістю) проведення робіт. Крім того, в деяких випадках доводиться монтувати додатковий рамковий залізобетонний каркас.
В даний час при організації в квартирах дверних прорізів нерідко використовують дриль з перфораторної насадкою або зовсім відбійний молоток. Якщо виконавці повідомлять вам про те, що вони мають намір виконувати роботу саме таким способом, постарайтеся домовитися про іншому підході. Справа в тому, що вібрації, що виникають при довбанні залізобетонної стіни, підчас утворюють в ній приховані тріщини, які згодом можуть стати початком її поступового руйнування, що, звичайно ж, неприпустимо. Тому найбільш розумний варіант із застосуванням пили з дисковою фрезою, посиленою алмазними елементами, - і шкоди ніякої, і арматура навіть більш 1 см завтовшки такому інструменту цілком по зубах. Дверну коробку краще купувати заздалегідь, це дозволить зробити проріз у стіні більш точним.
Після нанесення розмітки майбутнього прорізу за допомогою будівельної рулетки і схилу різаком проходять спочатку по вертикальних лініях, заглиблюючись приблизно на 10-15 см, а потім по горизонтальних. При другому проході бетон пропилюють до кінця і, обережно нахиляючи, виймають сегмент панелі, вага якого дуже великий. Іноді для полегшення завдання моноліт випилюють декількома горизонтальними частинами. Конструкції завтовшки понад 300 мм пиляють з двох сторін. В окремих випадках підготовлений проріз за допомогою зварювального апарату обрамляють металевими швелерами. Випилювання прорізів у залізобетоні проводиться за технологією вологого різання з використанням великої кількості охолоджувальної рідини, тому в процесі роботи дуже важливо організувати правильний водовідведення з тим, щоб вода не затекла під плінтус і не просочилася до сусідів поверхом нижче.
Підчас вирізання дверного отвору не пов'язане з «операцією» на несучій залізо-бетонній стіні, а обмежується роботами по цеглі, з якого, як правило, зроблені міжкімнатні перегородки. Загальний підхід до виготовлення отвору в даному випадку залишається тим же, що і для залізобетону. Змінюється лише інструмент і наступні прийоми зміцнення стіни. Так, в цегляному варіанті алмазна фреза вже надмірність. Цілком підійде і звичайна для роботи з каменю або болгарка середньої потужності. Перед різкою піддається видаленню шматок стіни попередньо закріплюють товстими дерев'яними брусками, розташовуючи їх під кутом до стіни. Опори фіксують за допомогою металевих куточків на стіні і на підлозі. Після випилювання позначеного ділянки акуратно виймають фрагмент кладки і готують косяк до установки опорної перемички, яка покликана зняти навантаження з завислих над прорізом цеглин. Для цього дрилем в стіні по обидва боки від верхніх кутів отриманого отвору роблять кілька наскрізних отворів, а потім зубилом вибивають горизонтальні ніші глибиною до 10 см під установку перемички. В якості цього елемента можна використовувати готову покупну деталь із залізобетону або дерев'яний брусок товщиною від 5 см. Для посилення дерев'яної перемички застосовують монтажну піну, а для бетонної - цементний розчин.