Вікна та вхідні двері - це єдині рухливі елементи будинку. У процесі свого «життя» вони повинні відкриватися і закриватися незліченну кількість разів, при цьому надійно виконувати функції. Так що виявлені недоліки потрібно швидко усувати. Основне завдання вікон - пропуск в житло достатньої кількості сонячного світла. Вхідні двері повинні забезпечувати зручний прохід до будівлі, а в закритому стані захищати його від проникнення зловмисників. У той же час на віконні та дверні отвори припадає левова частка тепловтрат будівлі. Тому від їх якості значною мірою залежить стан мікроклімату в приміщеннях. Більш того, сучасний будинок не може вважатися енергоефективним, якщо в ньому немає хороших вікон і дверей. І якщо стан прорізів викликає питання, його треба покращувати. Методи «лікування» залежать від того, які є симптоми і в чому причини їх появи.
«Повітряні» недоліки
Одна з поширених проблем з віконними прорізами - поява продувань, тобто попадання холодного повітря з вулиці в приміщення навіть при закритому положенні стулок. У такій ситуації потрібно, насамперед, перевірити стан стін навколо отвору і наявність незахищених отворів. Останні можуть з'явитися після проводки в будинок кабелю для мережі Інтернет і т. д. Їх можна закрити монтажною піною або герметиком, а потім акуратно за-шпатлевать і нанести поверх матеріал фінішної обробки. Ще важливіше якісні укоси. Якщо вони зроблені неправильно, то навіть найдорожче і ефективне заповнення прорізу попросту не виконуватиме свої функції. До речі, багато домовласників забувають, що монтажна піна не призначена для відкритого застосування і під впливом сонячного випромінювання поступово втрачає свої теплоізоляційні якості, а потім протягом двох-трьох років руйнується. З цієї причини укоси потрібні не тільки всередині, а й зовні будівлі.
Мінімально необхідний рівень їх зовнішнього пристрою-забивання щілин шпаклівкою і нанесення по всій поверхні укосів штукатурки. Однак надійніше варіант, при якому укоси вирізують з пінопласту або пінополістиролу, наклеюють на поверхню за допомогою клейкої суміші, потім покривають армуючої сіткою і штукатурять. Таким чином не тільки виробляють герметизацію і захист, а й додатково утеплюють стіни навколо отвору. З'явився порівняно недавно метод - застосування готових металевих або пластикових укосів з полімерним покриттям. Серед переваг - те, що вони не обсипаються з часом, не іржавіють і не змінюють свою форму. Всередині будинку також можна виконати штукатурні укоси. Але останнім часом цей спосіб застосовується рідше. Набагато частіше виконують укоси з пластика.
Їх вибирають за простоту монтажу і естетичний підсумковий зовнішній вигляд. Крім того, пластикові укоси з готових «сендвіч»-панелей, завдяки закритій пористій структурі внутрішнього шару, володіють низьким коефіцієнтом теплопередачі, високу вологостійкість і низькою паропроникністю. Те ж можна сказати і про укоси з вологостійкого гіпсокартону які до того ж дають можливість створити цілісну з основною стіною лінію. Гіпсокартон часом клеять на металевий профіль, але цей спосіб найбільш доречний у тому випадку, якщо гіпсокартонний лист використовується і в обробці стіни. Тоді можна виконати єдину конструкцію. Найчастіше укоси з гіпсокартону наклеюють на шар шпаклівки. Для цього спочатку обрізають надлишки монтажної піни, видаляють стару штукатурку, фарбу і т. д. Ретельно очищену поверхню грунтують і наносять на неї гіпсову шпаклівку, до якої і кріплять листи. В якості фінішної обробки в даному випадку можна застосовувати і шпалери, і керамічну плитку, та фарбування.
Якщо якість укосів і стін в цілому навколо отвору задовольняє, а продування залишається, потрібно звернути увагу на самі вікна. Причиною може бути так зване провисання стулок, для позбавлення від якого потрібно підтягнути всі ручки і кріпильні деталі. Нарешті, свої еластичні якості з часом втрачає гума ущільнювачів навколо рами і стулок. Залежно від марки (найбільш надійними вважаються німецькі вікна) зношування відбувається протягом 5-15 років. Слід візуально перевірити ступінь зносу ущільнювачів, наявність забруднень, розсихання і пошкоджень. При виявленні недоліків знадобиться заміна, причому виконувати її треба по всьому контуру. Для цього старий ущільнювач видаляють, пази в профілі очищають за допомогою м'якої тканини від пилу, бруду і залишків клею, змащують свіжим клеєм і вводять ущільнювальний шнур. Укладають ущільнювач рівномірно, без розтягувань або стиснень. Ділянки гуми потрібно нарізати так, щоб стик не приходять на кут рами.
Перевірка фурнітури
Набір механізмів і деталей, які забезпечують відкривання і закривання вікна і гарантують щільне прилягання стулки до рами, називають фурнітурою. До її складу входять ручки, петлі, компенсатори, запобіжники довільного самозахлопиванія, фіксатори, поворотно-відкидні механізми, обмежувачі повороту, щілинні провітрювачі та ін У процесі експлуатації відбувається природний знос фурнітури, особливо якщо за нею не здійснювали належний і регулярний догляд. Важливо розуміти, що неполадки з фурнітурою краще усувати якнайшвидше, інакше в майбутньому вони можуть привести до більш серйозних несправностей і необхідності більш дорогого ремонту. Про проблеми можуть свідчити наступні показники:
- ручки важко прокручуються, заїдають або не доходять до крайнього положення;
- при відкриванні / закриванні вікна видаються клацання, потріскування або інші неприродні звуки. До речі, досить часто причиною цього стає занадто довгий час, протягом якого вікна залишаються відкритими;
- механізм відкривання «затирає» вікно;
- по контуру стулки мається продування або виступає волога.
Перший з критеріїв означає, що фурнітура зносилася, забруднилася, потребує очищення і змащення. Зробити це можна і самостійно. Важливо тільки не використовувати миючі засоби, що містять кислоти або смоли, так як вони можуть зруйнувати антикорозійний захист. Також домовласникові під силу відрегулювати розбовталася або заклинило ручку. Для цього зовнішню декоративну накладку відсувають убік, щоб кріпильні елементи були доступні для регулювання за допомогою викрутки. А ось виявлення інших проблем однозначно потребують виклику фахівця. Він зможе відрегулювати фурнітуру, провести її мастило, замінити елементи на нові або більш сучасні. До речі, при покупці деталей слід уточнити у продавця, на яку кількість циклів (відкривання / закривання) вони розраховані. Мінімальне значення для якісної фурнітури - від 10 тис., але є виробники. які гарантують роботу своєї продукції протягом 50 тис. циклів і більше. Крім того, потрібно перевірити, щоб усі силові елементи були виконані з металу, пластик виконує тільки декоративну функцію, і звичайно, для нової фурнітури не допускається наявність труднощів з керуванням. По-справжньому якісні деталі працюють плавно і без зусиль.
Складнощі з вологою
Досить часто домовласники стикаються з тим, що на поверхні вікон утворюється конденсат, при тому що встановлені вони якісно. З фізичної точки зору його поява може бути викликано двома причинами: зниженням температури на зовнішній поверхні вікон і / або підвищенням вологості повітря всередині приміщень. Пов'язано це з тим, що сучасні вікна - герметичні. Це - добре з точки зору тепло-і звукоізоляції, але шкодить природної вентиляції будинку та відведення зайвої вологи з внутрішнього повітря на вулицю. Виправити ситуацію можна таким чином:
- перевірити якість установки вікон. Погані монтажні шви і неналежні укоси призводять не тільки до зростання тепловтрат, а й утворенню конденсату;
- замість однокамерного встановити двокамерний склопакет. Додаткова камера дасть можливість знизити різницю температур між внутрішнім і зовнішнім склом склопакета;
- оцінити правильність установки підвіконня. Він перешкоджає проникненню холоду в приміщення і витоку тепла з нього, змушує потік теплого повітря від розташованих нижче радіаторів опалення згинатися і створювати в районі вікна теплу повітряну подушку. Саме з цією метою підвіконня повинен виступати по ширині на 3-7 см за межі стіни. Але не більше-занадто широкі перешкоджають конвекції теплого повітря від радіатора у віконному отворі. Як варіант, можна передбачити великі підвіконня з вентиляційними гратами;
- замінити вікна на нові, обладнані пристроями, що забезпечують повітрообмін;
- встановити замість старої нову фурнітуру, що забезпечує режим мікропровітрювання;
- нарешті, частіше провітрювати приміщення (хоча б три-чотири рази на день по 5-10 хвилин). Бажано підтримувати температуру повітря в приміщенні на рівні не нижче 20 ° С, а відносну вологість - в межах 45-55%.
Профілактичний догляд
Хороший домовласник не стане чекати неприємностей, а постарається запобігти їх появі. Для цього потрібно час від часу виконувати ряд нескладних правил:
- не залишати вікна відкритими на довгий час (краще відкривати і закривати їх частіше). При цьому регулярне провітрювання кімнати (або забезпечення примусової вентиляції) обов'язково;
- не докладати надмірних зусиль при відкриванні / закриванні вікон;
- восени (після того як влітку вікна відкривалися набагато частіше і на більш тривалий час) виконати профілактичну регулювання, підтяжку, очищення і змащення фурнітури;
- мити вікна не рідше двох разів на рік, використовуючи при цьому рідкі чистячі засоби і гладку серветку. Ні в якому разі не можна застосовувати абразивні чистячі засоби;
- окремо, не рідше одного разу на рік, варто промивати теплою водою з додаванням миючого засобу ущільнювачі.
Ремонт дверей
До вхідних дверей, на відміну від міжкімнатних, пред'являються особливі вимоги. Адже вона є першим рубежем захисту будинку, причому як від зловмисників, так і від холоду. Тому незалежно від матеріалу, з якого вона виготовлена, перелік її характеристик повинен включати в себе:
- міцність і надійність, здатність перешкоджати грубому фізичному впливу;
- наявність якісного замку;
- високі теплоізоляційні властивості і хорошу акустичну захист;
- легкість відкривання / закривання, без зусиль, скрипів або стукотів.
Регулярно, хоча б раз на рік, слід перевіряти якість вхідних дверей. Після кількох років служби можуть виявитися різні недоліки, але найчастіше зустрічаються три з них:
- ослаблення петель. Для усунення цієї неприємності дверне полотно знімають, вигвинчують шурупи, вбивають у гніздо вкладиш і загвинчують довші шурупи (не менше двократної довжини петлі);
- двері зберегли міцність, але не влаштовують їх теплозахисні якості. Полотно зсередини можна оббити листом мінеральної вати і закрити її шпоном. Для запобігання надходження холодного повітря в будинок через щілину під дверима до нижнього краю полотна закріплюють щітковий ущільнювач;
- зниження міцності дверного полотна. У цьому випадку двері краще замінити, оскільки найбільш надійно цілісне полотно з однаковими властивостями міцності по всій поверхні.
Для виготовлення вхідних дверей застосовують тверду деревину, композитні матеріали або метал, але найбільш відповідними можна вважати сталеві конструкції з наповнювачем. Рекомендована товщина сталі - від 2 мм. Більш тонкий матеріал досить легко пробити або вигнути, а надто товста конструкція утяжелит дверне полотно і підвищить навантаження на петлі. Бажано застосування цілісних сталевих листів без зварних швів. Усередині встановлюють металеві трубки-розпірки, що виконують роль каркаса жорсткості, укладають тепло-і звукоізоляційний наповнювач (зазвичай пінопласт або мінеральну вату товщиною близько 50 мм). Крім того, двері варто виконати з відкриванням в напрямку виходу людей з будинку, тобто назовні. Це корисно з точки зору евакуації з будівлі у випадку пожежі, та й зняти або видавити таку дверну конструкцію важче. Також корисно зробити приховані петлі: зрізати їх набагато складніше. Причому петель має бути не дві, а хоча б три (в ідеалі - чотири). Це допоможе перерозподілити навантаження і забезпечити її рівномірність по всій дверної конструкції на більш довгий період. Нарешті, важливо перевірити якість установки нових дверей, дотримання вертикальності і горизонтальності, герметичність стиків дверного полотна і коробки. Для останнього досить затиснути між ними аркуш паперу - він не повинен випадати,