Про підвалі багато домовласників замислюються як про зручний і ефективному варіанті рішення планувальних і господарських завдань. Так це на ділі або краще відмовитися від пристрою підземного ярусу? Чи не станемо довго тримати інтригу і відразу скажемо, що зведення підвального поверху - справа дорога і дуже складне. До речі, уточнимо термінологію. Згідно будівельним нормативам, підвальним вважається приміщення, яке більш ніж на половину своєї висоти знаходиться нижче рівня землі. Так ось споруда підвалу, за оцінкою фахівців, обійдеться на третину дорожче, ніж будівництво надземного поверху тієї ж площі.
Є, правда, досить поширене судження, що підсобні приміщення в будь-якому випадку знадобляться, так чому б не виконати їх під землею. Однак потрібно враховувати можливі помилки, ймовірність виникнення яких в такому нелегкому процесі досить велика. І справа не тільки в тому, що роботи з їх виправлення важкі і недешеві. Неправильно зведений підвал може погіршити мікроклімат в приміщеннях, привести до появи тріщин на стінах, негативно позначитися на цілісності будинку. А витрати на реконструкцію здатні перевищити вартість спорудження нової будівлі. Так що якщо гроші на будівництво будинку з підвалом є, краще вибрати ділянку більшої площі і забудувати його в надземному рівні.
Оцінка території
Незважаючи на всі описані труднощі, бувають ситуації, коли будинок з підвалом будувати доводиться. Наприклад, виправданим буде зведення підземного ярусу під будовою, розташованим на крутому схилі. Правда, в даному випадку підвал буде лише частково заглиблений і з одного боку виявиться «нульовим» надземним поверхом. Ще одна ситуація, коли підвал доцільний - зведення будинку на кам'янистих або піщаних грунтах за умови глибокого розташування грунтових вод. Нарешті, часом у майбутнього домовласника є ділянка обмеженій площі, де кожен квадратний метр, що називається, на вагу золота. І будуватися треба саме тут. Тоді доведеться зайнятися пристроєм підвалу, щоб отримати можливість розмістити всі необхідні приміщення.
Але спочатку потрібно перевірити, чи підходить для цього грунт, а саме - наскільки він насичений вологою і який рівень грунтових вод. Щоб точно відповісти на поставлене запитання, доведеться залучити фахівців-гідрогеологів, які проведуть інженерно-геологічні дослідження (пробурять кілька пробних свердловин-шурфів на глибину 5-10 м), візьмуть проби грунту і дадуть грунтовну відповідь. Проте у ряді випадків навіть неозброєного погляду достатньо, щоб зробити вірні висновки. Наприклад, слід категорично відмовитися від ідеї з підвалом на заболочених або підтоплюються під час дощів і весняного паводка територіях. Можна провести і самостійну перевірку: в суху погоду вирити яму невеликий ширини на глибину 2,5 м і почекати кілька днів. Якщо вона не буде наповнюватися водою - можна починати рити котлован. Крім того, корисним буде опитування сусідів: глибокі Чи їх колодязі, чи бувають підтоплення в підвалах і льохах, чи є прояви вогкості в будинках. При наявності позитивних відповідей - про підвалі треба забути.
Проектні особливості
Труднощі з пристроєм підвалу з'являються ще на етапі планування. Почнемо з того, що використовувати стандартний проект навряд чи вийде - його потрібно буде значним чином відкоригувати, врахувати конкретні умови, стан грунтів і рельєф ділянки. До підвальним конструкцій пред'являються особливі вимоги: вони повинні надійно протистояти тиску навколишнього грунту, перешкоджати попаданню вологи, забезпечувати міцну основу для розташованого вище будівлі. І при цьому утворювати зручне приміщення. Тому потрібно передбачити пристрій котловану на глибину не менше 2,1 м (а в разі влаштування в підземному рівні котельні - 2,5 м). Крім того, дуже бажано, щоб підвал розташовувався під всім «плямою» будинку. В принципі, можна звести і часткове підвальне приміщення, на третину або половину площі будинку, або під однієї конкретної кімнатою. Але для надійного сприйняття навантаження фундаментом не допускається наявність у ньому розривів. Це означає, що доведеться спроектувати його з уступами так, щоб підсумковий ухил фундаментної стрічки не перевищував 30 °. А витрати на спорудження ступеневої підстави можуть майже зрівнятися з витратами на будівництво повноцінного підпілля.
Зовнішні стіни підвалу, роль яких грає фундамент будинку, влаштовують із цегли, керамзитобетонних блоків, монолітного бетону або залізобетону. Переважно два останні варіанти, причому до якості бетонної суміші пред'являються особливі вимоги. Вона повинна бути ретельно перемішана, тобто приготовлена тільки в заводських умовах або в бетономішалці, але ні в якому разі не вручну. Рекомендовані пропорції цементу, піску, щебеню і води складають, відповідно, 1:3:4:1. Причому використовувати потрібно портландцемент марки М500 і вище. У монолітний фундамент бетон укладають декількома шарами, не допускаючи при цьому тривалих перерв у роботі. Товщина стін залежно від матеріалу приймається такою: для залізобетону - не менше 0,2 м, для монолітного бетону - 0,25 м, для цегли і керамзитобетонних блоків - 0,5 м. Є й ще одна умова: якщо відстань між зовнішніми сторонами фундаменту перевищує б м, то незалежно від планування підвалу в підтримку їм необхідно звести внутрішні стіни. Виконують їх з того ж матеріалу, що і зовнішні. Нарешті, в підвальних приміщеннях будь-якого призначення потрібно забезпечити постійне підтримання температури не нижче +5 С.
Виробничі складності
Слід бути готовим і до серйозних земляних робіт під час зведення будинку. Відривати котлован потрібно буде не тільки під всією територією майбутнього будинку, але і з запасом приблизно в 1 м в кожну сторону. Можливо, доведеться провести роботи з укріплення грунтів - шляхом внесення в'яжучих речовин, додавання щебеню та гравію, трамбування землі. Крім того, перед початком будівництва слід переконатися в наявності всього необхідного для влаштування підвалу та перекриття першого поверху. Причому будівельних матеріалів знадобиться більше, ніж на спорудження надземних приміщень такої ж площі: потрібні стіни більшої товщини, не обійтися тонкими перегородками для внутрішнього планування, обов'язкові серйозні ізоляційні заходи. Підвозити запаси в процесі виробництва робіт - не найкраще рішення, оскільки можливі затримки поставки або труднощі з пошуком відповідного варіанту. Виконати підвал потрібно в максимально короткі терміни, щоб під час опадів конструкції надмірно не намокали, а грунт залишався сухим і міцним. До речі, з цією ж метою над майданчиком можна зробити тимчасовий намет. Інший спосіб-просто накривати об'єкт на ніч брезентом або міцною плівкою.
Захист від вологи
Обов'язковий і при цьому трудо-і материалоемкий етап будівництва підвальних приміщень - гідроізоляція конструкцій. Саме тут ціна помилки особливо велика. Відзначимо, що питання це найбільш актуальний для власників будинків, розташованих поблизу водойм. Виконують гідроізоляцію зовні або зсередини. Оптимально пристрій гідроізоляційного шару з зовнішньої сторони фундаментних стін, адже тиск грунту та грунтових вод в такому випадку буде притискати шар до конструкції, а не відривати його.
При цьому застосовують один з декількох видів матеріалів. Так, при використанні рулонних бітумних виробів (оклеечная гідроізоляція) важливо простежити, щоб їх шари не були пошкоджені при укладанні. Застосовують і плоскі мембрани, але найкраще мембрани з армованої основною. Їх настилають з нахлестом в 10-15 см, місця з'єднань склеюють або сплавляють. Бітумно-полімерні мастики (обмазочная гідроізоляція) на поверхню наносять за допомогою кисті, валика або шпателя, і після висихання вони утворюють еластичну водонепроникну плівку. Фахівці рекомендують комбінувати матеріали: спочатку нанести шар обмазувальної гідроізоляції, потім закрити поверхню двома-трьома шарами оклеечной.
Якщо грунтові води знаходяться на досить високому рівні, то конструкцію потрібно додатково захистити від їх впливу. З цією метою зводять одношарову цегляну стінку або глиняний замок (шар ретельно утрамбованої глини навколо стін і фундаменту підвалу). Такий захист запобігає безпосередній контакт води з гідроізоляційним матеріалом і зменшує її тиск на стіни підвалу. Крім того, виступаючі частини фундаменту (нижню частину цоколя) слід захистити від впливу атмосферних опадів. Для цього підійде той же глиняний замок, а також геотекстильні мембрана. Найбільш правильний варіант - висновок підземного гідроізоляційного шару назовні на рівень близько 15-20 см. Вносить свій позитивний внесок і вимощення.
Нарешті, у разі коли грунт на ділянці досить зволожена, варто виконати ще й дренаж, який відведе надлишок води з грунту. Це запобіжить перезволоження стін у підвалі і також знизить гідростатичний тиск води. Дренажні труби укладають в котлован уздовж периметра фундаменту таким чином, щоб вони утворювали замкнутий контур. Потім їх засипають щебенем невеликої фракції і закривають шаром геотекстилю. Звичайно, окремі ділянки дренажних труб повинні мати ухил у бік поглинає стоку.
Корисна планування
Нижче рівня землі можна розташувати цілий ряд приміщень-котельню, постірочную, комору для зберігання овочів, фруктів і солінь, майстерню, склад для різного начиння, спортивний зал, баню, сауну або міні-басейн і т. д. А якщо будинок знаходиться на схилі , то під ним нерідко виконують гараж. Загалом, в підземному поверсі повинні знаходитися ті приміщення, в яких планується не регулярне, а періодичне присутність людей. А ось житлові кімнати переносити в підвал не можна, навіть якщо мова йде про гостьовий. З цього приводу нормативні вимоги звучать чітко і жорстко - «розміщення житлових приміщень у цокольних, підвальних і підземних поверхах житлових будинків не допускається».
Якщо підвал володіє площею, достатньою для планування в ньому декількох приміщень, то їх варто згрупувати згідно функціональному призначенню: виділити технічні та господарські зони, місця для відпочинку та ін При цьому котельню, лазню або сауну розташовують тільки біля зовнішніх стін, оскільки для них обов'язково наявність невеликих вікон-отворів в цокольній частині стіни. У центрі підвалу зазвичай влаштовують або коридор-розподільник, або складське приміщення для інструменту і начиння, де немає потреби у вікнах.
У частково заглиблений підвал, розташований під будинком на схилі, можна зайти через вхідні двері з вулиці. Крім того, зовнішній вхід роблять і для льоху, пустивши уздовж цоколя і фундаменту. Робити додаткову сходи для потрапляння вниз з дому в таких випадках необов'язково. Але все ж найзручніший спосіб потрапляння в підвал - стаціонарна сходи всередині будинку. Важливо, щоб вона була як слід освітлена, адже для підвальних приміщень характерний недолік денного світла або його повна відсутність.
Утеплення
Важлива умова, без виконання якого неможлива довговічна робота підземних конструкцій, - наявність надійного утеплення. Воно запобігає промерзання підвалу і дозволяє скоротити тепловтрати будинку, захищає від вогкості і розвитку цвілі. Утеплюють зовнішню чи внутрішню сторони фундаментних стін. Однак фахівці рекомендують влаштовувати внутрішню теплоізоляцію тільки в тому випадку, якщо зовнішня неможлива. Справа в тому, що водяні пари, проникаючи крізь стіну і шар утеплювача, можуть випадати у вигляді конденсату, призводити до появи патьоків, виникнення цвілі і неприємних запахів. А зовнішнє утеплення набагато більш ефективно, оскільки воно відрізняється більшою надійністю і, крім іншого, забезпечує додатковий захист гідроізоляційного шару від механічних і термічних ушкоджень.
Утеплювати підвал потрібно через 5-6 днів після виконання гідроізоляції. Як утеплювач найчастіше використовують екструдований пінополістирол. Його мелкоячеистая структура перешкоджає вбирання вологи. Крім того, пінополістирол не розкладається, в тому числі при контакті з водою і грунтом, і не мнеться під вагою грунту. Утеплювач наклеюють на гідроізоляційне покриття за допомогою клею або холодної бітумної мастики. Гарячі мастики використовувати не можна. Важливо, щоб теплоізоляційні плити мали однакову товщину і були притиснуті впритул один до одного. Це гарантує відсутність містків холоду.
Утеплювати перекриття між першим поверхом і підвалом потрібно в тому випадку, якщо останній не опалюється. Застосовують все той же екструдований пінополістирол, який розміщують з холодної сторони конструкції. Таким чином, при утепленні перекриття першого поверху пінополістирольну плиту наклеюють на стелю підвалу. Його можна залишити як є або сховати під оздоблювальний матеріал, наприклад штукатурку. Підлога в підвалі потребує утеплення тільки при наявності опалення в підземних приміщеннях. Тоді поверх чорнової бетонної плити влаштовують шар гідроізоляції, потім кладуть лист пінополістиролу і покривають його стяжкою.
Треба чи ні обладнати опалення - вирішують у залежності від того, яку функцію виконують підвальні приміщення. Зрозуміло, сховище для продуктів в обігрівачах не потребує. А ось в технічних кімнатах і зонах відпочинку потрібно підтримку постійної температури порядку 15 ° С з можливістю її підвищення до 18-20 Оптимальний варіант - установка будинкового котла нижче рівня землі, розводка труб і монтаж радіаторів з термостатами або функцією регулювання продуктивності. Якщо ж планується бувати в підвалі від випадку до випадку, то досить інфрачервоних обігрівачів,