Щоб будинок жив довго, залишався міцним і «здоровим», потрібно регулярно перевіряти стан фундаменту, а при виявленні проблем оперативно вживати заходів щодо їх усунення. Значимість якісного стану фундаменту складно переоцінити. По суті, фундамент - це базис, на якому грунтується стійкість всієї будови. Однак вірна і зворотна залежність: наявність вад у підставі рано чи пізно призводить до розладів в будинку в цілому, У перспективі - аж до руйнування. Важливо також розуміти, що міцність і цілісність фундаменту відіграють значну роль у забезпеченні енергоефективності будівлі. Адже найменші тріщини можуть призвести до появи протягів, а значить, доступу холодного повітря в приміщення. З плином часу тріщини поширюються на стіни, збільшуються в розмірі, призводять до перекосу віконних і дверних блоків, порушення горизонтальності перекриттів. А надходить з повітря волога сприяє утворенню цвілі і грибків, руйнує теплоізоляційний шар.
У більшості випадків тріщини виникають через просідання фундаменту, яка часто ще й відбувається нерівномірно. А ось причини її появи бувають різні, наприклад підмивання підземної конструкції грунтовими водами в періоди весняного сніготанення або осінніх затяжних дощів. Крім того, властивості грунту можуть змінюватися у зв'язку з активними будівельними роботами, що проводяться поблизу. У зимовий час це можливо і просто через промерзання землі. Нарешті, дуже часто позначається банальний людський фактор: неправильна оцінка умов місцевості, помилки при проектуванні фундаменту. А ще - непродумане перерозподіл навантаження на основу будинку (при зведенні додаткового поверху або прибудов). Але які б не були причини виникнення просадок, їх наслідки треба усувати своєчасно.
Контрольні дані
Фундамент потрібно регулярно оглядати. Це роблять як мінімум раз на рік, коли весна остаточно вступає в свої права. При виявленні тріщин з'ясовують, зупинилося просідання чи все ще триває. З цією метою до стіни прикріплюють («містком» поперек тріщини) маяки - смужки довжиною 20-30 см і шириною 5-8 см (див. схему «Пристрій маяків»). Їх можна зробити з тканини, але краще використовувати гіпс або скло. Для тріщин довжиною більше 1-1,5 м знадобиться два маяка - в початковій точці і найбільш широкою. Дату установки записують, а висновки роблять через 3-4 тижні: якщо за цей час з маяками нічого не відбулося, значить, процес просадки завершився. При наявності підвалу або льоху в ході перевірки обов'язково вивчають і внутрішню сторону фундаменту.
Якщо ж видимих вад в фундаментної частини не було знайдено, уважно оглядають будинок в цілому, особливо його горизонтальні елементи (шви кладки, підвіконня і т. д.) та віконні блоки. Тр) евогу оголошують при виявленні нерівностей і розбіжностей, а також складнощах відкритті вікон. В останньому випадку спочатку перевіряють фурнітуру, і якщо з нею все гаразд, виробляють завмер геометричних параметрів фундаменту. Отримані результати (висоту, довжину по кромці цоколя і у рівня землі, вертикальність кутів) порівнюють з тими, що були закладені при проектуванні. Невідповідність означає, що проблеми вже є, але вони ще не проявлені візуально. Тоді варто запросити фахівця з будівельної фірми, який визначить фактичні навантаження на фундамент, більш точно перевірить його стан і виявить проблемні місця.
На підставі результатів перевірки приймають рішення про виконання того чи іншого виду ремонтних робіт. Так, якщо тріщини у фундаменті не розвиваються, їх просто закладають. Якщо ж просадка триває, доведеться посилити несучу здатність підстави. На рухливих грунтах знадобиться збільшити глибину закладення фундаменту. Нарешті, якщо планується здійснення прибудови, то з великою часткою ймовірності належить розширення основи. Важливий момент - якщо зрушення фундаменту привели до деформацій в стінах і перекриттях, то відновні роботи ведуть в наступному порядку: спочатку виконують тимчасове зміцнення всіх конструкцій, а потім здійснюють ремонт, просуваючись знизу вгору.
Косметична реставрація
Невеликі за розміром тріщини (шириною не більше 2 см) закладають після того, як осаду фундаменту припинилася. При цьому найбільш тонкі пошкодження (шириною до 0,5 см) заповнюють герметиком або епоксидною смолою. До їх нанесення потрібно переконатися, що поверхня суха. Вологі тріщини можна висушити за допомогою побутового фена або вентилятора, причому після сушки потрібно почекати 30-40 хвилин. Якщо покриття знову зволожиться, процес повторюють до тих пір, поки зволоження не припиниться. Працювати слід в захисних рукавичках. Більш серйозні тріщини зашпаровують розчином. Для цього використовують готовий гідравлічний швидкотверднучий цемент (для замішування якого потрібно тільки вода) або суміш з портландцементу, піску і води (у співвідношенні 1:3:2). Замішують склади до утворення однорідної пастоподібної маси, причому в тій кількості, яка знадобиться в найближчі 30 хвилин, не більше. Перед початком робіт очищають тріщину від пилу і крихт і трохи збільшують її ширину в нижній частині. Потім швидко заповнюють отвір сумішшю розчину так, щоб вона виступала над поверхнею стіни, а після первинного схоплювання надлишки загладжують за допомогою кельми. Закладені тим чи іншим чином тріщини слід регулярно перевіряти протягом місяця. Повторне поява розлому означає, що просадка фундаменту відновилася і доведеться виконати серйознішу реконструкцію.
Наповнення силою
Для посилення фундаменту (збільшення його несучої спроможності) уздовж зовнішньої стіни будинку відривають траншею. По ширині вона повинна займати приблизно 1 м від фундаменту, по глибині - бути врівень з ним, У конструкцію підстави забивають арматурні стержні діаметром 1,5-2 см, до яких приварюють сітку з таких же стрижнів, з'єднаних через кожні 10-15 см. На відстані 15-20 см від фундаменту встановлюють дерев'яний або металевий щит як опалубки. У цей простір заливають бетонну суміш. У підсумку після затвердіння утворюється залізобетонна обойма, яка міцно сковує старе основу і приймає на себе частину його навантаження. Тоді виробляють зворотну засипку траншеї. По можливості обойму влаштовують з обох сторін від стіни, і в цьому випадку арматурні стержні укладають в наскрізні отвори. Такий метод оптимальний, якщо пошкоджені прямі ділянки стіни, причому на достатньому подовженні. При точкових деформаціях в проблемних місцях і по кутах будівлі відривають ями шириною 30-40 см. У них укладають приготований заздалегідь арматурний каркас з комірками 15-20 см, і заливають бетон. Траншею можна вирити і по всьому периметру будинку, виконавши залізобетонний пояс вздовж фундаменту. У порівнянні з точковими опорами він буде куди надійніше «тримати» підстава, але, звичайно, не зможе підсилити його настільки надійно, як обойма. Для остаточного затвердіння бетону знадобиться близько 4-5 днів. Прибирати тимчасові опори можна не раніше цього терміну.
Простіше і швидше можна виконати посилення фундаменту методом ін'єктування бетоном або цементації. Для цього в конструкції підстави бурят похилі отвори діаметром близько 10-15 см. У них вводять арматурні стержні і заливають бетонну суміш. Якщо розчин поступово йде вглиб (насичує собою грунт під фундаментом), то заповнення виконують знову. Так може повторюватися кілька разів протягом 2-3-х днів. Важливо, щоб у підсумку всі отвори були заповнені. Головна перевага цементації - не потрібні земляні роботи. Але ступінь посилення фундаменту ще менше, ніж при формуванні залізобетонного пояса. Зате тільки цей спосіб допускається в тому випадку, якщо поруч (на відстані до ю м) розташовані сусідні будівлі. Важливо пам'ятати, що посилення фундаменту слід обов'язково виконувати при бажанні добудувати додатковий поверх. Причому робити це треба заздалегідь.
Зміна геометрії
Поглиблення або збільшення площі основи, а також виконання того й іншого одночасно - це найбільш трудомісткий, але і самий надійний метод збільшення несучої здатності фундаменту. При цьому з'являється можливість оперти будівля па більш міцні шари грунту, правильно розподілити навантаження від зовнішніх конструкцій. Для цього на всю довжину проблемної ділянки знімають вимощення і «пиріг» підлоги першого поверху. Потім відривають дві траншеї. По ширині вони повинні на 0,8-1,1 м відступати від стіни, при цьому бути на 30-50 см глибше фундаменту. З-під нього також вибирають грунт, причому роблять це швидко, по можливості одночасно з двох сторін. В отриманій виїмці влаштовують підставу з щебеню (на висоту 5-7 см) і закладають залізобетонні плити (їх ще називають банкетами). Плити роблять виступаючими за межі підстави на 15-20 см. Можна використовувати по два елементи, покладених із кожного боку. Крім того, в 25-30 см від рівня первісного закладення фундаменту в нього забивають арматурні стержні діаметром 1,5-2 см. Також в стінах над верхньою кромкою фундаменту пробивають отвори (з кроком 150 см і діаметром 10-15 см). У них вставляють металеві або залізобетонні балки, які спирають на такі ж балки, розташовані вертикально вздовж стін. Потім встановлюють опалубку і все це простір бетонують. Важливо розуміти, що бездумно гнатися за максимальною глибиною закладення фундаменту не варто. Насправді напруги в розташованих нижче шарах грунту можуть створити додаткові проблеми. Тому не можна перевищувати величину закладення, розраховану з урахуванням ваги будівлі, стану грунтів, розташування грунтових вод і т. д.
Заміна основи
Необхідність у повній або частковій заміні фундаменту під існуючою будівлею виникає рідко. Тим не менш, є можливість виконати подібне. Використовують такий метод реконструкції лише в тих випадках, коли інженерний розрахунок показав, що простим посиленням набору достатньої міцності не добитися. При цьому спочатку, звичайно, тимчасово зміцнюють конструкції будинку. Потім відривають траншеї і розбирають фундамент, рухаючись зверху вниз, від нижньої частини стіни до грунту. Після цього підставу утрамбовують, влаштовують зміцнюючий шар щебеню і виконують нову кладку або армування з бетонуванням. Місце стику нового фундаменту зі стіною ретельно замазують цементно-піщаним розчином. Роботу виконують на захватці довжиною не більше 1,5-2 м, причому починають з тих ділянок, де у вищестоящих стінах відсутні віконні або дверні прорізи. Наступну захватку намічають на відстані не менше 3-4 м від попередньої. Проміжок між ними замінюють тільки після того, як сусідні захватки наберуть достатню міцність, тобто через 4-5 днів. І роблять це в два етапи, витримуючи гранично допустима відстань для однієї заміни.
Ремонт вимощення
Останній, але від того не менш важливе питання при ремонті підземної частини будинку - перешкоджання проникненню атмосферних опадів у фундаментну конструкцію. З цією метою і влаштовують по периметру будинку вимощення - майданчик з ухилом для відведення дощових вод. Найчастіше її роблять з бетону, але часом виконують цегельну, кам'яну або грунтову (див. схему «Типи отмасток»). Ширина вимощення повинна становити 0,6-1 м. Якщо в старій отмостке з'явилися тріщини, але при цьому вона не просіла, то їх просто бетонують цементно-піщаним або полімерцементним розчином. У другому випадку вхідний в невеликій кількості до складу суміші клей ПВА утворює в стягуванні захисну плівку, яка служить додатковою перешкодою для проникнення води. Порушені стики між вимощенням і цоколем будинку можна замазати бітумною мастикою. Більші порушення цілісності вимощення змушують проводити капітальний ремонт (по суті, заміну ділянки), Отмостку в цій зоні вирубують за допомогою лому, відбійного молотка або перфоратора. В утворену яму насипають шари піску і щебеню, і потім повністю бетонують.